Wymiana koronki a szczelność

[Tomek z Wrocławia 149]

Witam,

 

byłby wdzięczny za pobieżne przybliżenie mi (jako laikowi) problematyki związanej z wpływem zmiany koronki oryginalnej na nieoryginalną na szczelność zegarka. Oczywiście wiem, że wymaga to podjęcia działań "uszczelniających". Osobie takiej jak ja, nieobeznanej w tematyce zegarmistrzowskiej wydaje się, że wystarczy odpowiednia uszczelka. Niemniej jednak, zdaję sobie sprawe, że uszczelnianie zegarka od strony koronki może być i prawie na pewno jest operacją bardziej skomplikowaną niż mi się zdaje.

 

Od strony praktycznej - kupilem zegarek z urwaną koronką, zegarmistrz dobrał nieoryginalną. Czy da się uszczelnić zegarek (nie chodzi mi o pływanie, tylko zabezpieczenie przed potem, zegarek ma wr 3 ATM) z takąkoronką, a jeśli tak, to czy wymaga to jakichś kosztownych czynności?

 

Z góry dziękuję za informacje

 

pozdrawiam

[sinn7 3]

wszystko zależy jaką koronkę zegarmistrz dobrał

 

Generalnie koronki, najprościej można podzielić na takie gdzie uszczelka jest w środku w tubusie lub nachodzi na niego na zewnątrz, lub z podwójnym uszczelnieniem w środku i na zewnątrz. [ w przypadku niezakręcanych ]

 

Ważne żeby uszczelka/ uszczelki były dobrze spasowane z resztą, nie powinna nachodzić/wchodzić  luźno, powinien być wyczuwalny minimalny opór.

 

Następnie dobrze jest przesmarować uszczelkę/ koronkę, silikon dodaje się minimalnie do środka albo na uszczelkę.

 

Nieoryginalna koronka niekoniecznie ma wpływ na szczelność. Wielokrotnie wymieniałem w różnych zegarkach koronki na jakieś zamienniki i zachowana zostawała klasa szczelności nawet w przypadkach 10 ATM i 20 ATM.

 

Dobrze jest sprawdzić osadzenie tubusu w kopercie ! bo może się okazać, że koronka siedzi prawidłowo, ale źle osadzony tubus, będzie powodował brak szczelności, w takiej sytuacji dobrze jest wymontować tubus i wkleić go ponownie.

 

Oczywiście trzeba pamiętać, że, żeby zegarek był szczelny wszystkie uszczelki powinny być sprawne - dekla / przycisków / szkła itp,

 

Jeżeli masz w zegarku dekiel wciskany, ze spokojem da się zrobić tak żeby klasa szczelności była równa 5 ATM

 

Jeśli dekiel jest zakręcany - po odpowiednich zabiegach śmiało równa się 10 ATM - w sensie do pływania.

 

Zdarzało mi się '' ulepszać '' zegarki w taki sposób, żeby można było w nich wejść do wody - kąpiel / prysznic - pływanie

 

Mam nadzieje, że moja pisanina będzie w miarę zrozumiała, jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało !

 

Masz kilka zdjęć jak to wygląda

[sinn7 3]

i jeszcze dwa

[Tomek z Wrocławia 149]

Bardzo dziękuję za szybką, kompletną, profesjonalną i zrozumiałą odpowiedź

 

Czy w przypadku, np. braku tubusa, da sie go jakoś w prosty (i tani) sposób wstawić? Pytam, bo zegarek miał wyrwanąkoronbke, nie wiem, jaki to mogło mieć skutek.

[Tomek z Wrocławia 149]

Dodam, że zegarek nie paruje po myciu i podczas mojego, ze tak powiem "pocenia się", a np. stare radzieckie "wintydźe" parowały... Zresztą pytalem zegarmistrza, czy będzie miał zapewnioną szczelność na tym poziomie, zegarek naprawiał zegarmistrz (dyplomowany mistrz zegarmistrzostwa - tak z ciekawości, czy zegarmistrzowie mają jakiś własny samorząd, cech?) udzielil pisemnej 6-cio miesięcznej gwarancji

[sinn7 3]

co to za zegarek ? możesz wstawić jakieś zdjęcie ?

[Tomek z Wrocławia 149]

Adriatica A.1229 (kwarc), nie mam lepszego niż to:

 

 

mogę zrobić wieczorem, przy wyciągniętej koronce i w trybiue sumer macro

[Tomek z Wrocławia 149]

Muszę wymienić w nim mechazm, ponieważ mimo czyszczenia chodzi bardzo nieregularnie, raz przyspiesza raz późni rzędu kilka sekund na dobę, co dla kwarca jest wynikiem nieakceptowalnym.

