Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Krzysiek_W

DZIAŁ TECHNICZNY

Recommended Posts

20 godzin temu, JanekTheFizyk napisał(-a):

Obawiam się, że nie ma to kompletnie znaczenia. Jasne, przy sprężeniu gazu dwukrotnym zwiększy on też swoją temperaturę dwa razy. pV=nRT tak nam właśnie mówi. Problem tylko taki, że gaz ma znikomą pojemność cieplną. Ilość ciepła, którą przekaże do koperty i uszczelek zmieni pewnie ich temperaturę na drugim miejscu po przecinku. Albo i nie.

Kiedy powietrze przechodzi przez 0.1m. długości grzałkę opalarki rozgrzewa się z ~297K do 673K co można odczytać ze wskazań termopary, po uwzględnieniu temperatury zimnych jej końców. W tym przypadku energia przypływającemu powietrzu jest przekazywana z rozgrzanej spirali.

Drugi przykład, zwykła pompka do roweru. Dętka jest dobijana do góra 2 atm. i to technicznych :) . Pompka robi się szybko gorąca nie od tarcia tłoka o ścianki a przekazywania energii mechanicznej powietrzu, mieszaninie gazów. Zmniejszamy gwałtownie objętość przy zachowaniu ilości cząstek gazu. Ktoś tę energię musi odebrać bo nie zostanie ona w całości oddana do otoczenia. Sam proces rozgrzewania, wzrostu temperatury gazu poprzez sprężanie jest tym łatwiejszy, że ciepło właściwe powietrza to ~1/4 ciepła właściwego wody.

W parowniku lodówki odbieranie ciepła przez rozprężany gaz zachodzi wręcz w iście olimpijskim tempie. To taka inżynieryjna miara, opis szybkości zachodzenia procesu fizycznego :) .

Opis przekazywania ciepła między dwoma ciałami to nie jest trywialna sprawa. Najlepszy dowód, że w sprawę jest wplątany niejaki Fourier :) . Koleś opisał jak jest przekazywane ciepło między dwom prętami o różnych temperaturach i wplątał w to oczywiście swoje szeregi. Nie mógł jak człowiek narysować linii prostej między temperaturami a w to miejsce kombinował jak koń pod górę. Zapewne po to by rwać na swoje IQ=204 ;) ówczesne laski z dobrego towarzystwa :) .

 

12 godzin temu, Kieszonkowe napisał(-a):

Jeśli chodzi o mnie to jeśli Was to nie interesuje to mogę nie pokazywać moich zbiorów narzędzi żeby nie wywoływać tak burzliwej dyskusji teoretyków z praktykami

Ale dlaczego :) . Burzliwe dyskusje są koncepcyjną pożywką nowych rozwiązań.

 


Nie noszę zegarków do zegarmistrza, to takie staroświeckie. Psuję je sam...

Share this post


Link to post
Share on other sites

I cisza. A taka ciekawa dyskusja była.

Tylko, pomimo niewątpliwego jej wysokiego poziomu i szerokiej wiedzy wypowiadających się, przy całej ich chęci dowiedzenia racji, nie dała ona odpowiedzi na podstawowe pytanie, które legło u źródeł tejże dyskusji:

"Jak uszczelnić Zarię?"


"Proszę pamiętać, że zdecydowane stwierdzenia, takie jak „wszystko”, „zawsze” i „bez wyjątku” rzadko mają zastosowanie w dziedzinie radzieckich zegarków". (Mroatman)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
9 godzin temu, Po Bieda napisał(-a):

I cisza. A taka ciekawa dyskusja była.

Tylko, pomimo niewątpliwego jej wysokiego poziomu i szerokiej wiedzy wypowiadających się, przy całej ich chęci dowiedzenia racji, nie dała ona odpowiedzi na podstawowe pytanie, które legło u źródeł tejże dyskusji:

"Jak uszczelnić Zarię?"

 

Jak oczywiście wszyscy wiemy i również zostało to poruszone - to zegarek ten (jak wiele z tego okresu jemu podobnych ) jest w oryginale nieszczelny, producent wykonywał je w oparciu o bardzo trafne spostrzeżenie, że jeśli coś wpadnie Ci przez cholewę do gumofilca to wyleci dziurą przy palcach.. 

