Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Search the Community

Showing results for tags 'recenzja'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • KLUB POD BALANSUJĄCYM WAHADŁEM
    • FORUM GŁÓWNE
    • ZABAWY i KONKURSY
  • ZAPYTANIA I SUGESTIE PRZED ZAKUPEM
    • Podróbki i zapytania o autentyczność
    • Jaki zegarek...
    • Podręczniki i porady
    • Aukcje Allegro, eBay i inne
    • Marki wirtualne i modowe
  • WIADOMOŚCI I NOWOŚCI
    • NOWOŚCI ZE ŚWIATA ZEGARKÓW
    • WIADOMOŚCI
  • FORA TEMATYCZNE
    • ZEGARKI SZWAJCARSKIE i NIEMIECKIE
    • AHCI I PRODUCENCI NIEZALEŻNI
    • ZEGARKI POLSKIE
    • ZEGARKI AMERYKAŃSKIE
    • ZEGARKI ROSYJSKIE I RADZIECKIE
    • ZEGARKI JAPOŃSKIE
    • ZEGARKI CHIŃSKIE
    • INNE ZEGARKI
    • VINTAGE
    • ZEGARY
    • KĄCIK ZEGARMISTRZOWSKI
    • PASKI i AKCESORIA ZEGARKOWE
    • GALERIA
  • DZIAŁ TECHNICZNY
    • PRZEDSTAWIAMY SIE
    • PROPONOWANE ZMIANY - KONSULTACJE
    • FORUM ŹLE DZIAŁA - USTERKI, PROBLEMY TECHNICZNE FORUM, PYTANIA, OPCJE, FUNKCJE
    • ARCHIWUM
  • RYNEK
  • PO GODZINACH
    • PO GODZINACH

Blogs

  • 2gWatchBlog
  • ENICAR - Manufacture d'Horlogerie Ariste Racine
  • dawpi's blog

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Gadu-Gadu


Strona WWW


Skype


Lokalizacja


Hobby

Found 18 results

  1. Recenzja opublikowana na Chronosapiens Zegarki pod Lupą www.chronosapiens.com Na Kickstarter wkrótce rusza kampania marki Mitch Mason. Dzięki uprzejmości właścicieli marki, oraz dzięki temu że Artur ma kawał ręki miałem przyjemność użytkować w prototyp zegarka, który miejmy nadzieję przerodzi się w produkt sprzedawany na szerszą skalę. Zegarek otrzymaliśmy w skórzanym etui w którym znajdują się 3 kieszonki na zegarki. Miłym akcentem jest fakt, że kolor opakowania jest dopasowany do koloru paska. Etui zostało wykonane bardzo solidnie i pewnie wyruszy w niejedną podróż z naszymi zegarkami. Koperta Jako miłośnik kopert w stylu starszych modelki Grand Seiko oraz ogólnie kopert które mają wiele płaszczyzn obrabianych w różny sposób byłem zachwycony kopertą przygotowaną przez producenta. Boki koperty na przemian polerowane i szczotkowane. Luneta bardzo ładnie wchodzi w część koperty i szlify przy łączeniach również zasługują na słowa uznania. Fantastycznym smaczkiem jest również element, który przypomina trochę ostatnie ogniwo wchodzące w kopertę (end link). Jest on szczotkowany i idealnie komponuje się z polerowaną lunetą. Koperta to zdecydowanie mocny punkt tego projektu który wyróżnia go na tle wszystkich innych produktów. Koronka jest zakręcana z widocznymi przetłoczeniami oraz logo producenta. Prototyp zegarka miał klasę wodoszczelności na poziomie 10 ATM. Finalny produkt będzie mógł się pochwalić 10ATM więcej. Szkło w prototypie jest szafirowe z powłoką antyrefleksyjną. Finalny produkt będzie posiadał 5 warstw takiej powłoki. Troszkę liczb: Średnica koperty 36,5 mm Lug to lug 43,5 mm Grubość koperty 12 mm Koperta wykonana ze stali 316L Tarcza Prosta, klasyczna i mega czytelna. Testowany model w wersji kolorystycznej „Field Grey” miał bardzo oryfinalny kolor tarczy który w zależności od oświetlenia raz wydawał się bardziej szary a raz wpadał bardziej w morski niebieski. Indeksy