 

W tym zegarku jest mechanizm ISA 336.168, udało mi sie znaleźć taki za 75 zł. Ciekawe, czy można gdzieś dostać go taniej.

 

Sporo już w niego zainwestowałem (kupiony za 89 zl na olx, ajko uszkodzony, naprawy jużpochłonęły ok. 90 zł, teraz jeszcze wtymiana mechanizmu, na szczęście montaż w ramach gwarancji na wcześniejszą naprawę), jeśli mam wymienić mechanizm, to chciałbym, aby zegarek był szczelny

[Piotr Smoliński 15]

Przykro mi to mówić, ale nie zrobiłeś chyba interesu życia. Za ok. trzysta złotych mógłbyś kupic nowy lub prawie nowy szczelny zegarek jakiejś japońskiej firmy, orient albo lorus. A tak bujasz się, a skutek niewiadomy.

[Tomek z Wrocławia 149]

Mam japońskie zegarki.

 

Ten kupiłem dla niego samego, tzn. dla tego konkretnego modelu, który od bradzo dawna mi się podoba (bardzo elegancki slim), a zatem beazlternatywnie, stąd nie porównuję go do innych zegarków, lecz wyłącznie do nowych/uzywanych Adriatic A.1229.

 

Model ten na mechanizmie ISA 336 jest niedostępny jako nowy. Są dostepne (dystrybucja alkor - a zatem mniej więcej ujednolicona cena, niezależnie od źródła zakupu) modele na mechanizmie RONDA 1069, o nieco grybszej kopercie i innym zapięciu bransolety. Cena nowego to 525-550 PLN (w zależności od tego, czy jest wersja pozlacana, czy nie).

 

Kupując go, jako uszkodzony, liczyłem się z koniecznością wymiany mehcanizmu, zorientowalem sie w ich cenie. Liczył się stan koperty i nransolety. Błedna strategia spowodowala wzrost kosztów, zamiast łozyc na czyszczenie mechanizmu (koronka i tak była do kupienia), powieninemj od razu kupić mechanizm i zlecić montaż zegarmistrzowi.

 

Uwzględniając dotąd poniesione jak i zakładane jeszcze koszty oraz ofertę rynkową uzywek, nadal mieszczę sie w budżecie.

 

Jedyna obecnie niewiadomoa, to kwestia dodoszczelności (nie będe nim plywal, chcę aby miał deklarowane przez producenta 3ATM, to zupelnie wystarcza dla garniturowca).

 

Zegarek jest zaś wyjątkowy, brak odpowiedników innych firm, jest wewnętrzna konkurencja, np. Adriatica A.1230 (nowa za 460 zl, ale to model na pasku)

 

Podobnie poljot/łucz deluxe na mechanizmie 2209 (złotym) są klasą samą w sobie, jesli chodzi o zegarki mechaniczne. tyle, że radzieckie są zegarkami o chromowanych lub pozlacanych kopertach i szkielkach pleksi. Natomiast adriatica ma solidną stalową kopertę (w wersjach zlotych, pozlacaną metodą PVD) i mineralne utwardzone szkiełko.

[sinn7 3]

po zdjęciu raczej sądzę, że koronka ma tylko jedną uszczelkę - w tubusie w środku więc kwestia tego jak są te dwa elementy ze sobą spasowane.

 

Zegarek - rzecz gustu jeśli się Tobie podoba - OK

 

w kwestii mechanizmu - nie wymieniałbym ani na ISA ani na RONDA - oba mechanizmy są bardzo kłopotliwe - nawet jeśli zakupisz nowy mechanizm - mogą pojawić się problemy.

 

Oba mechanizmy są tak skonstruowane, że muszą być perfekcyjnie naoliwione - w przeciwnym razie mogą zachowywać się różnie. Niestety nie sądzę, żebyś znalazł zegarmistrza, który wykona coś takiego - rozbierze Twój mechanizm lub też nową RONDę , wyczyści bardzo dokładnie- po czym poskłada ponownie i odpowiednio naoliwi.