Jeśli się da to jednak wykonać, to tylko metodami mało zegarmistrzowskimi a bardziej zbliżonymi do szarlatanerii, wykonywania wywarów z języka żaby i nietoperza, rozgotowywanie jelit baranich razem z kopytami końskimi ;  oraz kilku nowoczesnych środków chemicznym które stosuje się do celów niezegarkowych.

Opracowywanie metody i uzyskanie wyników - w trakcie wykonywania. :)

Edited by zadra

Share this post


Link to post
Share on other sites

Główne elementy uszczelnienia do poziomu używalności a nie nurkowania na 110m już omówiłem. Jeżeli koperta nie posiada, co nie jest jedynie domeną zegarków radzieckich, kominka czyli wystającej rurki wchodzącej w wytoczony rant z uszczelką w koronce to tamtędy będzie się lało a przynajmniej parowało. Jeżeli wałek jest bardzo luźny w tulei kominka to będzie zaproszenie dla wilgoci i brudu. Dosyć częstym zjawiskiem są przebarwienia na cyferblacie w okolicach godziny 3. tym spowodowane. Nie trzeba być jasnowidzem by na tej podstawie wnioskować, że będzie sporo roboty bo ruda dobrała się do mechanizmu. Szkiełko jeżeli nie jest krzywo osadzone to po lekkim zanieczyszczeniu dowolnym olejem albo smarem krawędzi łączenia nie specjalnie cokolwiek dostanie się od tej strony. Z drugiej strony podobnie, gwint zakręcanego dekielka labo zatrzask lekko przesmarowany przed złożeniem zabezpiecza mechanizm przed wilgocią do poziomu rekraacyjne pływanie.

Okolice koronki bywają problematyczne gdy mechanizm nie jest nieruchomo osadzony za pomocą elementów mocujących go w kopercie. Poruszający się wałek w kominku to zaproszenie dla wilgoci.


Nie noszę zegarków do zegarmistrza, to takie staroświeckie. Psuję je sam...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
1 godzinę temu, Ritter napisał(-a):

Główne elementy uszczelnienia do poziomu używalności a nie nurkowania na 110m już omówiłem. Jeżeli koperta nie posiada, co nie jest jedynie domeną zegarków radzieckich, kominka czyli wystającej rurki wchodzącej w wytoczony rant z uszczelką w koronce to tamtędy będzie się lało a przynajmniej parowało. Jeżeli wałek jest bardzo luźny w tulei kominka to będzie zaproszenie dla wilgoci i brudu. Dosyć częstym zjawiskiem są przebarwienia na cyferblacie w okolicach godziny 3. tym spowodowane. Nie trzeba być jasnowidzem by na tej podstawie wnioskować, że będzie sporo roboty bo ruda dobrała się do mechanizmu. Szkiełko jeżeli nie jest krzywo osadzone to po lekkim zanieczyszczeniu dowolnym olejem albo smarem krawędzi łączenia nie specjalnie cokolwiek dostanie się od tej strony. Z drugiej strony podobnie, gwint zakręcanego dekielka labo zatrzask lekko przesmarowany przed złożeniem zabezpiecza mechanizm przed wilgocią do poziomu rekraacyjne pływanie.

Okolice koronki bywają problematyczne gdy mechanizm nie jest nieruchomo osadzony za pomocą elementów mocujących go w kopercie. Poruszający się wałek w kominku to zaproszenie dla wilgoci.

Bardzo skondensowana wiedza dobrze wyprowadzona w jednej wypowiedzi.

Warta zapamiętania oraz cytowania.

Dziękuję.