w kolorze białym, wskazówki w beżowym z czarną ramką i to wszystko pięknie zamyka niebieska wskazówka sekundnika, która w wersji finalnej będzie skrócona. Na plus zdecydowanie Super-LumiNova którą producent zastosował w zegarku. Efekt mam nadzieje dobrze oddają zdjęcia. Tarcza zegarka została zaprojektowana bardzo czytelnie. Pomimo tego że jest to prosty wzór to nie brakuje na niej wielu smaczków które dopełniają się doskonale razem z kopertą. Mechanizm W finalnej wersji produktu sercem zegarka będzie mechanizm Miyota 9039 z rezerwą chodu na poziomie 42h oraz z częstotliwością uderzeń na poziomie 28,800 (4Hz) Pasek Pasek wykonany ze skóry naturalnej z systemem szybkiej zmiany. Logo producenta widoczne na szlufce. Kolor bardzo dobrze dopełnia tarczę zegarka. Sprzączka podobnie jak koperta ma elementy polerowane i szczotkowane co doskonale się uzupełnia. Podsumowanie Zegarek Mitch Mason Chronicle Field Grey to zdecydowanie projekt przemyślany który wyróżnia się na tle wielu produktów. Koperta która została dopracowana pod wieloma względami, oraz bardzo ciekawa tarcza sprawia, że jest to zegarek który zdecydowanie może się podobać i co bardzo ważne udało się stworzyć projekt który nic nie udaje. Koniec Kampanii 08.09.2020 Cena 379 $ Linki : https://www.kickstarter.com/projects/mitchmasonchronicle/mitch-mason-chronicle-automatic-field-watch?fbclid=IwAR10fXHbbTLvm5KrqpBqbMet_T9NwDaXP_OZ6NvSqVaSQGQHJTDuWBFnAmk https://mitchmason.com/ Dominik Pazura www.chronosapienns.com
  2. Marka Feynman Timekeepers powstała z myślą o kolekcjonerach zegarków, którzy chcą mieć w swojej kolekcji coś charakterystycznego i przyciągającego uwagę. Oryginalny projekt w połączeniu z przemyślanymi akcentami każdego elementu oraz użycie sprawdzonego mechanizmu daje nam zegarek z charakterem, którego zwyczajnie nie da się przeoczyć. Recenzowana sztuka, czyli Feynman One, jest jedną z czterech wersji kolorystycznych. Niestety ta wersja jest już niedostępna ale w przedsprzedaży dostępne są trzy inne kolory tarczy (Wine, Eclipse oraz Olive). Zegarek otrzymujemy w pięknym prostokątnym, zielonym boksie ozdobionym złotym logotypem Feynman Timekeepers. W środku znajduje się karta znamionowa/gwarancyjna drukowana na grubym fakturowanym papierze z bardzo dokładnym opisem zegarka, jego funkcji oraz podpowiedziami bezawaryjnego użytkowania. Podkreślić też należy fakt, że każdy egzemplarz zegarka jest dokładnie testowany przed wysyłką. Wyniki przebytych testów znaleźć możemy właśnie na owej karcie. Sam zegarek skryty jest w skórzanym portfelu w kolorze zgniłej zieleni, logowany od wewnętrznej strony klapy. Cały zestaw sprawia naprawdę świetne wrażenie wizualne i daje odczuć, że dostajemy przemyślany i dobrej jakości produkt. Koperta Koperta stalowa, polerowana, w rozmiarze 39mm bez koronki, 47mm l2l. Boki koperty mają strukturę ząbkowaną typu coin, co daje ciekawy efekt w pełnym słońcu, gdy światło pięknie się w tych nacięciach odbija. Niestety nie udało się tego efektu uzyskać na fotografiach. Grubość koperty to około 13mm. Deklarowana przez producenta wodoszczelność jest na poziomie 50m, co przy codziennym użytkowaniu tego typu zegarka jest zupełnie wystarczające. Kopertę zamyka przeszklony dekiel mocowany za