Znajdź zawartość

Witam. Jak mogę wyjąć baterię z zegarka Longines VHP ze zdjęcia? Bateria jest w plastykowym koszyczku i nie wiem jak wyjąć ten koszyczek lub samą baterię z zegarka. Metalowe elementy którymi koszyczek jest przytwierdzony do mechanizmu nie wyglądają mi na śrubki więc odkręcić się ich raczej nie da. Pomoże ktoś? Dodam jedynie, że nie jestem zegarmistrzem więc poprosiłbym o porady jak dla kompletnego laika na poziomie pre-beginner.

Jednym z moich największych zegarkowych marzeń było mieć Longinesa. I całkiem niedawno marzenie to dość niespodziewanie się spełniło. W tym przypadku nie mogłem czekać z napisaniem recenzji rok, jak było to z Tissotem Visodate. Myślę jednak, że przez kilka tygodni poznałem mojego Longinesa HydroConquesta na tyle dobrze, by pokusić się o zwięzły opis tego zegarka. Muszę na początku zaznaczyć, że recenzja napisana została przez użytkownika o średnio zaawansowanym poziomie zegarkowej wiedzy i do takich też czytelników jest w dużej mierze adresowana. Stąd też postanowiłem skoncentrować się na zagadnieniach, które brane są pod uwagę w pierwszej kolejności podczas wybierania zegarka przez średniozaawansowanego miłośnika zegarków. Recenzję podzieliłem na podstawowe części: marka i kontekst sentymentalno/historyczny, wygląd, mechanizm i jego dokładność, przeznaczenie oraz zestawienie wad i zalet zegarka. Odkąd w dzieciństwie zetknąłem się po raz pierwszy z zegarkami, oglądając ich zdjęcia w czytanych przez mamę miesięcznikach „Sukces” i „Twój Styl” (przeglądałem je właśnie dla zdjęć zegarków i, oczywiście, pięknych kobiet), stworzyłem sobie własną zegarkową „piramidę prestiżu”. I funkcjonuje ona do dziś. Nie jest za bardzo oryginalna, ani zapewne zbytnio adekwatna, gdyż opiera się głównie na sentymencie i prywatnych upodobaniach. W samej czołówce znajdują się na niej Rolex, Omega, Zenith i Longines. Tę ostatnią markę polubiłem – także dzięki częstej obecności w sportowych transmisjach – w sposób szczególny. HydroConquest kontynuuje piękne tradycje Longinesa w produkcji zegarków przeznaczonych do nurkowania, czyli – no dobrze, uznajmy to zapożyczenie – „diverów”. Najwspanialszym spośród nich był oczywiście nomen omen legendarny model z 1960 roku, którego blask w pełni przypomina jego reedycja, czyli popularny LLD. Warto też jednak wspomnieć choćby o modelach z lat 70., doskonale oddających stylistykę tamtych czasów. Należały do nich m.in. zegarki sygnowane nazwą Record, spośród których część miała na tarczy również logo Longinesa. Innymi słowy – Longines zapisał piękną kartę także pod wodą. HydroConquest dopisuje do niej kolejny zacny rozdział. Estetykę „diverów” zdefiniował jednak Rolex Submariner i niełatwo jest całkowicie zerwać z ustalonym przez ten model kanonem. Pomijając już balansujące na granicy przyzwoitości „inspiracje” w rodzaju Steinharta czy Davosy, warto zauważyć, że nawet szanowane firmy w mniejszym bądź większym stopniu zdawały się wzorować na zegarku, którego tak bardzo lubił Steve McQueen. Recenzowany tu HydroConquest również reprezentuje poniekąd styl wyznaczony przez Submarinera, na szczęście jednak nie gubi przy tym swego własnego charakteru spod znaku Longines. Recenzowana tu wersja Longinesa HydroConquesta ma średnicę 41 mm, wysokość 10,2 mm i jest dość masywna. Przy pierwszym kontakcie trudno nie zwrócić na to uwagi, szybko jednak okazuje się, że zegarek jest doskonale wyprofilowany i bardzo wygodny. Już kilka minut po pierwszym założeniu waga i rozmiar „divera” nie stanowią żadnego problemu, nawet dla osoby, która tak jak ja ma dość szczupły nadgarstek. W moim egzemplarzu uwagę przykuwa od razu czerwony bezel z jasnymi indeksami. Co tu dużo mówić – ten odcień powala! Jednokierunkowy bezel jest bardzo czytelny i daje się obracać bez trudu, acz z przyjemnym oporem. Moletowanie obejmuje 2/3 pierścienia – 1/3 jest gładka. Zadecydowały o tym zapewne względy estetyczne, a nie praktyczne, jednak nie wpływa to zbytnio na łatwość obsługi urządzenia. Szafirowe szkiełko pokryte zostało antyrefleksem – czytelność zegarka jest dzięki temu na znakomitym poziomie. Szkiełko jest płaskie. Ja akurat jestem fanem szkiełek wypukłych, tu jednak takie rozwiązane byłoby zgrzytem i zupełnie nie pasowałoby do nowoczesnej estetyki całości. W centralnej części tarczy znajduje się coś, bez czego urok Longinesów zdaje się być niepełny – herb. Klepsydra objęta skrzydłami Chronosa – brzmi pretensjonalnie, ale jak świetnie sprawdza się na zegarkach! Motyw ten powtórzony został na zapięciu bransolety, a także, o czym w dalszej części, na deklu. Wariant tarczy z indeksami arabskimi uważam za ładniejszy, a na pewno bardziej uporządkowany od popularniejszej wersji HydroConquesta z dużymi cyframi 6, 9 i 12. W drugim wariancie pojawia się bowiem wiele różnych figur geometrycznych (indeksy, ale także skala na bezelu), co w moim odczuciu sprawia wrażenie lekkiego bałaganu. Nie ma w nim ponadto wyodrębnionego indeksu na godzinie 12 (to także mała niedogodność LLD), co może trochę dezorientować. W omawianym tu modelu wszystko jest zaś symetryczne, konsekwentne i czytelne. Indeksy są wypełnione substancją luminescencyjną, lumy jest jednak mniej niż w przypadku większości „nurków”. I wprawdzie po naświetleniu świeci ona ładnym seledynowym blaskiem, to jednak – i tu mamy istotną słabość zegarka – krótko.

Post ten jest moim drugim podejściem w poszukiwaniu drugiego zegarka automatycznego. W poprzednim wątku zatytułowanym „automat do noszenia „na co dzień” ” poszukiwałem zegarka japońskiego, mniej formalnego z naciskiem na open heart, wskaźnik położenia księżyca, na skórzanym pasku- budżet wynosił wtedy 6500. Szukając, przymierzając, a także czytając zmieniłem preferencje dotyczące poszukiwanego zegarka. Interesuje mnie: · Zegarek „swiss made” · Napęd mechaniczny z automatycznym naciągiem · Płaskie, szafirowe szkło z mile widzianym antyrefleksem · Minimalistyczna, piękna tarcza (dopuszczam wskaźnik dnia miesiąca, rezygnuję z open heart, księżyca i wskaźnika rezerwy chodu) · Raczej skórzany, czarny pasek jednak ze względu na cel (zegarek do noszenia na co dzień do pracy, do koszuli, coś formalnego ale mniej niż moje dotychczasowe Seiko SARB065) dopuszczam bransoletę · Średnica koperty maksymalnie 41, idealnie będzie 40. Nadgarstek w obwodzie ma 18,5 cm. Zamiast tych wszystkich udziwnień i komplikacji chcę postawić na dobry, sprawdzony i trwały mechanizm. W czytanych testach podobają mi się: · Mechanizmy o wysokiej częstotliwości pracy (28800/h) · Rezerwa chodu wynosząca powyżej 50 godzin, blisko 70 byłoby idealnie (odkładając zegar z piątku na poniedziałek) · Zastosowanie krzemowej sprężyny balansu · Jeżeli będzie to ETA lub pochodna tego mechanizmu to mile widziana w wersji TOP lub COSC Marki zegarków, które zrobiły na mnie wrażenie podczas poszukiwań: · Longines- styl i wzornictwo, które ewidentnie do mnie trafiają · Ball- jest w nich coś wyjątkowego · Cuervo Y Sobrinos- wyglądają bardzo niepowtarzalnie Mile widziane Wasze zegarkowe propozycje oraz opinie. Nie rozumiem jednego. Czytając opinie o Cuervo na hiszpańskich forach oraz na reddit wszyscy piszą, że są za drogie względem mechanizmów, które oferują. Przykładowo ich mechanizm CYS 5124 oparty jest na Joux-Perret G-100, a ten z kolei kompatybilny jest z ETA 2824-2. Tylko… czy w przypadku innych producentów zegarków jest inaczej? Rzeczywiście bardziej zawyżają ceny względem np. marki Longines? Przyznam, że poszukiwania prowadziłem również od drugiej strony- szukając mechanizmów, które mi się podobają, a dopiero następnie zegarków wyposażonych w wybrane mechanizmy. Być może to głupie rozumowanie ale średnio patrzę na zegarki o wartości 10 000 zł widząc ten sam mechanizm w zegarku za 2100 zł nawet, jeżeli ten pierwszy jest mocno dopieszczony. Mój nieprzekraczalny budżet to 8000 zł ale nie muszę go wykorzystać w całości- równie dobrze mogę kupić zegarek za 3000 zł jeżeli poczuję, że to jest to. W załączniku przesyłam kilka zdjęć dla rozbudzenia wyobraźni. Jeżeli moje wymagania są zbyt wygórowane w stosunku do założonej kwoty to idę na ustępstwa stawiając na pierwszym miejscu jakość mechanizmu.

Szanowni Państwo, po raz kolejny proszę o pomoc, tym razem w naprawie mechanizmu do Longines kaliber 5602. Zegarek damski dość ładnie utrzymany generalnie po przejściach ale stanowi dla mnie pewnego rodzaju wyzwanie. Całość prawdopodobnie po upadku dorobione szkło złamana oś balansu i brak wałka naciągu i oczywiście koronki. Czy któryś z szanownych państwa użytkowników byłby w stanie podać mi namiar bądź samemu jeśli posiada taki mechanizm sprzedać mi go? Priorytetem jest balans i wałek, koronka nie stanowi jakiegoś wielkiego problemu dla użytkownika. Przepraszam za zdjęcie nadgarstka chodzi oczywiście o środkowy zegarek po prostu nie wiem jak przyciąć to zdjęcie. Może któryś z szanownych użytkowników miałby szkło do tego modelu. Numer części balansu to 721