Edited by zadra

Share this post


Link to post
Share on other sites

Uzupełniając poprzednie dodam rzadki przypadek kopert, w radzieckich zegarkach dosyć często spotykany np. w Wostok-ach. Kopertę często ze stali nierdzewnej gdzie dekielek nie jest pojedynczym elementem a składa się z dekielka właściwego i gwintowanego pierścienia dociskowego, który wkręca się w kopertę. W tym przypadku bardzo ważnym z punktu widzenia szczelności jest pierścień osadczy, dopasowujący mechanizm do koperty. Im jest precyzyjniej zrobiony tym w raz z dodatkową uszczelką lepiej zapewnia szczelność mechanizmu. Dlatego przy składaniu należy zwrócić uwagę na jego stan a uszczelka nie może a raczej nie powinna być dobrana "z zapasem" czyli za gruba gdyż wcale nie poprawia tym szczelności a podatność grubej uszczelki na przemieszczanie jest większa jak cienkiej. Przenosząc to na grunt fachowej hydrauliki to połączenie jest typu śrubunek.


Nie noszę zegarków do zegarmistrza, to takie staroświeckie. Psuję je sam...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
W dniu 24.07.2021 o 20:51, Ritter napisał(-a):

nie powinna być dobrana "z zapasem" czyli za gruba

lecz należy również wspomnieć, iż ta uszczelka w tym przypadku nie pracuje ruchem okrężnym w czasie dokręcania dekielka pierścieniem, bo jest poddana tylko ściskaniu poprzez dekielek właściwy do pierścienia osadczego trzymającego mechanizm. 

Zbyt gruba uszczelka nie będzie właściwa  tak jak napisałeś bo ściskając ją  można spowodować to, że będzie musiała poszukać miejsca w innym regionie zegarka niż tylko po obwodzie i ucieknie w którymś miejscu do wewnątrz. 

Edited by zadra

Share this post


Link to post
Share on other sites

Koledzy w jakim celu na wewnętrznej stronie dekla w Signalu umieszczony jest ten cypel? Czy ma znaczenie którą stroną się go założy?

20210725_180503.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wydaje mi się, że jest to "odbojnik" młoteczka - sygnalizatora, a zatem nie można dekielka ustawić w innym położeniu, ale wydaje mi się, że nie jesteś w stanie tego zrobić, bo budowa dekielka na to nie pozwoli - popatrz na rozmieszczenie "uszu" na dekielku.

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 minuty temu, zadra napisał(-a):

Wydaje mi się, że jest to "odbojnik" młoteczka - sygnalizatora, a zatem nie można dekielka ustawić w innym położeniu, ale wydaje mi się, że nie jesteś w stanie tego zrobić, bo budowa dekielka na to nie pozwoli - popatrz na rozmieszczenie "uszu" na dekielku.

No tak, racja. Mogłem najpierw sprawdzić zanim pytać ale rozstaw uszu wygląda dosyć podobnie ale już przynajmniej wiem do czego służy 👍

Share this post


Link to post
Share on other sites
59 minut temu, zadra napisał(-a):

Wydaje mi się, że jest to "odbojnik" młoteczka - sygnalizatora, a zatem nie można dekielka ustawić w innym położeniu, ale wydaje mi się, że nie jesteś w stanie tego zrobić, bo budowa dekielka na to nie pozwoli - popatrz na rozmieszczenie "uszu" na dekielku.

 

Wszystko dokładnie jak piszesz


TikTak TikTak - tylko 2 kalorie ;-)

MARIANEK :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Jakiś czas temu kupiłem uszkodzonego Wostoka na mechaniźmie 2209. Jest problem ze wskazówkami. Otóż jak sekundnik porusza się bez zarzutu tak reszta wskazówek stoi w miejscu. Da się ustawić godzinę ale po wciśnięciu koronki sam sekundnik odmierza czas. Ktoś ma jakiś pomysł co to może być?

Edited by Progfan_87

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lużny ćwiertnik, lub luz na przekładni zmiany czasu...

- otworz mechanizm i zaobserwuj, czy koło minutowe się kręci...

 


Pozdrawiam Mirek

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minut temu, mkl1 napisał(-a):

Lużny ćwiertnik, lub luz na przekładni zmiany czasu...

- otworz mechanizm i zaobserwuj, czy koło minutowe się kręci...