pomocą śrubek. Logowana koronka znajduje się na godzinie czwartej. Jest niewielka ale pozwala na sprawne i bezproblemowe nakręcenie zegarka. Koronka jest ząbkowana, co ładnie komponuje się z ząbkowanymi bokami koperty. Tarcza Tarcza tego zegarka jest jego najciekawszym elementem. Środkowa jej część ma fakturę plastra miodu, a zewnętrzna posiada pięknie mieniący się szlif koncentryczny. Na tarczy znajduje się „etykieta” z logotypem Feynan, malowane indeksy oraz trzy (tak, trzy) podziałki – dwie minutowe (jedna przy wewnętrznej części tarczy, druga przy zewnętrznej jej części) oraz podziałkę sekundową. Mimo to tarcza ma charakter minimalistyczny, co jest znakiem rozpoznawczym marki Feynman. Wskazówki nie są pokryte lumą, podobnie indeksy, co moim zdaniem jest jedną z największych wad tego zegarka i powoduje, że jest nieczytelny w bardzo słabym świetle, nie wspominając o całkowitej ciemności. Od frontu zastosowane zostało szkło szafirowe. Jest ono płaskie, lecz nieco uniesione ponad lunetę. Rozstaw uszu to 22mm. Mechanizm Sercem zegarka jest 17-kamieniowy, mechanizm ETA 7001 top grade z naciągiem ręcznym, o rezerwie chodu 42h i częstotliwością 21600 bph. Zgodnie z informacją z etykiety zegarka odchyłka dobowa w tym konkretnym egzemplarzu wynosi +0,2s na dobę, co jest fenomenalnym wynikiem. Przeszklony dekiel z kolei pokazuje zdobienie mechanizmu. Pasek Z zegarkiem otrzymujemy pasek w stylu vintage ze skóry jaszczurki zakończony polerowaną klamerką z logo marki. Pasek jest w kolorze tarczy zegarka. Mnie osobiście pasek nie zachwycił właśnie ze względu na szary kolor. Dlatego tez przez cały okres użytkowania nosiłem go na własnym, czarnym pasku, który w mojej subiektywnej ocenie nadał zegarkowi charakteru. Podsumowanie Feynman zdecydowanie spełnia filozofię marki – ma charakter i nie da się przejść obok niego obojętnie. Na mnie osobiście zrobił naprawdę bardzo dobre wrażenie. Szczególnie jakość wykonania i dbałość o detale. Jest to zegarek dla ludzi, którzy chcą wyróżnić się czymś nieoczywistym i wykonanym z dbałością o każdy szczegół. Rozmiar 39mm wydaje się być wystarczającym ale mi przez cały czas użytkowania jakby brakowało tych dwóch milimetrów, mimo że mam raczej wątły nadgarstek. Może spowodowane to było tym, że większość moich zegarków ma od 41 do 43mm, a może tym, że przy 39mm zegarek wydawał się nieco zbyt gruby (około 13mm). Moja żona, gdy zobaczyła go pierwszy raz na moim nadgarstku, stwierdziła „o, jaki ładny zegarek, pasowałby do mnie”. Faktycznie coś w tym jest, bo gdy go przymierzyła, to śmiało mógłbym stwierdzić, że to zegarek damski. Tak więc znajdzie on swoich fanów zarówno wśród męskiej, jak i damskiej części zegarkowych fanatyków. Tak, jak wspominałem na początku, zegarek w recenzowanej wersji kolorystycznej nie jest już dostępny w sprzedaży. Można za to nabyć w przedsprzedaży trzy inne wersje kolorystyczne. Cena 960SGD, czyli około 2800PLN moim zdaniem nie jest wygórowana. Szczególnie biorąc pod uwagę wysoką jakość wykonania i niepowtarzalność designu. Ode mnie mocne 8/10. Zegarek nabyć można na oficjalnej stronie producenta: https://feynman.watch Autor Karol Bąk - Chronosapiens Nowa recenzja co środa na Facebookowej Grupie Chronosapiens Zapraszamy!