Przygotowując się do recenzji tego zegarka zacząłem się zastanawiać, co odróżnia pasjonatów zegarków (czy szerzej zegarmistrzowstwa) od przeciętnego "zjadacza chleba", który co do zasady postrzega zegarki tylko przez pryzmat ich podstawowej funkcji użytkowej? Wyszło mi na to, że tym, co nas, pasjonatów zegarków odróżnia to emocje. Emocje. którymi obdarzamy zegarki, a także emocje, które wywołują w nas zegarki. Czasami, co widać nawet po dyskusjach w niektórych tematach na tym Forum, poziom tych emocji jest tak duży, że musi wkraczać szanowna moderacja. Ktoś może oczywiście zapytać, skąd taki wstęp? Ano pokusiłem się o ten wstęp z tej przyczyny, że tym razem postaram się zrecenzować zegarek, który przynajmniej u mnie budzi bardzo silne (pozytywne) emocje. Tym razem zegarek, który jest ze mną już od kilku miesięcy i w związku z tym postanowiłem podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami jego dotyczącymi. Do napisania tej recenzji nieco zainspirował mnie Kolega @MasterMind, który nie tak dawno zrecenzował większego brata bohatera mojej recenzji, czyli model Flagship Heritage - ref. L4.795.4.78.2. Po tym wstępie czas przedstawić recenzowany zegarek; jest nim Longines Conquest Heritage - ref.: L1.611.4.75.2 1. Przy okazji tej recenzji nie jest moim zamiarem rozpisywanie się o historii Longinesa. Trzeba jednak mieć na uwadze, że w przypadku recenzowanego modelu mamy do czynienia z dość wierną reedycją modelu z lat 50tych XX wieku i przy tej okazji należą się na Longinesa pierwsze (i nie ostatnie) brawa. Bo oczywiście Longines oferuje ten model także w kopercie o średnicy 40 mm - ref. L1.645.4.75.4, jednak przy tej okazji nie zapomniano o tych miłośnikach vintage, którzy tak jak ja (również ze względów anatomicznych ) nie tylko życzą sobie zegarków wyglądających jak te, które produkowano kilkadziesiąt lat temu, ale również takich, które swoją wielkością pasują raczej do połowy XX wieku niż czasów nam współczesnych. Tak jest w przypadku recenzowanego przeze mnie zegarka, bo w końcu chodzi o model, którego stalowa koperta (stal 316L) ma 35 mm średnicy, czyli jak na dzisiejsze standardy bardzo mało. Cieszę się wszelako, że Longines miał w sobie nieco odwagi i w konsekwencji zdecydował się także na wariant o takiej właśnie średnicy koperty, typowej dla zegarków z połowy ubiegłego wieku, a przy okazji przyjaznej dla osób takich jak ja, którzy mają mniejsze nadgarstki. Z kronikarskiej dokładności wspomnieć należy o grubości wynoszącej niecałe 11 mm, a także wymiarze L2L, który wynosi 42 mm. Co dotyczy rozmiarów, to mamy więc typowego garniturowca i to typowego w rozumieniu standardów, które panowały właśnie kilkadziesiąt lat temu. Szkło w tym zegarku to wypukły hesalit (wersja o średnicy koperty 40 mm wyposażona została w szkiełko szafirowe) i to również ukłon w stronę stylistyki vintage, która jest tak bliska mojemu sercu. Wodoodporność tego zegarka to ledwie 30 m, co wszelako nie powinno być żadnym problemem gdy weźmie się pod uwagę przeznaczenie tego zegarka. Odległość między uszami to standardowe 18 mm. 2. Koperta tego zegarka jest w całości polerowana na wysoki połysk. Nie można jednocześnie powiedzieć, że jest nudna. Stosunkowo szeroka luneta sprawia, że zegarek optycznie wydaje się większy niż to, co mogłoby wynikać z suchych danych technicznych opisujących jego wielkość. Na bocznej powierzchni koperty mamy wyraźnie zaznaczony pas, z którego wychodzą obłe uszy, płynnie schodzące w dół koperty. Boczne krawędzie uszu są frezowane. Wszystko to wykonane jest starannie i ze smakiem, a cały projekt jest w sposób typowy dla zegarków eleganckich (garniturowych). Chciałoby się napisać, bez cienia ironii, że to po prostu stara dobra szkoła i tak chyba właśnie jest. Niewielka koronka, o średnicy 5,5 mm umiejscowiona jest tradycyjnie na godz. 3ciej. Koronka jest delikatnie karbowana, co pomaga w jej operowaniu. Boczna powierzchnia koronki jest obła i udało się na niej umieścić logo producenta. Po prostu prześlicznie wygląda piękny pełny dekiel, o kształcie wieloboku, w środku którego mamy medalion. Medalion w kolorze złotym, z niebieską emalią, napisami "LONGINES" oraz "AUTOMATIC" oraz z wygrawerowanymi gwiazdami i falą (?). Wszystko to pięknie wyczuwalne pod palcami, dające wrażenie obcowania z porządną rzemieślniczą robotą. Na deklu tradycyjny zestaw informacji, obejmujące nazwę linii modelowej, wodoodporność, pochodzenie zegarka, itp. Zegarek na moim nadgarstku układa się po prostu fenomenalnie, w czym oczywiście zasługa bardzo kompaktowych rozmiarów, a także dobrze wyprofilowanych uszu. 3. Jeśli ktoś zadałby mi pytanie o to, co najbardziej podoba mi się w tym zegarku, to odpowiedź wydaje się dość oczywista, nawet na podstawie moich nie najlepszej jakości zdjęć, robionych telefonem komórkowym. To tarcza tego zegarka, która w mojej ocenie, zasługuje w zasadzie ca obszerny eleborat. Oczywiście nie mam takich ambicji, więc będzie znacznie krócej. Kolor tarczy w przypadku recenzowanego modelu jest ...trudny do opisania. Tarcza na pewno jest jasna, ale na pewno nie jest to biel czy ecru. Tarcza wpada w kolor srebrny, co dodatkowo potęguje efekt "sunburst", mam nadzieję widoczny na znajdujących się poniżej zdjęciach. Zewnętrzna krawędź tarczy schodzi delikatnie w dół, co przywodzi na myśl tarcze w typie "pie pan". Zegarek ma przepiękne nakładane indeksy w kolorze złotym, na których w zależności od oświetlenia, dzięki wypukłemu hesalitowymu szkłu, pięknie widać grę światła. Te nakładane indeksy, oznaczające poszczególne godziny (takiego nakładanego indeksu nie ma na godz. 12tej, gdzie dość nietypowo umieszczone zostało okienko datownika) to nie zwykłe proste klocki. Każdy indeks to w zasadzie dwa połączone ze sobą wielopłaszczyznowe trójkąty. W niedużym oddaleniu od indeksów godzinowych producent zdecydował się na nałożenie lumy, przy czym prostokąty z lumą są częścią podziałki minutowej. Dodatkowy prostokąt z lumą znajduje się na godz. 12tej, nad okienkiem datownika. Także w przypadku godz. 3ciej oraz 9tej, luma znajduje się na zewnątrz tarczy. Pod godz. 12tą napisy "LONGINES" oraz "AUTOMATIC", a między nimi piękne i nakładane złote logo producenta. Nad godz. 6tą napis "CONQUEST", zaś pod indeksem na godz. 6tej napis "SWISS". Jak pisałem już wcześniej, producent zdecydował się na dość nietypowe umiejscowienie okna z datownikiem, bo na godz. 12tej. Okienko datownika zostało bardzo ładnie wycięte. Tarcza datownika w kolorze białym, a cyfry (liczby) oznaczające poszczególne dni miesiąca w kolorze czarnym. Początkowo byłem dość sceptycznie nastawiony do takiego właśnie umiejscowienia okienka z datownikiem, ale z perspektywy czasu uważam, że takie jego umiejscowienie w żaden sposób nie psuje ogólnej symetrii całej tarczy, a dodatkowo, nadaje temu w sumie bardzo eleganckiemu zegarkowi swoistego "pazura". Wskazówki w mojej ocenie zostały idealnie dobrane do charakteru tego zegarka. To wskazówki w typie dauphine oraz w złotym kolorze, przy czym na wskazówkach godzinowej oraz minutowej znajduje się luma. Całości dopełnia długa i wąska wskazówka sekundnika. Tarcza tego zegarka jest po prostu piękna. Podoba mi się to, że poprzez nietypowe umiejscowienie okienka datownika czy też poprzez zastosowanie lumy, choć nadal mamy do czynienia z zegarkiem eleganckim, w zasadzie garniturowym, to jednocześnie nie zapomniano o jego funkcjonalności. W mojej ocenie, takie zabiegi nadają temu zegarkowi swoistego charakteru. Uważam też, że indeksy godzinowe w tym zegarku są zdecydowanie ciekawsze od tych, jakie Longines zastosował w modelu Flagship Heritage, zrecenzowanym przez Kolegę @MasterMind. Za tarczę tego zegarka Longinesowi należą się w mojej ocenie o prostu zasłużone brawa. 4. Jeśli chodzi o mechaniczną stronę tego zegarka, to mamy to cal. L633, czyli wedle mojej najlepszej wiedzy ETA 2824-2, zapewniająca ok. 40 h rezerwy chodu, pracująca z częstotliwością 28 800 uderzeń na godzinę. Mechanizmu nie można podziwiać przez przeszklony dekiel, ale z uwagi na to, jak ten dekiel w recenzowanym zegarku wygląda, nie ma żadnych powodów do narzekań. Co dotyczy pracy samego mechanizmu, to trudno mi się wypowiedzieć na temat odchyłek dobowych, bo w tym przypadku nigdy ich nie mierzyłem. Dodam tylko, że niczego niepokojącego na pierwszy rzut oka nie zaobserwowałem, więc na pewno jest dobrze, czyli w granicach normy dla tego werku. 5. Zegarek pojawił się u mnie na czarnym skórzanym pasku (pasek w mojej ocenie jest całkiem dobrej jakości, odpowiednio gruby oraz miękki), bez jakichkolwiek kontrastowych przeszyć. Uważam, że tak dobrany pasek bardzo dobrze odpowiada charakterowi tego zegarka, choć przez jakiś czas nosiłem ten zegarek na jasnobrązowym zamszowym pasku, żeby ten zegarek nieco odformalizować. Ostatecznie podjąłem jednak decyzję o tym, że zegarek będę traktował jak typowego garniturowca, a w takiej roli lepiej sprawdzi się oryginalny pasek (szerokość przy uszach 18 mm, zwężający się do 16 mm), wyposażony w logowaną klamerkę. Cóż by tu mądrego napisać w ramach podsumowania? Zacznę od tego, że jestem tym zegarkiem zachwycony. Tylko tyle i aż tyle. Odpowiada mi w nim w zasadzie wszystko, w tym także to, że poprzez dobranie odpowiedniego paska można go traktować także jako zegarek, który dobrze sprawdzi się na co dzień. Oczywiście fajnie by było (ze względów czysto użytkowych) gdyby zastosowano w nim wypukłe szafirowe szkło, ale pewnie wiązałoby się to z podniesieniem (wyraźnym) ceny. Oczywiście jestem w stanie zrozumieć tych, którzy zaraz po ustaleniu, że zegarek ma ledwie 35 mm średnicy, z miejsca go dyskwalifikują, bo w końcu, co to dziś za wymiar? Ze mną, z wiadomych względów jest zupełnie inaczej, choć muszę przyznać, że gdybym miał większy nadgarstek, to i tak prędzej czy później zdecydowałbym się na tego Conquesta, bo to po prostu świetny zegarek. Zegarek, który w pewnym sensie przypomina mi ...Moona. Bo podobnie jak Moon, tak i ten Longines wymaga ...cierpliwości. Cierpliwości w poznawaniu go i w rozsmakowywaniu się w jego prostym, ale jednocześnie uniwersalnym pięknie. Ten zegarek niczego nie udaje, niczym nie epatuje i jest doskonały w swojej prostocie, która w mojej ocenie zawsze się broni. W obcowaniu z zegarkami chodzi nam w istocie o to samo, a mianowicie o to, by zegarki budziły pozytywne emocje, skojarzenia i by po prostu cieszyły. Ten zegarek taki właśnie jest, choć jednocześnie uważam, że potrzeba po prostu nie co czasu, a więc i wspomnianej powyżej cierpliwości, żeby dostrzec jego piękno. Uważam przy okazji, że to zegarek ciekawszy niż wspominany już tutaj model Flagship Heritage Zdjęcia moje, robione telefonem komórkowym. Zapraszam do lektury, komentarzy, uwag, a może i wskazówek Rafał

Witam. Czy któryś z forumowiczów wie co siedzi w tym modelu: Longines HydroConquest Automatic L3.782.4.76.6. ? Próbuje zidentyfikować który mechanizm tam siedzi. Czy jest to ETA A31. L01 (L888.2) czy ETA. L11 (L888.5). Poniżej link do zegarka. https://dolinski.pl/longines-hydroconquest-automatic-l3.782.4.76.6/?gclid=EAIaIQobChMI_ezby7fr_gIVT_-yCh3YpguGEAQYASABEgJrEvD_BwE

Witam, Nadszedł czas na zrobienie sobie prezentu w postaci zegarka. Budżet jaki zdecydowałem się przeznaczyć to +- 6000 zł. Mój obwód nadgarstka wynosi 17 cm. Czasomierz powinien spełniać następujące cechy: - marka z historią - bardziej skłaniam się ku automatycznemu mechanizmowi w tym budżecie - wodoodporność pozwalająca na swobodne pływanie na basenie czy na wakacjach - jakość wykonania - czarna tarcza - bransoleta - odporność na pole magnetyczne - uniwersalność - jestem typem jednozegarkowca Aktualnie waham się między dwoma modelami: 1. Seiko SPB143J1 - solidna wodoodporność jak na divera przystało, dodatkowo znalazłem informację o odporności na pole magnetyczne do 60 Gaussów (4800 A/m), marka znana, z bogatą historią oraz spora rezerwa chodu. 2. Longines Conquest L3.776.4.58.6 39mm - jeszcze lepsza wodoodporność, zasłużona marka, o 2 godziny lepsza rezerwa chodu, lecz obawiam się o rysowanie bezela, jak zniesie czas i codzienną aktywność, ponadto nigdzie nie jest w stanie znaleźć odpowiedzi w kwestii odporności werku na pole magnetyczne. Będę wdzięczny za każdą podpowiedź w kwestii ww. modeli jak i jestem otwarty na inne propozycje.