 

Mała poprawka:

Po dłuższej obserwacji w różnych położeniach wskazówek, zaobserwowałem że minutnik ruszył ale po kilku minutach znów się zatrzymał. Dekiel tak siedzi że nie wiem czy dam radę go otworzyć.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

W2209 nie ma tarciowego ćwiertnika a swobodny, obracający się na tulei osi sekundowej. Przeniesienie napędu z bębna naciągowego jest na wcześniejszym etapie i moment z przekładni chodu przekazywany jest na wierzchnią stronę mechanizmu przez koło zdawcze zasilające zarówno koło godzinowe jak i minutowe czyli ćwiertnik. To bardzo szwajcarski mechanizm pośród radzieckich :) . Tak jak Kolega @mkl1 zasugerował, będzie trzeba zdjąć to co luźne czyli wskazówki oraz cyferblat a następnie sprawdzić jak się ma blaszka dociskająca koło minutowe - ćwiertnik i koło godzinowe. Następnie należy dokonać inspekcji blaszki dociskającej koło zdawcze oraz sprzęgiełka  dociskanego drutem do koła zdawczego.

 

Bez zdjęcia cyferblatu tego nie naprawisz a skoro dekiel twardo siedzi to tym bardziej. W pierwszej kolejności na łączenie dekielka należy zakroplić nieco nafty albo WD40 lub innego penetratora tak by nieco to poluzował. Do odkręcania gwintowego dekielka wymagany jest klucz do zakręcanych kopert inaczej to poharaczesz.

 

Edit:

Zrobiłem dzisiaj zdjęcia smartfonem i lekko je ociosałem. Na pierwszym jest poprawnie złożona przekładnia napędu wskazówek a na drugim rozbebeszona.

W pierwszej kolejności należy zainteresować się stanem złotego pierścienia poprzecznie wygiętego w otwarte C.

 

W2209.jpg

W2209_1.jpg

Edited by Ritter

Nie noszę zegarków do zegarmistrza, to takie staroświeckie. Psuję je sam...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Można kupić same osie balansowe.... Wymiana osi balansowej w Mołni to prosta czynność czy trudna?

Edited by art_69

Share this post


Link to post
Share on other sites

Można czasami kupic.

 Wymiana też jest możliwa, sam( jako nie zegarmistrz ) to robiłem.

 Potrzebne jest kilka narzędzi.

 np. nabijarka i odpowiednie nabijaki.

Da się :)

 


Pozdrawiam Mirek

Share this post


Link to post
Share on other sites

No tat tylko czy zegarmistrz zrobi to za 30 zł? Raczej nie, bo jest dużo roboty ...

Zadałem pytanie bo na fejsie śmieją się, że zegarmistrz nie chciał wstawić nowej osi do balansu, tylko chciał cały balans.

Przecież taka usługa przewyższy wartość Mołni? Czy może się mylę?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Na OLX są do  3601 i 3602

 po 20 pln.

Zegarmistrz za wstawienie czopa to od 100pln w zwyż.

 Wymiana balansu jest dużo łatwiejsza, bo bo jeżeli z włosem to tylko mocowanie włosa i pozamiatane.. :)

 Wymiana osi to jednak trochę trwa, plus zabawa w ustawianie pozycji włosa, pozycji plato za paluszkiem.. w cholerę uważnej/wymagającej roboty...

 

 

IMG_1388.JPGimage.thumb.jpeg.053223743e0a635898cd37deb44f7026.jpeg

Edited by mkl1

Pozdrawiam Mirek

Share this post


Link to post
Share on other sites

W Mołni, z tego co pamiętam, są 3 rodzaje osi dlatego przed wstawianiem jak jej nie dorabiasz samodzielnie dokładnie zmierz przede wszystkim długość bo tym się różniły w pierwszej kolejności.

Ważne by bez wyginania rozdzielić wrzeciono osi z kołem balansowym a w drugą stronę to po 3...4 osadzaniu nowej osi np. w Pobieda2604 będziesz miał wprawę. Mołnia to to samo tylko większe ;) czyli odczujesz sporą ulgę przy robocie :) .


Nie noszę zegarków do zegarmistrza, to takie staroświeckie. Psuję je sam...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
2 godziny temu, Ritter napisał(-a):

W Mołni, z tego co pamiętam, są 3 rodzaje osi dlatego przed wstawianiem jak jej nie dorabiasz samodzielnie dokładnie zmierz przede wszystkim długość bo tym się różniły w pierwszej kolejności.