  3. Przedmiotem mojej dzisiejszej recenzji jest zegarek Zelos Swordfish w wersji Midnight Blue, który otrzymałem do testów na początku lutego. Spędzając z nim te kilka tygodni miałem możliwość doskonałego zapoznania się z jego wykonaniem, materiałami oraz odczuciami w trakcie jego użytkowania. Jako wielki miłośnik diverów pokładałem w nim duże nadzieje, a obecne w sieci opinie podsycały mój apetyt. Swordfisha otrzymałem w efektownym pudełku wykonanym z ciemnego drewna, w jego wnętrzu znajdowała się skórzana saszetka z paskiem oraz różowozłota karta produktu. Fakt, że zegarek był zapakowany w ten sposób sprawił, że moje nastawienie do niego od początku było dobre gdyż mimo wszystko nie jest to standard wśród dużych producentów a co dopiero wśród microbrandów a za taki mimo wszystko należy uznać markę Zelos. Biorąc zegarek pierwszy raz do ręki pomyślałem, że jest dość masywny, fajnie się prezentuje, ale za to bransoleta studziła entuzjazm. Zegarek obejrzałem dość dokładnie (co opiszę za parę chwil niżej), skróciłem bransoletę i wrzuciłem go szybciutko na rękę. Zaskoczyło mnie jak przyjemnie leżał na nadgarstku zwłaszcza tym bardziej, że dość ostrożnie oceniałem bransoletę myśląc, że będzie ona najmniej przyjemnym elementem podczas użytkowania. Gdy wyszedłem z domu – tak to były te piękne czasy gdy tak normalnie wychodziło się na zewnątrz – co chwila zerkałem na niego zupełnie jakbym obawiał się, że zniknie. Na promienistą, granatową tarczę padło słońce i tutaj wstrzymałem oddech po raz pierwszy. Cyferblat prezentował się genialnie, do tego był czytelny, a indeksy oraz wskazówki w zacienionych miejscach momentalnie dawały o sobie znać dzięki niezwykle mocnej lumie. Pierwsze zauroczenie na koncie Zelosa, przyszedł czas na rzetelną ocenę jego wykonania oraz ewentualnych spraw, za które Zelosa możemy pochwalić oraz zganić. Bez wątpienia Zelos Swordfish to zegarek efektowny, starannie wyprofilowane, częściowo szczotkowane i polerowane krawędzie koperty doskonale pracują ze światłem wzmacniając poczucie wielowymiarowości. Ulokowana na godzinie 3, okraszona logiem marki koronka posiada wyraźne wyżłobienia, dzięki którym bardzo dobrze się ją obsługuje. Na pleckach znajduje się zakręcany dekiel z przeważającą matową powierzchnią, na której to widnieje miecznik (Swordfish) oraz podstawowe informacje techniczne. Wnętrze wodoszczelnej do 300 metrów koperty wypełnia mechanizm automatyczny od Seiko, a dokładnie NH35/4R35. Nie mam do jego pracy żadnych zastrzeżeń, co więcej niezwykle miłym jest fakt, że gdy zegarek leżał w bezruchu przez 3-4 dni i brałem go do ręki potrzebował dosłownie kilku sekund by wrócić do normalnej pracy (oczywiście uprzednio go ustawiłem). Od frontu mamy do czynienia z granatową tarczą z wcięciami na indeksy godzinowe, malowanymi indeksami minutowymi, subtelnym logiem pod godziną 12, białą sygnaturą automatic oraz czerwonym napisem mówiącym o wodoszczelności. Znajdujące się niejako pod tarczą indeksy godzinowe oraz wskazówki wypełnione zostały świetnie świecącą lumą Super LumiNova C3 oraz BGW9. Tarczę przesłania szafirowe szkło, przytwierdzone 120-kilkowym obrotowym bezelem z wkładką ceramiczną