Witam, Zapadłem na chorobę szwajcarską i w związku z tym poszukuję zegarka o poniższych cechach: - Diver - mój zegarek musi być odporny na mnie , ponadto nurki mi się podobają, a i miejsca na nadgarstku nie powinno zabraknąć. - min 200m wodoodporności (niby 100 to dla mnie wystarczający poziom ale wolę mieć zapas ) - naciąg ręczny lub automatyczny - szafirowe szkło - Stalowa (ewentualnie tytanowa) koperta trudna do zadrapania - Swiss Made Mile widziane: - kontrastowa wskazówka (mam fetysz wskazówek sekundowych zakonczonych czerwoną strzałką) - datownik - dzień miesiąca wystarcza - ceramiczny bezel - branzoleta w stylu engineer I teraz zagadka z tytułu czyli budżet A) Maksymalna kwota 3000 złota to przedział dla Szwajcarskich zegarków dobrej jakości mniej uznanych firm takich jak mój typ w tym przedziale czyli Steinhart Triton 30Atm. Przy tych zegarkach preferowany jest kolor tarczy inny niż niebieski. Przy budżecie do 6,5 tyś zł szukam już zegarka uznanej marki. Tu moim typem jest Longines Hydroconquest. W tych zegarkach preferowany kolor tarczy to niebieski, ewentualnie czarny. Miałem już na ręce wyżej wymienionego i przypadł mi do gustu za to Certiny i Tissoty jakoś mi nie leżały. Czekam z niecierpliwością na ciekawe propozycje

Seiko SPB301J1 vs Longines Conquest L2.785.4.76.6 Prezent dla brata na święta, do tej pory nosił duże G-Shocki chce go przekonać do klasyków. Lubi kolor biały, dodatkowy bonus dla Seiko to że jest "nietypowy". Chętnie przyjmę inne propozycje, cena coś ok 6.000 zł

Dzień dobry, zwracam się z prośbą o poradę - pojawiły się na moim zegarku najprawdopodobniej oznaki korozji. Nie jestem pewny, z czego wykonana jest koperta, zegarek od 2 lat czeka w pudełku na zmianę stanowiska pracy(obecne by zniszczyło ten zegarek). Przechowuje w szkatule w pokoju. Brakuje na innych miejscach takich oznak. Czy jest to utlenianie/korozja? Jak temu zapobiec oraz usunąć obecne ogniska? Nie czuje pod palcami zmian powierzchni ani "zdrapać" tego nie można. Jak przywrócić stan przed zakupem? Poniżej zdjęcia przy zakupie kilka lat temu oraz obecne wraz z opisem jakim dysponuje Longines 37.93 Features stem wind and set sub second Data 17''', Dm= 37.9mm, Do= 38.5mm H= 5.2mm F= 0.6mm T= 2.3mm 15 jewels f = 18000 A/h power reserve 38h Balance staff U529 Stem W1657 Hands 1.70 x 0.90 x 0.26mm Comments about the data Remarks open face calibre monometallic screw balance gold lever differences not known between 37.9, 37.93 family/generations: 17.69NZ: bimetallic balance 37.9, 37.93: monometallic balance sweep second

Panowie, będę szczery nie znam się zupełnie na zegarkach i dlatego chciałbym zapytać o Waszą opinie na temat tego zegarka Longines Master Collection L2.893.4.78.3. Czytałem na temat tego mechanizmu eta i z opinii użytkowników jest określany jako stary sprawdzony mechanizm. Dodam że mam możliwość zakupu tego zegarka za kwotę 6400 zł nowy i pytanie czy warto czy raczej dołożyć trochę więcej i coś innego kupić albo może coś tańszego jak w moim przypadku bo nie jestem kolekcjonerem a zegarek ma pełnić funkcje użytkową. Co do wyglądu zegarka to właśnie preferuje klasyczne zegarki tak jak ten na pasku skórzanym. Obecnie mam zegarek Steinhart Marine 38 z mechanizmem ETA2824-2 i chciałbym po przeszło 10 latach zmienić na nowy. Z góry dziękuje za Wasze opinie. Daniel

Cześć, Zbliżają się moje 30 urodziny - postanowiłem zrobić zrobić sobie prezent (no dobra, oficjalnym obdarowującym będzie żona, ale sami wiecie... 🙂 ) I tak kiedyś razem z Wami wybrałem mój pierwszy "poważny" zegarek, garniturowiec - Tissot Le Locle i był to strzał w 10, więc chciałbym skonsultować i ten wybór. Budżet jakim dysponuje to 5000zł (delikatnie elastyczny) Zegarek chciałbym nosić na co dzień - typowy smart casual. Ważnym jest dla mnie aby był to automat, na bransolecie, szwajcar. Nadgarstek mam 17,5cm I teraz powiem Wam, że przez tydzień siedziałem i główkowałem. Znalazłem tylko 1 (jeden) zegarek który spełnia moje oczekiwania, a zarazem podoba mi się. Jest nim Longines Conquest Automatic L3.776.4.99.6 Co myślicie o tym wyborze? Ewentualnie coś co tygryski lubią najbardziej, jakieś alternatywy? 🙂

Szanowni Państwo, W związku z sytuacją polityczną i BLM zmuszony jestem rozstać się z moim ulubionym czarnuchem. Wiernie mi służył, natomiast w obawie przed represjami postanowiłem dać mu wolność. Jak ktoś zna się na zegarkach wie, że JR to jakość z poziomu zegarków za 10 tys. i więcej za bardzo dobrą cenę. Cechy szczególne: - 44mm - automat - DLC - pełny komplet sklepowy - 2 paski Stan- Prawie bardzo dobry => jedyne mankamenty to małe ślady na bezelu w okolicy godziny 9, które starałem się uchwycić na zdjęciach. Cena: 3000 zł kurier w cenie ( ew. odbiór osobisty w Warszawie jak ktoś ma blisko) Mogę też wymienić coby spróbować czegoś nowego PS. Przepraszam za jakość zdjęć, ale te nowe telefony są nic nie warte.

LONGINES Conquest Valgranges L3.697.4 Cena 6000 5250 PLN - Mechanizm automatyczny Valgranges L696.2 - Chronograf - 44,5mm b/k - Kompletna bransoleta z pełnych ogniw na ok 20cm - Stan spokojnie 8,5/10 małe ślady użytkowania - Szkło szafirowe W zestawie: - Zegarek - Oryginalne pudełko - Dodatkowe ogniwa - Karta Longines Chętnie odpowiem na wszystkie pytania Wysyłka po wpłacie 20 PLN kurier lub Paczkomat

Zapraszam do siódmej części opracowania poświęconego ewolucji oferty marki Longines na przestrzeni ostatniej dekady. Część pierwsza: 2009-2010 Część druga: 2010-2011 Część trzecia: 2012 (180-lecie Longines) Część czwarta: 2013-2014 Część piąta: 2014-2015 Część szósta: 2015-2016 *** 2016 - 2017 Rok modelowy 2016 - 2017 przyniósł dużą rewolucję w ofercie marki. Linia The Collections of Timeless Elegance zyskała aż 3 nowe kolekcje: Présence, Flagship i Longines Lyre, co stanowiło mocniejsze zaznaczenie obecności w segmencie zegarków biżuteryjnych. Wykorzystanie nazwy „Flagship” w tym przypadku, niewątpliwie związane z 60-leciem powstania kolekcji o tej kultowej nazwie (1957), budzi trochę mój wewnętrzny sprzeciw jako miłośnika zegarków vintage i heritage, tym bardziej, że w mojej opinii modele z nowej kolekcji "Flagship" są po prostu mało ciekawe, nie wyróżniając się ani stylistyką, ani zastosowanym mechanizmem. Oczywiście jest to absolutnie kwestia gustu, ale mimo wszystko określenie „Okręt Flagowy” powinno zobowiązywać. Tymczasem jeśli porównywać te zegarki do okrętu dowódcy floty, to chyba takiego w formie szalupy, na którą ewakuuje się on po zatopieniu jego karaweli 😉 Z drugiej strony historyczna nazwa Conquest również została "użyczona" współczesnej kolekcji zegarków casualowo-sportowych, nie mających wiele wspólnego z pierwszymi Conquestami. Tę marketingową praktykę stosuje dziś powszechnie wielu producentów zegarków, nie pozostaje więc nic innego jak zaakceptować ten fakt. Zresztą o faktycznym skojarzeniu nazwy z konkretnym zegarkiem nie zawsze decydują zabiegi marketingowców, o czym świadczą wyniki wyszukiwania frazy "longines flagship" (bez słowa "heritage"), wśród których próżno szukać modeli z powstałej na rok 2017 kolekcji 😄 : Prawdziwa rewolucja objęła linię modelową The Heritage Collections, która poza kilkoma nowościami (The Longines RailRoad, The Longines Heritage 1918, The Longines Heritage Military, The Longines Avigation Watch Type A-7 z jasną tarczą) pożegnała wyjątkowo dużą liczbę kolekcji / modeli w stosunku do oferty z poprzedniego roku, w tym dopiero co wprowadzone, jak i takie, które były jej częścią przez wiele lat: Longines 1951 – 1954, The Longines Heritage 1973, The Longines Heritage Diver, The Longines Avigation, The Longines Heritage 1935, The Longines Heritage Military COSD, The Longines Column-Wheel Chronograph Record oraz The Longines Telemeter & Tachymeter Chronographs. Przy tej okazji warto wspomnieć, że w zegarku The Longines RailRoad po raz pierwszy zastosowano mechanizm L888 (mocno zmodyfikowana ETA 2892A2 na wyłączność Longines), najbardziej popularny mechanizm automatyczny w aktualnej ofercie marki (2021). Na uwagę zasługuje również zmiana modelu zegarka kieszonkowego w ramach kolekcji Longines Equestrian Pocket Watch z ubiegłorocznego L7.035.8.13.1 („Horses Trio”) na chronograf Longines Equestrian Pocket Watch L7.031.8.11.1 z mechanizmem L790.2 / A08.L31, opartym na ETA Valjoux 7753. Zegarek ten, podobnie jak poprzedni model, wyprodukowano w limitacji 20 szt. Więcej na temat tego wyjątkowego zegarka (w jęz. ang.) przeczytacie tutaj oraz (bardziej szczegółowo) tutaj. Ofertę wzbogaciły dodatkowo dwa kwarcowe modele specjalne z kolekcji Conquest, upamiętniające fakt patronowania przez Longines mistrzostwom świata w narciarstwie alpejskim w 2017 roku, organizowanym w szwajcarskim St. Moritz. Oferta na rok modelowy 2016-2017 prezentowała się następująco: (nowości na czerwono) THE COLLECTIONS OF TIMELESS ELEGANCE Longines DolceVita Longines PrimaLuna Longines Symphonette La Grande Classique de Longines Présence Flagship Longines Lyre THE WATCHMAKING TRADITION COLLECTIONS The Longines Master Collection Conquest Classic The Longines Saint-Imier Collection The Longines Elegant Collection Longines evidenza THE EQUESTRIAN COLLECTIONS The Longines Equestrian Collection Longines Equestrian Pocket Watch (zmiana modelu) THE SPORT COLLECTIONS HydroConquest Conquest THE HERITAGE COLLECTIONS Conquest Heritage The Longines RailRoad Flagship Heritage Présence Heritage The Longines Heritage 1918 Longines 1951 – 1954 The Longines Heritage 1973 The Longines Heritage Diver 1967 The Longines Heritage Diver The Longines Legend Diver Watch The Longines Heritage Military The Longines Weems Second-Setting Watch The Lindbergh Hour Angle Watch The Longines Avigation The Longines Heritage 1935 The Longines Heritage Military COSD The Longines Avigation Watch Type A-7 (czarna tarcza) The Longines Avigation Watch Type A-7 (jasna tarcza) The Longines Twenty-Four Hours Single Push-Piece Chronograph Longines Twenty-Four Hours The Longines Column-Wheel Chronograph The Longines Column-Wheel Chronograph Record The Longines Column-Wheel Single Push-Piece Chronograph The Longines Telemeter & Tachymeter Chronographs The Longines Column-Wheel Single Push-Piece Pulsometer Chronograph *** *** THE WATCHMAKING TRADITION COLLECTIONS *** *** THE EQUESTRIAN COLLECTIONS *** *** THE SPORT COLLECTIONS *** *** THE HERITAGE COLLECTIONS *** *** SPECIAL EDITION(S) *** *** Wybrane ilustracje zostały wykorzystane wyłącznie w charakterze poglądowym i informacyjnym na potrzeby uporządkowania wiedzy kolekcjonerów i miłośników zegarków z naszego forum na temat najnowszej historii marki Longines. ***