 

Pomyślałbym o jakimś mechanizmie z ety z tego co pamiętam z serii 902 lub 980 powinno coś pasować - zapłacisz więcej, ale będziesz miał dobry mechanizm, który nie będzie sprawiał problemów

 

Zegarek ma najprawdopodobniej klejone szkło - więc to może sprawiać problemy związane ze szczelnością - jeśli nie masz możliwości żeby sprawdzić szczelność doradzałbym ponowne wklejenie szkła -  jeśli sam nie jesteś w stanie tego zrobić - rzecz znowu sprowadza się do dobrego zegarmistrza !!

[sinn7 3]

hmm przychodzi mi do głowy pewien niekonwencjonalny pomysł, z którego korzystałem kilkukrotnie :

 

Jeśli jesteś w stanie wymontować mechanizm / tarczę i zamknąć ponownie kopertę, możesz sam spróbować sprawdzić szczelność

 

Mianowicie :

 

- masz zamknięty zegarek pusty w środku [ najlepiej robić to bez bransolety ]  nie wiem jaką średnice ma tubus - ja używam do tego końcówek od pompki BERGEONA do otwierania zegarków  - możesz przyciąć kawałek [ czysty ] wkładu od długopisu - są różne więc na pewno coś dobierzesz

 

- mocujesz ciasno, bardzo ciasno na tubusie [ kawałek musi być dłuższy ] możesz użyć kawałka folii '' streczowej '' żeby zamocować prawidłowo

 

no i teraz można użyć strzykawki - lepiej dużej lub pompki do piłki - tylko trzeba dorobić wężyk żeby pasował z jednej i z drugiej strony.... ja używam pompki bergeona :/

 

użyjmy trochę wyobraźni, powiedzmy, że wszystko masz gotowe :

 

koperta z zamocowaną przedłużką na tubusie [ ciasno siedzącą] + strzykawka / pompka

 

wkładasz do miseczki z wodą tak żeby zakryć całą kopertę i zaczynasz pompować powietrze do środka koperty - przez tubus

 

jeśli nie możesz / idzie bardzo ciężko, a w wodzie nic się nie dzieje - znaczy, że zegarek będzie szczelny ,

 

jeśli jest jakiś problem zaczną lecieć bąbelki - z reguły lecą z miejsca w którym jest problem, np, jeśli mamy niedokładnie wklejone szkło - bąble będą leciały w miejscu gdzie jest za mało spoiny ...

[Tomek z Wrocławia 149]

NIestety nie jestem w stanie wykonać ww. testu. Sam nawet nie spróbuję otworzyc zegarka, ma wciskany dekiel, a ja nie mam ani wiedzy, ani narzędzi, ani nawet zręczności , porysowalbym spód koperty przy otwieraniu, a zamykając pękłbym szkiełko (kiedyś tak zrobiłem z casio) :-D

 

 

ETA 902.501 - jest to mechanizm rozbieralny, nie wiem, czy ISA też. Mam specki obu w pdf, ale nie umiem tego ogarnąć

 

ISA, ma odległość miezy mocowaniem wskazówek 5,60 mm, w ETA jest 5,20

[Tomek z Wrocławia 149]

Wydaje mi się, że A.1229 poprzedniej serii (z ISA w środku), mają nieco inne rozmiary tarczy, a koperty na pewno, bo nowe są grubsze (w tych nowych montują RONDĘ, a w A.1230 rzeczoną ETA902). Przy okazji dzieki za polecenie ETA 902, bo zamierzam kupić zegarek tacie, wahałem sie między A.1229 a A.1230, teraz wiem, ktory ma lepszy mechanizm

 

 

ETA:

 

 

 

ISA:

 

[Tomek z Wrocławia 149]

Z jakiego miasta jesteś? Gdyby z wrocka, to bym po prostu przyszedł z zegarkiem

Jeszcze jedna sprawa: czy mechanizm kwarcowy, może zachowywać się jak mechaniczny, tj. że może mieć różną dokładność w ciągu doby/tygodnia/miesiąca (w zalezności od ułożenia, etc.) osiągając na końcu miesiąca dokładność deklarowaną przez producenta?

 

Mi sie wydaje, że nie, poniewaz w mechanicznych za dokładnośc odpowiada, z tego co pamiętam, włos (jak pisalem jestem laikiem), natomiast w kwarcach, jest to moduł elektroniczny połączony z kryształemkwarcu.

 

Mój zegarek zachowuje sie tak, jakby był machanicznym, a to chyba świadczy o uszkodzeniu modułu (choć może też wymagtać po prostu opisanego przez Ciebie rozłożenia, wyczyszczenia, nasmarowania i ponownego złożenia mechanizmu)?