oraz luminescencyjną skalą minutową. Warto podkreślić że bezel pracuje dość ciężko, ale dzięki wystającym ząbkom dość dobrze się go chwyta. Patrząc na niego pod kątem przypomina mi on żeton do gry w kasynie. Dodatkowo na wewnętrzna część posiada bardzo efektowne wcięcia, które moim skromnym zdaniem dowodzą, że marka Zelos nie podchodzi do produkcji masowo i zależy jej na drobnych akcentach wyróżniających jej zegarki w tym niezwykle nasyconym segmencie jakim są divery. Na koniec zostawiłem sobie ocenę bransolety, która w moim odczuciu jest najmniej estetycznym elementem, sprawia wrażenie trochę przypadkowej, załączonej od innego zegarka. Na tym jednak muszę zakończyć wymienianie jej minusów gdyż zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie. Skrócenie jej było procesem bardzo prostym i szybkim, podczas noszenia nie szarpała moich włosów. Zapięcie sprawowało się bardzo dobrze, nie zaliczyło żadnych przypadkowych odpięć, a zastosowany ze względów bezpieczeństwa zatrzask pracował dokładnie tak jak powinien. Paradoksalnie wolę takie niż to, które znajduje się w moim Pontosie (Maurice Lacroix), które chodzi tak samo opornie jak mojej córce wchodzi skumanie faktu, że koronawirus to nie wakacje. Kilka słów podsumowania.... Zelos Swordfish to bardzo przyjemny zegarek, do którego w zasadzie nie można się przyczepić. Oczywiście malkontenci mogą za moment powiedzieć, że w środku mogłaby być ETA lu Sellita, ale po co? Cena zegarka poszłaby do góry, a tak dostajemy niezwykle kompletny zegarek o bardzo dobrych parametrach technicznych, zapakowany w eleganckie drewniane pudło z dodatkowym, skórzanym paskiem, o którym nie napisałem niczego gdyż nie założyłem go do noszenia, aczkolwiek widać, że jest do wyrób wysokiej jakości. Teraz najlepsze bo uważam, że to co czyni ten czasomierz doskonałą propozycją dla miłośników diverów to cena 349 USD! Kochani nie oszukujmy się dostajemy w cenie zwykłego i oklepanego Prospexa zegarek, który jest inny, jest wart swojej ceny i ma wszelkie argumenty do tego by rekomendować go jako jeden z najlepszych tego tupu zegarków do 1500 zł. To jest oczywiście moje subiektywne zdanie i możecie się z nim nie zgadzać, ale zarówno wykonanie jak i technikalia w ujęciu do ceny to zestaw niemalże doskonały. Na koniec dane techniczne dla miłośników tabelek Koperta i bransoleta – stal szlachetna 316L Wymiary koperty – 42 x 48 x 13 mm Szerokość między uszami – 22 mm Wodoszczelność – 300 m Mechanizm – Seiko NH35 Tarcza – granatowa Szkło – szafirowe A dla tych co koniecznie chcą więcej zapraszamy na stronę: https://zeloswatches.com/ Więcej recenzji na Grupie Fb Chronosapiens - Zapraszamy https://chronosapiens.com/ Autor: Daniel Wiktorowicz