Zapraszam do szóstej części opracowania poświęconego ewolucji oferty marki Longines na przestrzeni ostatniej dekady. Część pierwsza: 2009-2010 Część druga: 2010-2011 Część trzecia: 2012 (180-lecie Longines) Część czwarta: 2013-2014 Część piąta: 2014-2015 *** 2015 - 2016 Rok modelowy 2015 - 2016 to dość spore zmiany w ofercie: całkowicie nowa linia modelowa The Equestrian Collections, odejście kolekcji Agassiz i debiut Longines Symphonette, a także całkiem konkretne przetasowania w lini The Heritage Collections, w tym debiuty kolekcji / modeli Présence Heritage, The Longines Heritage Diver 1967, The Longines Avigation, The Longines Heritage Military COSD oraz The Longines Column-Wheel Single Push-Piece Pulsometer Chronograph, zaś pożegnanie kolekcji / modeli: The Longines Heritage Military 1938, The Longines Heritage 1968 (kostka), Longines Heritage Retrograde oraz (IMO krwawa zbrodnia przeciwko horologii 💔 ) Longines Lépine, pięknie wykonanej kieszonki w stali (bez okna daty!) z mechanizmem L878, opartym na in-house Longines 37.9 ABC (zamiast niej zadebiutował z tym samym mechanizmem złoty Longines Equestrian Pocket Watch, ma się rozumieć z ceną na metce x10 😄 ). Mamy też ciekawy kwarcowy debiut w ramach kolekcji Conquest: zegarki Longines Conquest 1/100th z mechanizmem L440, mierzące czas z dokładnością do jednej setnej sekundy przy pomocy dodatkowej skali oraz wskazówki, wraz ze specjalną edycją "Conquest 1/100th Roland Garros" (Longines w roli "official timekeeper" tej imprezy). Więcej o zegarkach Conquest 1/100th dowiecie się tu: (recenzja, jęz. ang.) https://www.ethoswatches.com/the-watch-guide/longines-conquest/ Polecam również filmik: Oferta na rok modelowy 2015-2016: (nowości na czerwono) THE COLLECTIONS OF TIMELESS ELEGANCE Longines PrimaLuna Longines DolceVita Longines Symphonette La Grande Classique de Longines Agassiz THE WATCHMAKING TRADITION COLLECTIONS The Longines Master Collection Conquest Classic The Longines Saint-Imier Collection The Longines Elegant Collection Longines evidenza THE EQUESTRIAN COLLECTIONS The Longines Equestrian Collection Longines Equestrian Pocket Watch THE SPORT COLLECTIONS HydroConquest Conquest THE HERITAGE COLLECTIONS Conquest Heritage Flagship Heritage Présence Heritage Longines 1951 – 1954 The Longines Heritage 1968 – 1973 The Longines Heritage Diver The Longines Heritage Diver 1967 The Longines Legend Diver Watch The Longines Avigation The Longines Heritage 1935 The Longines Heritage Military 1938 The Longines Heritage Military COSD The Longines Weems Second-Setting Watch The Lindbergh Hour Angle Watch The Longines Avigation Watch Type A-7 The Longines Twenty-Four Hours Single Push-Piece Chronograph Longines Twenty-Four Hours The Longines Column-Wheel Chronograph The Longines Column-Wheel Chronograph Record The Longines Column-Wheel Single Push-Piece Chronograph Longines Heritage Retrograde The Longines Telemeter & Tachymeter Chronographs The Longines Column-Wheel Single Push-Piece Pulsometer Chronograph Longines Lépine *** *** the watchmaking tradition collections *** *** the longines equestrian collections *** *** the sport collections *** *** the heritage collections *** *** special edition(s) *** *** Wybrane ilustracje zostały wykorzystane wyłącznie w charakterze poglądowym i informacyjnym na potrzeby uporządkowania wiedzy kolekcjonerów i miłośników zegarków z naszego forum na temat najnowszej historii marki Longines. ***

Zapraszam do piątej części opracowania poświęconego ewolucji oferty marki Longines na przestrzeni ostatniej dekady. Część pierwsza: 2009-2010 Część druga: 2010-2011 Część trzecia: 2012 (180-lecie Longines) Część czwarta: 2013-2014 *** 2014 - 2015 Rok modelowy 2014 - 2015 to raczej ewolucja niż rewolucja oferty, choć pojawiło się kilka interesujących zmian i nowości, zaproponowanych przez słynną markę z St-Imier. Z linii collections of timeless elegance odeszła kolekcja Prestige Gold. Jednocześnie linia the watchmaking tradition collections ponownie uległa powiększeniu o kolejną kolekcję: The Longines Elegant Collection, czyli typowe dress-watches w wydaniu damskim i męskim. Dodatkowo w młodej (wówczas) kolekcji Conquest Classic zadebiutował bardzo udany moim zdaniem model GMT w stali z czarną tarczą oraz bikolor z jasną. Linia the sport collections zyskała tymczasem nowe chronografy w ramach kolekcji Hydroconquest. Co charakterystyczne, w okresie tym funkcjonują równolegle modele zegarków z małymi cyframi arabskimi na tarczy, jak i zegarkowe "żywe skamieniałości", czyli znane do dziś w praktycznie niezmienionej od 2007 roku formie modele z dużymi cyframi na godzinie 6, 9 i 12. W nazwie the heritage collections użyto liczby mnogiej, analogicznie do zastosowanego już w minionym roku nazewnictwa pozostałych linii modelowych. Było to sensownym posunięciem; poprzednia nazwa „the heritage collection” sugerowała, że chodzi o pojedynczą kolekcję zegarków, podczas gdy w żadnej innej linii nie było tak wielu i tak różnorodnych kolekcji, na co z pewnością zwrócono w końcu uwagę. Poza stałymi bywalcami (Conquest Heritage, Flagship Heritage, The Lindbergh Hour Angle Watch) w linii tej zaszło nieco zmian. Nie tylko całkowicie pozamieniano miejscami istniejące dotychczas kolekcje w porównaniu z poprzednim katalogiem, ale również powiększono ofertę o kilka ciekawych premier: model The Longines Legend Diver Watch na jednolitym gumowym pasku (L3.674.4.50.9), dwa całkowicie nowe, bardzo interesujące modele The Longines Heritage Diver (L2.795.4.52.0 - trzywskazówkowiec i L2.796.4.52.9 - chronograf) reinkarnację słynnego „czechosłowackiego” pilota w postaci The Longines Heritage 1935 (L2.794.4.53.2), oraz ciekawy zegarek z 24-godzinną tarczą, o wpadającej w ucho i banalnej do zapamiętania nazwie „The Longines Twenty-Four Hours Single Push-Piece Chronograph” (L2.797.4.73.0 - srebrna tarcza, L2.797.4.53.0 - czarna tarcza), z wyjątkowym mechanizmem L789, czyli 24-godzinną wersją L788 (baza ETA A08.L11), opracowaną na zamówienie i wyłączność Longines specjalnie dla tego modelu (do dziś jedyny model wyprodukowany z tym mechanizmem). Dwie ostatnie z wymienionych premier wzmocniły tym samym stale rosnącą w siłę eskadrę „pilotów” w ofercie marki, wskazując już wyraźnie przyszłe kierunki marketingu i budowania tożsamości w oparciu o przebogatą historię romansu Longines z rozwojem lotnictwa. Niestety jeden pilot nie powrócił tym razem znad Atlantyku: nieodżałowany Longines Lindbergh’s Atlantic Voyage Watch. Oferta na rok modelowy 2014-2015 wyglądała zatem następująco: (nowości na czerwono) collections of timeless elegance Longines PrimaLuna Longines DolceVita La Grande Classique de Longines Agassiz Prestige Gold the watchmaking tradition collections The Longines Elegant Collection The Longines Master Collection Conquest Classic The Longines Saint-Imier Collection Longines evidenza the sport collections HydroConquest Conquest the heritage collections Conquest Heritage Flagship Heritage Longines 1951 – 1954 The Longines Heritage 1968 – 1973 The Longines Legend Diver Watch The Longines Heritage Diver The Longines Avigation Watches The Longines Heritage Military 1938 The Longines Heritage 1935 Longines Twenty-Four Hours The Longines Avigation Watch Type A-7 The Lindbergh Hour Angle Watch The Longines Weems Second-Setting Watch The Longines Twenty-Four Hours Single Push-Piece Chronograph The Longines Column-Wheel Chronograph The Longines Column-Wheel Chronograph Record Longines Heritage Retrograde The Longines Column-Wheel Single Push-Piece Chronograph The Longines Telemeter & Tachymeter Chronographs Longines Lépine Longines Lindbergh’s Atlantic Voyage Watch *** *** the watchmaking tradition collections *** *** the sport collections *** *** the heritage collections *** *** Wybrane ilustracje zostały wykorzystane wyłącznie w charakterze poglądowym i informacyjnym na potrzeby uporządkowania wiedzy kolekcjonerów i miłośników zegarków z naszego forum na temat najnowszej historii marki Longines. *** 2015-2016 https://zegarkiclub.pl/forum/topic/195997-les-collections-longines-modele-2015-2016/

Zapraszam do czwartej części opracowania poświęconego ewolucji oferty marki Longines na przestrzeni ostatniej dekady. Część pierwsza poświęcona modelom z lat 2009-2010 znajduje się tutaj: https://zegarkiclub.pl/forum/topic/195697-les-collections-longines-modele-2009-2010/ Część druga poświęcona modelom z lat 2010-2011 znajduje się tutaj: https://zegarkiclub.pl/forum/topic/195724-les-collections-longines-modele-2010-2011/ Część trzecia poświęcona modelom z roku 2012 (180-lecie Longines) znajduje się tutaj: https://zegarkiclub.pl/forum/topic/195761-les-collections-longines-modele-2012-180-lecie/ *** 2013 - 2014 Rok modelowy 2013 - 2014 przyniósł spore zmiany w nazewnictwie. Do każdej z istniejących linii dodano człon „collection” w liczbie pojedynczej lub mnogiej, stosując przy tym pisownię małą literą. Co ciekawe, nazwy poszczególnych kolekcji zapisywane są w całości wielką literą, poza konsekwentnie stosowanym wyjątkiem: Longines evidenza. O ile linia (collections of) timeless elegance pozostała w dużej mierze bez zmian, o tyle utrzymany został trend powiększania linii (the) watchmaking tradition (collections), tym razem o nową kolekcję zegarków Conquest Classic. (The) Legendary heritage (collection) pożegnała modele 1940 i 1942 już po jednym roku obecności w ofercie (interesujące pozycje do kolekcji!), doszły za to po dwa modele w kategorii 1968 i 1973. Flota wspaniałych Okrętów Flagowych, uszczuplana z roku na rok, niestety poszła w końcu na dno, a dumna niegdyś i różnorodna kolekcja Flagship Heritage pozostała z… 1 zegarkiem - na szczęście bardzo udanym modelem, który uchował się do dziś. Samotny pozostał rownież The Lindbergh Hour Angle Watch (po odejściu mniejszej wersji L2.601.4.11.2). The Longines Avigation Watch Type A-7 zyskał natomiast dość liczne towarzystwo w ramach nowo powstałej kolekcji The Longines Avigation Watches, obejmującej dodatkowo zegarki The Longines Avigation (GMT) oraz potrójne wydanie The Longines Avigation Oversize Crown. Nowością była również kolekcja The Longines Heritage Military 1938, która obejmowała aż 3 różne zegarki, choć z nazwą tą jest dziś powszechnie kojarzony tylko jeden, całkowicie inny model z naciągiem manualnym o referencji L2.826.4.53.2, jeszcze nieobecny w ofercie z roku 2013-go. Co ciekawe, obydwa modele okolicznościowe z roku 2012 pozostały w ofercie, zachowując te same numery referencyjne, w tym zegarek kieszonkowy z mechanizmem L878 (baza Longines in-house 37.9 ABC). Linia the sport collections (poprzednio elegance in movement) zyskała wyraziste Hydroconquesty z krwistoczerwonymi lunetami, zaś w kolekcji Conquest na dobre zadomowiły się wersje GMT (L704.2 / ETA A07.171 „Valgranges”). Oferta na rok modelowy 2013-2014 prezentowała się następująco: (nowości na czerwono) collections of timeless elegance Longines PrimaLuna Longines DolceVita La Grande Classique de Longines Agassiz Prestige Gold the watchmaking tradition collections The Longines Master Collection Conquest Classic The Longines Saint-Imier Collection Longines evidenza the heritage collection Longines 1940 – 1942 Longines 1951 – 1954 The Longines Heritage 1968 – 1973 Conquest Heritage Flagship Heritage The Longines Column-Wheel Chronograph Longines Heritage Retrograde The Longines Weems Second-Setting Watch The Lindbergh Hour Angle Watch Longines Lindbergh’s Atlantic Voyage Watch The Longines Avigation Watches The Longines Heritage Military 1938 Longines Twenty-Four Hours The Longines Legend Diver Watch The Longines Column-Wheel Chronograph Record The Longines Telemeter & Tachymeter Chronographs The Longines Column-Wheel Single Push-Piece Chronograph 180th Anniversary Longines Lépine 180th Anniversary the sport collections HydroConquest Conquest *** *** the watchmaking tradition collections *** *** the heritage collection *** *** the sport collections *** *** Wybrane ilustracje zostały wykorzystane wyłącznie w charakterze poglądowym i informacyjnym na potrzeby uporządkowania wiedzy kolekcjonerów i miłośników zegarków z naszego forum na temat najnowszej historii marki Longines. *** 2014 - 2015 https://zegarkiclub.pl/forum/topic/195903-les-collections-longines-modele-2014-2015/