No i potem średnice:

osadzenie włosa i z przeciwnej strony osadzenie plato...

Potem już z górki....nabijamy w odpowiedniej kolejności. i zakładamy do zegarka... :)

Edyta....

Należałoby jeszcze na nowo spróbować wyważyć kompletny już balans...

No chyba, że robiliśmy to z zaznaczonymi punktami osadzenia/położenia i poszczególnych elementów..

To wówczas bez wyważania może się udac..:)

 

Edited by mkl1

Pozdrawiam Mirek

Share this post


Link to post
Share on other sites

W zasadzie Koledzy już dokładnie wszystko wyjaśnili, ale polecam jeszcze filmik gdzie osoba z minimalnym zestawem narzędzi (i pewnie ogromnym doświadczeniem) robi to wszystko w 2 minuty 😃

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
W dniu 23.07.2021 o 21:59, Ritter napisał(-a):

Główne elementy uszczelnienia do poziomu używalności a nie nurkowania na 110m już omówiłem. Jeżeli koperta nie posiada, co nie jest jedynie domeną zegarków radzieckich, kominka czyli wystającej rurki wchodzącej w wytoczony rant z uszczelką w koronce to tamtędy będzie się lało a przynajmniej parowało. Jeżeli wałek jest bardzo luźny w tulei kominka to będzie zaproszenie dla wilgoci i brudu. Dosyć częstym zjawiskiem są przebarwienia na cyferblacie w okolicach godziny 3. tym spowodowane. Nie trzeba być jasnowidzem by na tej podstawie wnioskować, że będzie sporo roboty bo ruda dobrała się do mechanizmu. Szkiełko jeżeli nie jest krzywo osadzone to po lekkim zanieczyszczeniu dowolnym olejem albo smarem krawędzi łączenia nie specjalnie cokolwiek dostanie się od tej strony. Z drugiej strony podobnie, gwint zakręcanego dekielka labo zatrzask lekko przesmarowany przed złożeniem zabezpiecza mechanizm przed wilgocią do poziomu rekraacyjne pływanie.

Okolice koronki bywają problematyczne gdy mechanizm nie jest nieruchomo osadzony za pomocą elementów mocujących go w kopercie. Poruszający się wałek w kominku to zaproszenie dla wilgoci.

 

idąc za ciosem - topimy wiedźmę..

20210728_121017.jpg

20210728_120803.jpg

20210728_120425.jpg

20210728_121730.jpg

W zakorkowanej naoliwioną wykałaczką kopercie widać tylko 3 lekkie przecieki od strony dekielka. 

 

Jak można wnioskować, cały problem leży w kominku i dopasowaniu kominka z wałkiem.

 

Nie wiem jak powinno wyglądać  uszczelnienie w koronce. 

Czy powinien tam być o-ring, filc, czy płatek skóry..

 

Będę musiał coś wyrzeźbić rękodzielniczo... 🙄  

 

 

20210728_121429.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Podoba mi sie Twoja determinacja :)

👍


Pozdrawiam Mirek

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

To czarne w koronce jest prawdopodobnie uszczelką polipropylenową w kształcie cylindra z otworem na wałek od strony wnętrza koronki. Jeżeli ten element jest zużyty to wilgoć będzie przedostawała się osmotycznie do środka przez małą szczelinę między kominkiem a tą uszczelką. Uszczelka ta stabilizuje, centruje także wałek w kominku.

W koronkach stosowane jest też inne rozwiązanie gdzie odpowiednio dobrany wałek ma bardzo niewielki luz z tuleją kominka. Znajduje się na nim podtoczenie i jest umieszczona jedna bądź dwie w oddzielnych rowkach silikonowe pierścieniowe uszczelki a kolejna uszczelka jest na dnie koronki doszczelniając front, krawędź kominka.

 

###

 


Pokazana weryfikacja po wymianie osi a także jej poprawne zaklepywanie.
Może to nieco stronnicze podejście gdyż jest to bardzo podobne do tego jak to robię, cały film 28min. jest wart obejrzenia.

Edited by Ritter

Nie noszę zegarków do zegarmistrza, to takie staroświeckie. Psuję je sam...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.