Zapraszam do trzeciej części opracowania poświęconego ewolucji kolekcji marki Longines na przestrzeni ostatniej dekady. Część pierwsza poświęcona modelom z lat 2009-2010 znajduje się tutaj: https://zegarkiclub.pl/forum/topic/195697-les-collections-longines-modele-2009-2010/ Część druga poświęcona modelom z lat 2010-2011 znajduje się tutaj: https://zegarkiclub.pl/forum/topic/195724-les-collections-longines-modele-2010-2011/ *** 2012 Rok 2012 to oczywiście jubileusz 180-lecia Longines. Z tej okazji powstał szczególny katalog, w którym zaprezentowano sporo ciekawych nowości w stosunku do poprzedniego roku, a także modele okolicznościowe. Największą nowością jest debiut pokaźnych rozmiarów The Longines Saint-Imier Collection. O ile prostsze modele zegarków z tej kolekcji wydają mi się nieco pozbawione charakteru, o tyle chronografy to już inna sprawa, szczególnie w zestawieniu z "militarnymi" wskazówkami godzin i minut typu "pencil". Tymczasem linia Watchmaking tradition wzbogaciła się o kilka nowych modeli z kolekcji The Longines Master Collection w wersji bikolor oraz w złocie. Kolekcja Conquest, będąca częścią linii Elegance in movement powiększyła się natomiast o modele GMT z mechanizmem L704.2 / ETA A07.171 z rodziny Valgranges, opartym na słynnym Valjoux 7750. W linii Legendary heritage mamy kilka interesujących debiutów, w tym nowe modele 1940 i 1942, The Longines Avigation Watch Type A-7 z czarną tarczą oraz arcyciekawe chronografy Longines Telemeter i Tachymeter, których skomplikowane skale służą odpowiednio do pomiaru odległości i prędkości. I choć doszła większa wersja Heritage Conquest, to jednak nie sposób nie zauważyć wyraźnego uszczuplenia tej kolekcji, podobnie jak kolekcji Heritage Flagship. Do linii tej dodano dwa wydania specjalne upamiętniające 180 lat istnienia firmy: piękny chronograf typu single push-piece w złotej kopercie... z datownikiem??? (dlaczego, ja się pytam panie von Känel, DLACZEGO?! - ale niejako na usprawiedliwienie legendarnego "Mr. Longines" trzeba wspomnieć, jak szalone były to czasy, gdy okno daty stanowiło zarazem erotyczny fetysz i obiekt religijnego kultu 😉😄 ) oraz - co bardzo rzadkie we współczesnej ofercie marki z Saint-Imier - elegancką "kieszonkę" ze stosowanym tylko w wyjątkowych modelach mechanizmem L878, którego bazą jest historyczny werk in-house z naciągiem manualnym Longines 37.9 ABC. Jest też niestety jeden wielki nieobecny: z oferty w lini Elegance in movement zniknęła kolekcja Admiral, przez dziesięciolecia kojarzona ze sportową klasyką Longines. Timeless elegance Longines PrimaLuna Longines DolceVita La Grande Classique de Longines Agassiz Prestige Gold Watchmaking tradition The Longines Master Collection The Longines Saint-Imier Collection Longines evidenza Legendary heritage Longines 1940 – 1942 Longines 1951 – 1954 Conquest Heritage Flagship Heritage The Longines Column-Wheel Chronograph Longines Heritage Retrograde The Longines Weems Second-Setting Watch The Lindbergh Hour Angle Watch Longines Lindbergh’s Atlantic Voyage Watch The Longines Avigation Watch Type A-7 Longines Twenty-Four Hours The Longines Legend Diver Watch The Longines Column-Wheel Chronograph Record The Longines Telemeter & Tachymeter Chronographs The Longines Column-Wheel Single Push-Piece Chronograph 180th Anniversary Longines Lépine 180th Anniversary Elegance in movement HydroConquest Conquest Longines Admiral *** *** WATCHMAKING TRADITION *** *** LEGENDARY HERITAGE *** *** ELEGANCE IN MOVEMENT *** *** SPECIAL EDITION(S) *** *** Wybrane ilustracje zostały wykorzystane wyłącznie w charakterze poglądowym i informacyjnym na potrzeby uporządkowania wiedzy kolekcjonerów i miłośników zegarków z naszego forum na temat najnowszej historii marki Longines. *** 2013 - 2014 https://zegarkiclub.pl/forum/topic/195811-les-collections-longines-modele-2013-2014/

Zapraszam do drugiej części opracowania poświęconego ewolucji kolekcji marki Longines na przestrzeni ostatniej dekady. Część pierwsza poświęcona modelom z lat 2009-2010 znajduje się tutaj: https://zegarkiclub.pl/forum/topic/195697-les-collections-longines-modele-2009-2010/ *** 2010 – 2011 W roku 2011 mieliśmy do czynienia z prawdziwą rewolucją w liniach modelowych i należących do nich poszczególnych kolekcjach zegarków. Zmiany te zostały pięknie uwiecznione na kredowym, półmatowym papierze na 144 stronach kolejnego wydania Les Collections Longines. Linia Timeless elegance wzbogaciła się aż o trzy nowe kolekcje: Longines PrimaLuna, Agassiz oraz Prestige Gold; z linii Watchmaking tradition wyodrębniona została uprzednio niewielka Heritage Collection, która zadebiutowała jako nowa, samodzielna linia Legendary heritage; w jej skład włączono zarówno liczne zegarkowe premiery, jak i modele znane z wcześniejszej linii Sports Legends. Z kolei linia modelowa Sport została przemianowana na Elegance in movement i uszczuplona o wycofaną kolekcję GrandeVitesse. Nowy podział prezentował się zatem następująco: (nowości na czerwono) Timeless elegance Longines PrimaLuna Longines DolceVita La Grande Classique de Longines Agassiz Prestige Gold Watchmaking tradition The Longines Master Collection Longines evidenza Legendary heritage Flagship Heritage Conquest Heritage Longines 1951 – 1954 The Longines Column-Wheel Chronograph Longines Heritage Retrograde The Longines Weems Second-Setting Watch The Lindbergh Hour Angle Watch Longines Lindbergh’s Atlantic Voyage Watch Longines Twenty-Four Hours The Longines Legend Diver Watch The Longines Column-Wheel Chronograph Record Longines SilverArrow Heritage The Longines WWW Elegance in movement HydroConquest Conquest Longines Admiral GrandeVitesse *** *** WATCHMAKING TRADITION *** *** LEGENDARY HERITAGE *** *** ELEGANCE IN MOVEMENT *** *** Wybrane ilustracje zostały wykorzystane wyłącznie w charakterze poglądowym i informacyjnym na potrzeby uporządkowania wiedzy kolekcjonerów i miłośników zegarków z naszego forum na temat najnowszej historii marki Longines. *** 2012 https://zegarkiclub.pl/forum/topic/195761-les-collections-longines-modele-2012-180-lecie/

Każdy kolejny rok to z jednej strony całkiem nowe modele w kolekcji Longines, z drugiej zaś „trzon oferty” w postaci licznych bestsellerów, od dawna dobrze znanych sympatykom marki. Fenomen rynku sprawia, że jedne zegarki sprzedają się lepiej, a inne gorzej, co zwykle przesądza o ich losie. Niemniej jednak fakt, że te mniej popularne modele są produkowane krócej i w mniejszej ilości, dość szybko czyni je trudnymi do znalezienia na rynku wtórnym. Moda i gusta konsumentów stale ewoluują, więc w przyszłości mogą stać się one poszukiwanymi nabytkami, a niewykluczone, że obecne hity sprzedażowe będą jeszcze długo zalegać u dystrybutorów i na portalach aukcyjnych. Celem opracowania jest prześledzenie procesu zmian modelowych i stylistycznych, co oprócz zaspokojenia potrzeb estetycznych i intelektualnych, wynikających z zegarkowej pasji 😉 , może mieć też wymiar bardziej „utylitarny”, przynajmniej dla tych z nas, którzy zastanawiają się nad uzupełnieniem lub ukierunkowaniem swojej kolekcji. Ponieważ udało mi się w końcu skompletować anglojęzyczne katalogi z serii „Les Collections Longines” z okresu minionej dekady, zapraszam do niedalekiej, acz ciekawej podróży w czasie! Zainteresowanym rozwojem współczesnych mechanizmów automatycznych Longines proponuję lekturę „sąsiedniego” opracowania: https://zegarkiclub.pl/forum/topic/195225-współczesne-mechanizmy-eta-longines *** Przedziały czasowe zostały podane według „lat modelowych”, zgodnie z chronologią publikacji katalogów (nowe wydania z reguły publikowane są latem lub jesienią). Z racji osobistych zainteresowań zegarkowych, poza nielicznymi wyjątkami (np. V.H.P.) przegląd koncentruje się na wybranych liniach modelowych męskich zegarków mechanicznych. Dla amatorów późniejszych poszukiwań każdy model starałem się podać wraz z numerem referencji. Kolejne przedziały będą dodawane w kolejności chronologicznej, sukcesywnie w miarę możliwości czasowych, więc zaglądajcie z powrotem co pewien czas 😄 Tradycyjnie zachęcam do merytorycznych komentarzy: poprawiajcie błędy, wskazujcie pomyłki, uzupełniajcie brakujące informacje. Oczywiście sam także postaram się na bieżąco naprawiać wszystkie zauważone niedociągnięcia. *** 2009 – 2010 Pięknie wydany 136-stronicowy katalog z historycznym logo Longines na okładce (najstarsze na świecie oficjalnie zarejestrowane i używane do dziś logo firmowe) otwiera przegląd linii modelowych z tamtego okresu: Elegance: Longines DolceVita La Grande Classique de Longines Watchmaking Tradition: The Longines Master Collection Longines evidenza (! oryginalna pisownia małą literą) Heritage Collection Sport: HydroConquest Conquest GrandeVitesse Longines Admiral Sports Legends *** *** THE LONGINES MASTER COLLECTION *** Zdecydowanie najbogatsza kolekcja z tamtego okresu. Zgodnie z panującą modą dominują duże rozmiary kopert typu "maxi size". Już na pierwszy rzut oka widać, że zadaniem kolekcji jest olśnić designem oraz ilością komplikacji. 4 x retrograde, 3 x retrograde, rezerwa chodu, strefy czasowe, chronografy, big date, a niemal wszystko to do wyboru w stalowych lub złotych kopertach, z bransoletą lub na identycznym brązowym pasku: *** LONGINES EVIDENZA *** Zegarki z niepowtarzalnym charakterem i obowiązkowym oknem daty 😉 Brak wyboru pasków rekompensuje bardzo ciekawa bransoleta: *** HERITAGE COLLECTION *** Jak widać nie jest to jeszcze "pełnoprawna" kolekcja, choć pod pewnymi względami mogłaby bez problemu przyćmić obecną. Gdy dziś słyszymy lub czytamy "Heritage Flagship", zwykle mamy na myśli jeden bardzo popularny model. Jednak na początku ubiegłej dekady flota Okrętów Flagowych obejmowała aż kilka stron w katalogu, podobnie jak w przypadku Heritage Conquest: Kojarzycie tegoroczną nowość? W roku 2010 prezentowała się równie elegancko, choć nie ustrzegła się przed okienkiem daty. Jak to wołał niegdyś wzburzony Cyceron? "O tempora, o mores!" 🙄😄 Ale tak to już jest, że każda epoka rządzi się swoimi prawami i trzeba to uszanować: *** HYDROCONQUEST *** Linię modelową otwiera słynny protoplasta z 2007 roku, kwarc bikolor, który praktycznie nie różni się od obecnej wersji z aluminiowym bezelem (to się nazywa hit!), do którego dołączają wersje automatyczne. Później jednak napotykamy modele, których próżno dziś szukać w sklepach, a nawet na portalach aukcyjnych: *** CONQUEST *** Znana i popularna dziś linia modelowa prezentowała się bardzo elegancko z czarną lunetą. Zwróćcie uwagę na modele z czarnymi łącznikami ogniw bransolety. Pełen lans!: *** GRANDEVITESSE *** Kolekcja, której schyłku chyba szkoda mi najbardziej. W przebogatej ofercie Longines zdecydowanie brakuje dziś zegarka, kojarzącego się jednoznacznie z motorsportem i naprawdę dużymi prędkościami, nie tylko zaś wyścigami konnymi 😉 No i ten czerwony pusher!: *** LONGINES ADMIRAL *** Kultowe "Admirały" z charakterystyczną czerwoną strzałą przez długi czas zajmowały ważne miejsce w ofercie marki. Dziś można ich szukać wyłącznie na rynku wtórnym: *** SPORTS LEGENDS *** Legendy... rynek zegarkowy aż roi się od producentów, którzy swe powstałe w programie graficznym "legendy" muszą usilnie kreować natarczywym marketingiem. Longines to w tym aspekcie zupełnie inna bajka (a raczej rzeczywistość 😄 ). Na całe szczęście zegarki te są nadal w ofercie, a do tego sukcesywnie dochodzą nowe modele, inspirowane autentycznymi legendami z przepastnych zbiorów muzeum marki (w którym na widok publiczny eksponowane jest zaledwie 10% kolekcji!): *** LIMITED EDITION(S) *** Wyjątkowy model GrandeVitesse (pl. "duża prędkość"), specjalnie przygotowany dla Fundacji Andre Agassiego w limitowanej liczbie 888 sztuk. Godzina 8 została wyróżniona pomarańczową lumą dla uczczenia 8 tytułów wielkoszlemowych Agassiego. Koperta o średnicy 42mm skrywa automatyczny mechanizm L683 z 42-godzinną rezerwą chodu, widoczny przez przyciemniony szafirowy dekiel: *** Wybrane ilustracje zostały wykorzystane wyłącznie w charakterze poglądowym i informacyjnym na potrzeby uporządkowania wiedzy kolekcjonerów i miłośników zegarków z naszego forum na temat najnowszej historii marki Longines. *** 2010 – 2011 https://zegarkiclub.pl/forum/topic/195724-les-collections-longines-modele-2010-2011/

Witam, co można powiedzieć o oryginalności tego rodzaju zegarka jak na zdjęciach. Z jakich lat może być? Z góry dziękuję za pomoc.

Zebrane poniżej informacje pochodzą z kilku opublikowanych przeze mnie postów w wątku Klub Miłośników Zegarków Longines (do którego serdecznie zapraszamy!). Dotyczą one głównie charakterystyki i porównania 3 popularnie stosowanych przez Longines mechanizmów: L633 (ETA 2824-2), L619 (ETA 2892A2) oraz L888 (ETA A31.Lxx). W tekście znajdziecie jednak odniesienia do wielu innych mechanizmów używanych współcześnie przez markę spod znaku uskrzydlonej klepsydry. Będę starał się je w miarę możliwości aktualizować i uzupełniać, ale wszelkie merytoryczne komentarze będą bardzo mile widziane: poprawiajcie błędy, uzupełniajcie braki, informujcie o pojawiających się nowościach. Podziękowania dla @AK&AK za pomysł zebrania wszystkiego tutaj w jednym miejscu. Pozdrawiam i życzę ciekawej lektury 😉 ----- 1. L633 (ETA 2824-2) vs. L619 / L888 (ETA 2892A2) L619 = ETA 2892A2 1996 r. L888 = ETA A31.Lxx 2016 r. (mocno zmodyfikowana ETA 2892A2 na wyłączność Longines) Na początek interesujące porównanie okiem zegarmistrza. Cytuję za https://www.watchuseek.com/threads/2824-vs-2892.325254 1) 2892A2 ma o 17% więcej części niż 2824-2. Elementy 2892 są ogólnie mniejsze i bardziej delikatne. 2) 2892A2 ma o 20% więcej śrub. 3) W 2892A2 montaż wychwytu jest bardziej delikatny, ale też prostszy. 4) 2892A2 ma tylko jedno koło zwrotne naciągu automatycznego. 5) 2892A2 ma łożysko rotora o większej średnicy. 6) Elementy odpowiedzialne za dokładność chodu użyte w obydwu mechanizmach są tej samej klasy (więc tak naprawdę wszystko zależy od dokładności regulacji). 7) ETA 2824-2 jest łatwiejsza w naprawie. ETA 2824 ma również grubsze mostki i jest o 1mm wyższa (3,6mm vs. 4,6mm) przy takiej samej średnicy mechanizmu (25,6mm). W bazowej wersji 2824 ma 38 godzin rezerwy, zaś 2892 42 godziny. Podstawowa wersja 2824 jest tańsza w produkcji niż podstawowa wersja 2892, ale jednocześnie trwalsza, prostsza i łatwiejsza w naprawie, przy czym obydwa mechanizmy mogą być równie dokładne, co zależy od jakości regulacji. Obydwie ETY stosuje wielu producentów, jednak generalnie ETA 2892 jest częściej stosowana przez marki uważane za bardziej prestiżowe, m.in IWC, Cartier, Tudor, TAG Heuer czy Omega (ETA 2892A2 = Omega cal. 1120 >> cal. 2500: 1120 z wychwytem współosiowym co-axial, 1999). (https://en.wikipedia.org/wiki/ETA_SA, https://www.bernardwatch.com/blog/omega-2500-8500-movements) Porównanie specyfikacji obydwu mechanizmów: (dzięki @cordi7 ) Dla przypomnienia (https://en.wikipedia.org/wiki/ETA_SA) Klasa Standard: regulacja w 2 pozycjach, średnia odchyłka +/−12 sekund/dobę, maks. odchyłka +/−30 sek./dobę Klasa Elabore: regulacja w 3 pozycjach, średnia odchyłka +/−7 sekund/dobę, maks. odchyłka +/−20 sek./dobę Klasa Top: regulacja w 5 pozycjach, średnia odchyłka +/−4 sekund/dobę, maks. odchyłka +/−15 sek./dobę Klasa COSC: Top + certyfikat dokładności chodu COSC (+ niektóre źródła podają pojedyncze części jeszcze wyższej klasy = droższe niż w Top). Szczegółowe informacje nt. wersji mechanizmów ETA znajdziecie tutaj: https://zegarkiclub.pl/forum/topic/154362-eta-różnice-w-wersjach-standard-elabore-top-i-chronometre/ Longines wykorzystuje mechanizm ETA 2892A2 w praktycznie niezmienionej formie (jedynie nieco bardziej ozdobiony) jako własny mechanizm L619. Występuje on w wersji Elaborated / Elaboré (dopracowany) - https://calibercorner.com/longines-caliber-l619/). Warto przy okazji dodać, że ETA 2892A2 (centralna sekunda) posiada również "siostrzany" mechanizm z małą sekundą na godz. 6:00 - ETA 2895-2 / L615 (z oknem daty, np. model Heritage Flagship) oraz L609 (bez daty, np. Heritage 1945). Więcej nt. rodziny mechanizmów 2892: https://reference.grail-watch.com/movement/eta-2892a2/ Jak odróżnić L633 (ETA 2824-2) od L619 i L888 (ETA 2892A2 i A31.Lxx)? ----- 2. L619.2 (42h) vs. L888.2 .3 .4 .5 (64h*) * 65h w zależności od źródła (użytkownicy piszą nawet o 72h realnej długości rezerwy chodu) Występuje częste nieporozumienie, że L619 i L888 to jeden i ten sam mechanizm o symbolu L619/888, lub że mechanizm L619/888 i L888 to dwa różne mechanizmy. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że począwszy od 2017* roku (patrz przypis na końcu) Longines unowocześnił mechanizm w wielu modelach zegarków, przy czym starsza wersja (L619) przez pewien czas funkcjonowała równolegle z nowszą (L888). Powstał tym samym bałagan w nazewnictwie mechanizmów w opisach na stronach dealerów, który po dziś dzień skutkuje różnymi dziwnymi sytuacjami. Poniżej przykład opisu u jednego z popularnych krajowych dealerów, gdzie w miarę sensownie podano, że chodzi o 2 różne mechanizmy (choć przecież wystarczyło napisać "L619 lub L888", zamiast powielać mylący zapis "L619/888"). Niestety dodatkowo z błędem, bo L619 ma 42h rezerwy chodu, nie 64. L619 i L888 to dwa różne mechanizmy, choć posiadające tę samą bazę. O ile L619.2 to po prostu "stara dobra" ETA 2892A2, to mechanizm L888.2 / ETA A31.L01 jest jej mocno zmodyfikowanym następcą, posiadającym o 1/3 dłuższą rezerwę chodu (ok. 1 dobę), zredukowaną częstotliwość chodu oraz (w wersjach 888.4 i 888.5) krzemową sprężynę balansu. Pozostałe różnice obejmują głównie: 1. Sposób łożyskowania wahnika 2. Rodzaj mechanizmu antywstrząsowego 3. Brak regulatora chodu w L888 L619 po lewej, L888 po prawej ( https://daydaynews.cc/en/fashion/344783.html ) ----- L619 Wydajny i niezawodny mechanizm ETA 2892A2 (prawidłowe oznaczenie zapisywane jest łącznie, bez myślnika, ukośnika czy spacji) wprowadzono na rynek w 1996 roku ( https://reference.grail-watch.com/movement/eta-2892a2/ ). Powstał na bazie przełomowego mechanizmu ETA 2892, również na 21 kamieniach, pochodzącego z 1976 roku (www.watch-wiki.net). Posiada 42h rezerwy chodu i stosunkowo wysoką częstotliwość pracy balansu na poziomie 4 Hz / 28.800 A/h (wahnięć na godzinę) https://watchbase.com/longines/caliber/l888-2 Wprawdzie L619 jest o 20 lat starszy niż L888, ale za to został sprawdzony przez dekady użytkowania, podobnie jak pancerna ETA 2824-2. Jego tradycyjna konstrukcja (standardowe materiały, klasyczny regulator balansu oraz kultowy system antywstrząsowy Incabloc) sprawia, że w moim odczuciu o wiele bardziej pasuje do zegarków z linii Heritage niż nowoczesny L888. L619.2 / ETA 2892A2 z pierwszego roku produkcji w zegarku Longines Admiral, 1996 (zdjęcie dzięki uprzejmości właściciela, forumowego Kolegi @tomekk33 ) Incabloc (czerwona strzałka na zdjęciu powyżej) w akcji: ----- L888 Pierwszy model zegarka z nowym mechanizmem L888.2: Heritage Railroad 2016* (https://watchbase.com/longines/caliber/l888-2), będący reedycją chronometru kolejowego z tarczą w tzw. "wariancie 0" na zamówienie kanadyjskich linii kolejowych. Symbol mechanizmu na tarczy to nie tylko nawiązanie do tradycji modelu (patrz pierwowzór z roku 1960 z mechanizmem in-house cal. 280 po lewej), ale i sprytny sposób na godne powitanie L888 w rodzinie mechanizmów ETA/Longines. Ciekawe, że zastosowana tu "premierowa" wersja mechanizmu to L888.2 ND (no-date), chociaż mechanizm ten występuje najczęściej w zegarkach z oknem daty. Więcej na temat tego modelu tutaj: A31.L01, oznaczany przez Longines symbolem L888.2, to podstawowy mechanizm z rodziny ETA A31.Lxx, będącej z kolei częścią rodziny mechanizmów Axx.Lxx, opracowanych specjalnie dla i na wyłączny użytek Longines (i niekiedy jedynie "pożyczanych" rodzinnie przez Omegę* 😄😉 ). * jak widać na przykładzie mechanizmu L688.2, chronografu z kołem kolumnowym, zaprojektowanego i stworzonego w 2009/2010 roku na zamówienie i wyłączność Longines (baza: ETA "Valgranges" w oparciu o Valjoux 7750), na podstawie którego Omega opracowała swój cal. 3330, dodając wychwyt współosiowy co-axial, krzemowy balans i certyfikat chronometru METAS: https://www.watch-wiki.net/index.php?title=ETA_A08.L01 , https://watchbase.com/omega/caliber/3330 Nie są to więc ogólnodostępne, rebrandowane ébauches firmy ETA, które po 1987 roku zaczął stosować Longines, grawerując własne logo na wahniku i nazywając ten twór "Lxxx". Ponieważ na rozmaitych blogach i portalach można naczytać się na ten temat masę głupot, postanowiłem sięgnąć do źródła. Poniżej odpowiedź, którą otrzymałem od Longines: A zatem fabryczny symbol mechanizmu ETA A31.L01 posiada następujące oznaczenia: A (klasa jakości mechanizmu) 31 (typ mechanizmu) . L (Longines) 01 (numer wersji / specyfikacji) Nie jest tajemnicą, że część produkcji ETA zlokalizowana jest w zakładzie na terenie fabryki Longines przy ul. Rue des Noyettes 8 w Saint-Imier ( https://www.local.ch/en/d/st-imier/2610/eta-sa-HavDhefUsn5SRbSBD2wZQQ ) - najprawdopodobniej końcowy etap produkcji i montaż na potrzeby marki. Nieco więcej szczegółów na temat współpracy obydwu producentów podaje Xavier Ligero, szef działu rozwoju Longines, w wywiadzie z 2020 roku dla Fratello Watches: "[W procesie powstawania nowego mechanizmu na wyłączność Longines] Omawiamy wspólnie nasze potrzeby, a następnie ETA projektuje mechanizm w oparciu o te założenia. Mamy to szczęście, że mamy bardzo silną pozycję w Grupie [Swatch], a zarazem świetną, bliską i transparentną współpracę z ETA. Co 2 miesiące organizujemy spotkania zespołów z ETA i Longines i jestem bardzo zadowolony z efektów tej współpracy." (Podcast: https://fratello.buzzsprout.com/390946/5909056). David Boettcher, zwycięzca konkursu na najstarszy zegarek Longines w Wielkiej Brytanii i twórca doskonałej strony poświęconej zegarmistrzostwu vintagewatchstraps.com miał okazję zwiedzić fabrykę Longinesa w Saint-Imier w 2018 roku i w swojej doskonałej relacji podaje, że mechanizmy L888 oraz L592 (mechanizm do mniejszych zegarków, m.in. DolceVita czy Legend Diver 36 mm) powstają w pomieszczeniach fabryki Longinesa w Saint-Imier na dwóch liniach produkcyjnych obsługiwanych przez ETA w ramach etapu T1*. Etapy produkcyjne zegarków Longines: T0 - produkcja podstawowych komponentów mechanizmu T1 - montaż mechanizmów T2 - montaż tarczy, wskazówek oraz mechanizmu do koperty T3 - montaż paska lub bransolety T4 - magazynowanie, dokumentacja, ostateczna kontrola i wysyłka Więcej na temat wizyty Davida i jego relacji z fabryki Longinesa "od kuchni" przeczytacie tutaj: Sama ETA nie robi zresztą specjalnej tajemnicy z bliskiej współpracy z Longines (Oddział W09): Podsumowując, oczywiście nie może być tu mowy o tradycyjnie rozumianych mechanizmach "in-house", ale nie ulega wątpliwości, że współpraca i zakres wyłączności są o wiele ściślejsze, niż się powszechnie uważa. Tym samym często powtarzane stwierdzenie, że "Longines korzysta z mechanizmów ETA", jakkolwiek co do zasady prawdziwe, stanowi jednak spore uproszczenie 😉 Podobnie rzecz ma się z montażownią ETA w zakładach Omegi. Czy wobec tego możemy stwierdzić, że Omega nie stosuje własnych mechanizmów? Właściwe podejście do tego tematu wymaga pewnej elastyczności - nie istnieje bowiem jedna "święta" definicja mechanizmów in-house. Tradycyjnie w szwajcarskim zegarmistrzostwie coś takiego nie istniało. Zegarki (i ich mechanizmy) montowano w rodzinnych warsztatach, a części do nich pozyskiwano od różnych, wyspecjalizowanych rzemieślników z całego regionu. Przeniesienie większości produkcji elementów i podzespołów mechanizmu "pod jeden dach" było efektem industrializacji i ograniczania kosztów, czego pionierem był właśnie Longines. Dziś w ramach Grupy Swatch, podobnie jak Omega korzysta z podzespołów ETA, Nivarox-FAR (systemy antywstrząsowe i sprężyny balansu) i wielu innych zrzeszonych w Grupie producentów, montując z nich zegarki "pod swoim dachem". Czy można zatem z całą pewnością powiedzieć, że L888 montowany przez pracowników ETA w fabryce Longines w Saint Imier, przeznaczony na wyłączny użytek Longines i opracowany na podstawie specyfikacji Longines nie nosi obecnie cech mechanizmu in-house? ----- Najważniejsze modyfikacje zastosowane w L888 Po pierwsze w mechanizmie L888 wprowadzono dość nietypową (choć powszechną w co-axialnych Omegach) częstotliwość pracy koła balansu wynoszącą 25.200 "wahnięć" (wibracji) na godzinę (420 wahnięć na minutę, 7(!) wahnięć na sekundę) lub inaczej 3,5Hz*. Zmniejszenie częstotliwości pracy pozwoliło na wydłużenie rezerwy chodu do 64/65h. * Częstotliwość pracy mechanizmu zegarka przedstawiana jest tradycyjnie w postaci liczby skrajnych wychyleń koła balansu (tzw. wibracji, umownie "półcykli", "półoscylacji" lub "uderzeń/beats") w ciągu 1 godziny (vph, A/h) lub też w Hercach (Hz), jednostce miary częstotliwości, wyrażającej ilość cykli na sekundę. W przypadku mechanizmu zegarka 1 cyklem oscylacyjnym (w skrócie "oscylacją") są 2 skrajne wychylenia koła balansu (wibracje): począwszy od punktu neutralnego (punkt spoczynku koła balansu), po jednym skrajnym wychyleniu w każdą stronę i powrót do punktu neutralnego. A zatem dla przykładu koło balansu w mechanizmie o częstotliwości pracy 3,5 Hz (czytaj: trzy i pół cykli w ciągu 1 sekundy) wykonuje 7 "półcykli", a więc 7 skrajnych wychyleń w ciągu 1 sekundy: 4 w jedną stronę i 3 w drugą. Praca koła balansu ukazana w zwolnionym tempie. Skrajne wychylenie koła ma miejsce każdorazowo gdy "zatrzymuje się" ono, dochodząc do końca obrotu w daną stronę. PRZYKŁADOWE CZĘSTOTLIWOŚCI PRACY MECHANIZMÓW: 28.800 A/h / 60 = 480 A/min / 60 = 8 A/sek / 2 = 4 Hz (np. ETA A08.L01 / L688 - Longines Avigation BigEye) 25.200 A/h / 60 = 420 A/min / 60 = 7 A/sek / 2 = 3,5 Hz (np. ETA A31.L01 / L888.2 Longines HydroConquest Automatic) 21.600 A/h / 60 = 360 A/min / 60 = 6 A/sek / 2 = 3 Hz (np. ETA 6498/2 "UNITAS" / L507 - Longines Heritage Military 1938) 18.000 A/h / 60 = 300 A/min / 60 = 5 A/sek / 2 = 2,5 Hz (np. Longines L878 - Longines Equestrian Pocket Watch Horses Trio 1911) Po drugie na kamieniach osi balansu zastosowano dość wyjątkowy i nowatorski system antywstrząsowy Nivachoc "double T" ("podwójne T") - stworzony przez firmę Nivarox (będącej własnością Swatch Group) i opracowany wspólnie z Omegą, a obecnie produkowanym przez ETA na potrzeby Longinesa i Omegi. System ten strzeże osi balansu m.in. w mechanizmie Omega cal. 8500 master co-axial, stosowanym w Seamasterze i jest określany przez Omegę jako "postęp" w stosunku do wcześniejszych rozwiązań (https://timelessluxwatches.com/reviews/omega-seamaster-300-review/). Zastosowanie go ma dodatkowo za zadanie zmniejszyć niestabilność chodu, powodowaną obniżeniem częstotliwości pracy koła balansu z 28.800 do 25.200 wibracji* (https://daydaynews.cc/en/fashion/344783.html). * Z historycznego punktu widzenia zależność zdawała się być prosta: im wyższa częstotliwość pracy, tym teoretycznie większa dokładność pomiaru czasu, kosztem rezerwy chodu. Z tego względu za super precyzyjne uchodziły powszechnie mechanizmy typu "hi-beat" o częstotliwości 10 Hz / 36.000 A/h. Przy obecnej technologii oraz nowoczesnych rozwiązaniach pod względem magazynowania i dystrybuowania energii, nie ma to już jednak takiego znaczenia (patrz Powermatic 80 z certyfikatem COSC i częstotliwością 3 Hz 😉 ) ETA podaje, że system Nivachoc umożliwia doskonałe centrowanie czopa osi balansu, dzięki zoptymalizowaniu kształtu stożka - wewnętrznej, wklęsłej części kamienia przykrywającego czop. Ponadto ulepszony kształt stożka, w połączeniu z nowatorskim kształtem sprężyny, sprawia, że na czop (który jest cieńszy od ludzkiego włosa) wywierana jest stała siła, co zapobiega jego odkształcaniu (https://www.eta.ch/en/our-knowhow/mechanical/amagnetic-nivachron). System antywstrząsowy Nivachoc "double T" w cal. 8500 oraz L888.2: Trzecią istotną modyfikacją jest eliminacja klasycznego regulatora balansu, co oznacza, że dokładność chodu mechanizmu jest ustawiana na stałe w fabryce z wykorzystaniem pomiaru laserowego. ----- Warianty L888 L888 jest bez wątpienia nowym ulubieńcem Longines (takim longinesowym Powermatikiem 😉 ), co potwierdza w wywiadzie wspomniany wyżej Xavier Ligero : "Kaliber L888 jest w tej chwili najczęściej używanym przez nas mechanizmem i jesteśmy z niego bardzo zadowoleni, zarówno jeśli chodzi o rezerwę, jak i precyzję chodu." Co za tym idzie, występuje on w kilku wersjach: L888.2 - (2016, oznaczenie ETA: A31.L01) - mechanizm w wersji podstawowej - zastosowany po raz pierwszy w Longines Railroad i nadal powszechnie stosowany L888.3 - (2017, oznaczenie ETA: A31.L02) - lekkie modyfikacje związane głównie z oszczędnością energii (ergonomią pracy rotora oraz płynnością przeskakiwania daty) L888.4 - (2017, oznaczenie ETA: A31.L11) - krzemowa sprężyna balansu* + certyfikat COSC - zastosowany po raz pierwszy w Longines Record L888.5 - (2017, oznaczenie ETA: A31.L11) - krzemowa sprężyna balansu* (bez cert. COSC) - np. Longines Heritage Silver Arrow * Szybkie wyjaśnienie dla nieobeznanych z tematem krzemu 😉 : (ang.) silicon, (łac.) silicium = (pol.) krzem, pierwiastek z grupy półmetali (symbol Si); jako materiał twardy i kruchy; wykazuje wysoką odporność na działanie pól magnetycznych i zmian temperatury; przykładowe zastosowanie: sprężyna balansu zegarka gwarantująca dokładniejszy chód i nie wymagająca częstego serwisu (smarowania) (ang.) silicone = (pol.) silikon, syntetyczny polimer; przykładowe zastosowanie: uszczelnianie muszli klozetowych, kabin prysznicowych, dachów i rynien, ale także np. w kosmetyce i medycynie estetycznej 👀 😄 Na dzień publikacji tego posta, Longines oferuje zegarki z krzemowym włosem balansu z 5-letnią gwarancją producenta, w odróżnieniu od standardowej 2-letniej: https://www.longines.com/pl/gwarancja-miedzynarodowa ----- * Nie znalazłem nigdzie dokładnej daty wprowadzenia L888 przez Longines, jednak pierwsze informacje o jego zastosowaniu pochodzą z końca 2016 roku i dotyczą modelu Heritage Railroad (patrz: https://zegarkiipasja.pl/artykul/682-longines-heritage-railroad, https://shop.sgwatchmall.com/product/longines-l2-803-4-23-0-heritage). Zdecydowana większość newsów, świadczących o masowym wprowadzaniu na rynek nowego mechanizmu pochodzi z pierwszej połowy 2017 roku, gdy otrzymały go m.in. popularne HydroConquesty: ----- L893 / A31.L501 Przy okazji omawiania L888, warto krótko poruszyć wątek innego mechanizmu, opracowanego specjalnie przez ETA na wyłączność Longines do zegarków z linii modelowej "Heritage". Mechanizm ten, oparty na ETA 2895-2, został opracowany według takiej samej specyfikacji, co L888: 64h rezerwy chodu, częstotliwość 3,5 Hz, system antywstrząsowy Nivachoc, krzemowa sprężyna balansu (wersja L893.5). Jego najbardziej interesującą cechą jest jednak specjalnie obniżona oś małej wskazówki sekundnika w celu wierniejszego oddania proporcji zegarków z dawnych lat. Sztandarowym przykładem zastosowania tego mechanizmu jest Longines Heritage Classic Sektor Dial. fot. Monochrome Watches Więcej na temat tego zegarka oraz mechanizmu L893 tutaj: 3. Zmiana pokoleniowa Śledząc materiały prasowe i źródła poświęcone mechanizmom (np. watchbase.com) można dojść do wniosku, że w okolicach 2013/2014 roku Longines rozpoczął stopniowy proces "upgrade'u" mechanizmów w wielu liniach modelowych swoich zegarków automatycznych, szerzej wprowadzając ETĘ 2892A2 / L619. Czyniono to równolegle (np. linia HydroConquest), lub też całkowicie zastępując mniej prestiżową ETĘ 2824-2 / L633.5 (m.in. Legend Diver). Wprawdzie ETA 2892A2 była wykorzystywana przez Longines jako L619.2 od momentu wprowadzenia jej na rynek w 1996 r. (patrz zdęcie i opis Longines Admiral powyżej), to jednak do połowy drugiej dekady XXI w. w wielu modelach powszechnie stosowano tańszy, lecz sprawdzony mechanizm L633. Począwszy od 2017 roku Longines zaczął wprowadzać masowo nowy mechanizm L888 i zastępować nim obydwa starsze L619.2 oraz L633.5. Opisy na stronach sklepów internetowych, które nadal zawierają informację, że mechanizmy występują zamiennie (szczególnie L619 i L888), mają już raczej charakter "historyczny". Potwierdza to przeprowadzony przeze mnie rekonesans na stronach popularnych dealerów, gdzie egzemplarze zegarków z L619 czy L633 albo należą do rzadkości, albo lub zostały już wyprzedane (nie dotyczy to wszystkich modeli i referencji, jak np. Heritage Conquest, niezmiennie oferowanego z mechanizmem L633.5 / ETA 2824-2). Należy mieć jednak świadomość, że przez dość długi czas zegarki ze starszymi i nowszymi mechanizmami funkcjonowały równolegle i nadal mogą trafiać się niespodzianki. Jak zatem sprawdzić przed zakupem który mechanizm zastosowano w danym egzemplarzu zegarka? Informacji o użytym mechanizmie nie ma ani na tarczy, ani na deklu (z pewnymi wyjątkami, np. Heritage Railroad). Co więcej, Longines lubi stosować pełne dekle, bez możliwości podejrzenia mechanizmu. Bez zdejmowania dekla, informację o mechanizmie można znaleźć jedynie na przywieszce oraz na naklejce do karty gwarancyjnej: Upgrade mechanizmów Longines na przykładzie linii HydroConquest: Od lewej do prawej (watchbase.com, longines.com): 1. Hydroconquest 41mm, cal. L633.5 ? - ? (wycofany) 2. Hydroconquest 41mm, cal. L619.2 2013/2014 - 2015? (wycofany) 3. Hydroconquest 41mm, cal. L633.5 od początku produkcji 2007 r. / L888.2 od 2017 r. 4. Hydroconquest 41mm, cal. L888.2 od początku produkcji 2018 r. / L888.3** / L888.5** **tylko wybrane referencje od 2019 r. ----- 4. Krzemowa rewolucja! Tytuł ten jest nieco przewrotny, ponieważ Longines jako jeden z ostatnich producentów w ramach Swatch Group dołączył do firm powszechnie stosujących krzemowe sprężyny balansu (wcześniej jedynie w ramach linii modelowej Record z certyfikatem COSC). Gdy Tissot i Certina (nie wspominając o Omedze) produkowali miliony zegarków z tym rozwiązaniem, Longines spał w najlepsze, wciąż oferując włos balansu ze standardowych stopów metali. W zasadzie dopiero od 2022 roku można zaobserwować masowe wprowadzanie mechanizmu L888.5 jako standardu w większości modeli tej marki, przy okazji od razu w komplecie z 5-letnią gwarancją. Cóż, jak głosi znane przysłowie, "lepiej późno niż wcale!" ----- KATALOG WSPÓŁCZESNYCH MECHANIZMÓW STOSOWANYCH PRZEZ LONGINES: https://www.longines.com/uploads/customerservice/userguide/technical/pdf/EN_MechanicalMovements.pdf WSPÓŁCZESNE MECHANIZMY KWARCOWE STOSOWANE PRZEZ LONGINES: https://www.longines.com/uploads/customerservice/userguide/technical/pdf/EN_QuartzMovements.pdf ----- 5. Mechanizmy z naciągiem ręcznym Wbrew obiegowej opinii, Longines posiada (i okazjonalnie stosuje) mechanizmy z naciągiem ręcznym w swojej współczesnej ofercie. Wszystkie przeznaczone są do zegarków kieszonkowych, choć "Unitasy" znajdują zastosowanie również w kopertach zegarków naręcznych. Większość z nich (poza 1 wyjątkiem) jest oparta na mechanizmach firmy ETA. W pierwszej kolejności mamy kultowe już werki z rodziny ETA Mecaline Specialities, zaprojektowane przez firmę UNITAS (obecnie część ETA) w latach 1950-tych do zegarków kieszonkowych: L506.2 (ETA / Unitas 6497-2) Longines Master Collection, 47,5 mm L507.2 (ETA / Unitas 6498-2) Longines Heritage Military 1938 Limited Edition (1938 szt.), 43 mm oraz L512.2 (ETA / Unitas 6498-2) Longines Master Collection, 47,5 mm Jak widać na powyższych grafikach, L506 to mechanizm typu Lepine (koronka i oś małej sekundy są w jednej linii), zaś L507 i L512 to mechanizmy typu Hunter (koronka pod kątem 90 stopni w stosunku do osi małej sekundy). Co ciekawe, mimo identycznej specyfikacji, L512 różni się od L507 nie tylko zdobieniami (różne wersje pasów genewskich), ale także m.in. widocznym regulatorem chodu (nad kołem balansu) oraz sposobem mocowania mostka przekładni naciągowej. Co interesujące, Longines stosuje wyłącznie "Unitasy" z sufiksem -2, czyli wersje "hi-beat" (21.600 wahnięć na godzinę, w odróżnieniu od wersji 6497-1 i 6498-1, pracujących z częstotliwością 18.000 A/h). Mechanizmy te są rzadsze, chronologicznie późniejsze i z reguły droższe od wersji -1, często także posiadają certyfikat COSC. Wszystko zależy jednak oczywiście od danej konfiguracji i użytych podzespołów (WatchBase, Caliber Corner). Longines stosuje najczęściej wersję Elabore, zapewne z drobnymi modyfikacjami. Bardzo ciekawym i niezwykle rzadko stosowanym (wielka szkoda!) mechanizmem jest L790, czyli mocno zmodyfikowana ETA A31.L08 (rodzina mechanizmów Valgranges), zaprojektowana na wyłączność Longines - chronograf typu monopusher z kołem kolumnowym i ręcznym naciągiem. Ten pięknie wykonany mechanizm pracuje w Longines Equestrian Pocket Watch - limitowanej kieszonce z katalogu 2016 - 2017. Równie rzadko spotykany mechanizm nosi oznaczenie L513.2 (ETA B99.L01). Jego fragment z kołem balansu można podziwiać w modelu Longines Railroad Pocket Watch z 2016-go roku (limitacja 250 szt.) Na koniec niewątpliwie najciekawszy okaz, czyli L878, pochodzący nie od ETA, lecz od werku in-house Longinesa, cal. 37.9 ABC. Longines 180th Anniversary (L7.022.4.11.1), wersja okolicznościowa na 180-lecie Longines (2012), limitacja: brak Longines Equestrian Pocket Watch Horses Trio 1911 (L7.035.8.13.1), premiera 2015, limitacja: 20 szt.

Witajcie Koleżanki i Koledzy, jest mi niezmiernie miło dołączyć do Waszego forum, tym bardziej że już od jakiegoś czasu miałem okazję je obserwować, zyskując duże uznanie dla Waszej wiedzy i doświadczenia (a czasem trochę zazdrości wobec Waszych kolekcji ). Ponieważ sam aktualnie walczę z podjęciem decyzji, zdecydowałem się poprosić Was o pomoc i opinie. A więc... Diver na bransolecie, srebrny, najchętniej z akcentami niebieskimi. Zegarek do użytku codziennego w stylizacjach nieformalnych/ew. biznesowych (nie do garnituru, co najwyżej marynarka). Budżet - jedna z poniższych propozycji to generalnie maksimum (więc proszę Was, nie kuście ). I tym sposobem, na ten moment na placu boju pozostały generalnie 2 typy (choć inne propozycje jestem gotów rozważyć): 1. Longines Heritage Diver 1967 https://jubitom.com/zegarki/longines/heritage/diver/zegarek-longines/l28084526 Moje przemyślenia: + automat + wygląd + mimo, że to dość wyświechtany temat, to jednak cała idea linii heritage i nawiązanie do historii mi się podoba - na żywo mierzyłem jedynie z kauczukowym paskiem, a zależy mi na bransolecie - WYSOKOŚĆ! jest bardzo wysoki i moim zdaniem niestety trochę psuje to wygląd tego pięknego zegarka - cena (choć biorąc pod uwagę wyjściową, ta może i tak jest atrakcyjna? - oczywiście na obu pozycjach zakładam jeszcze dodatkowe rabaty) 2. TAG Heuer Formula 1 https://wkruk.pl/zegarki/tag-heuer/zegarek-tag-heuer-formula-1-61 I znów przemyślenia: + wygląd - na żywo podoba mi się chyba nawet bardziej niż longines i niestety bardziej niż najtańsze tagi z automatem + cena - kwarc - i tu jest największy problem - gdyby był w automacie to pewnie już bym go miał i nie pisał do Was. Niby nie mam tu specjalnych wymagań i nie jestem ortodoksyjny, ale wizja wydania ok. 5k na zegarek kwarcowy wywołuje jednak we mnie jakieś wewnętrzne fuj Wszelkie konstruktywne uwagi mile widziane - z góry Wam dziękuję!

Longines 6264 z 1956r. Widać, że zegarek swoją historię przeżył ale te wytłaczane logo oraz indeksy zachwycają. Przynajmniej mnie. 🙂