  4. #chronosapiens #Olto8 #Infinity Koniec kampanii KS w najblizszą środę 20.07 Na Kickstarter dobiega własnie końca kampania Olto-8 Infinity. Chwilę przed jej końcem trafił do nas na recenzje Chronosapiens jeden z prototypów tego modelu. Olto-8 jest nowym projektem osób od lat związanych z branżą zegarkową wcześniej pracujących między innymi dla Corum. Prace na projektem trwały ponad dwa lata, owocem jest oryginalny zegarek z niepowtarzalnym wyglądem i sposobem prezentacji czasu. Nazwa marki wzięła swój początek z numerologii. Według niej liczba 8 to symbol nieskończoności i wieczności - Infinity Osiem to też idealny cykl życia, zgodnie z tą zasadą balans osiągniemy, kiedy 8 godzin poświęcimy na sen, 8 na rozrywkę oraz 8 na pracę. Zegarek otrzymaliśmy w bardzo ciekawym pudełku z jakim nigdy wcześniej się nie spotkałem. Pudełko ma formę książki, po otwarciu jej okładki możemy częściowo zobaczyć zegarek a dokładnie jego 120 stopniową tarczę, otwarcie kolejnej kartki daje nam dostęp do zegarka oraz dwóch pasków, które dostarcza nam producent wraz z zegarkiem. Koperta Okrągła w kształcie spodka, satynowana w swojej górnej i dolnej części, boki polerowane z dwoma poziomymi żłobieniami. Zabieg dodaje charakteru oraz pozwolił na lekkie zmniejszenie koperty z zachowaniem średnicy tarczy. Solidna, w zależności od wariantu, który wybierzemy wykonana z chirurgicznej stali 316L lub z brązu cynowego CuSn8. Wersja ze stali dostępna jest również w czarnej powłoce PVD. Pozbawiana uszu, pasek zegarka montujemy pomiędzy kopertę a dekiel zegarka. Koronka okrągła z grawerowanym symbolem nieskończoności. Dekiel przeszklony, z symetrycznie rozłożonym grawerem opisującym model zegarka, zastosowane szkło oraz informację o tym, że zegarek napędzany jest mechanizmem automatycznym. Na deklu znajdziemy też informację o WR, które wynosi 50m pozwalające na lekkie zachlapania. Wszystko to zostało zamknięte od góry szkłem szafirowym. Mimo swojej średnicy 46mm oraz grubości 13.5mm spokojnie nadająca się nawet dla osób z drobniejszymi nadgarstkami. Tarcza Okrągła, duża i czytelna, wypełniająca prawie całą kopertę zegarka. Wielowarstwowa, swoim wyglądem przypomina te, które znamy z zegarków z komplikacją Retrograde. Tu również wskazówki poruszających się po wycinku okręgu w przypadku opisywanego modelu zakresie 120 stopni. Dzieląc koło na trzy części indeksy godzin i minut trafiły w górną część tarczy. Indeksy minutowe znalazły się na szczycie, parzyste "dziesiątki" od 0 do 6 z powiększoną czcionka w stosunku do mniejszych "piątek". Pod indeksami minut znajdują się godziny z indeksami od 12 do 12. Na pierwszy rzut oka odczytanie czasu wydaje się być trudne ale po chwili nie sprawia żadnych problemów. Centralną część tarczy zajmują sekundy, nie znajdziemy tu tradycyjnej wskazówki, jej funkcje spełnia obracających się dysk. Dolna część tarczy będąca jednocześnie tą najwyżej umieszczoną została zagospodarowana przez umieszczenie logo producenta oraz nazwę modelu, znajdziemy tu tez informację o zastosowaniu w zegarku mechanizmu automatycznego. Mechanizm Sercem zegarka jest lekko zmodyfikowana łożyskowana 21 kamieniami Miyota 8215 z 42 godzinną rezerwą chodu oraz dzienną wahaniem +/- 15 sec. Pasek Wykonany ze skóry naturalniej z wygodnym systemem szybkiej zmiany, klamerka z grawerem logo producenta. Podsumowanie Olto-8 Infinity to bardzo ciekawa propozycja dla osób lubiących wyróżniające się nietuzinkowe zegarki. Charakterystyczny design powoduje, że ciężko przejść obok niego obojętnie, pokochamy go lub..... nie Zegarek wykonany jest bardzo starannie, wszystkie element spasowane są z dużą dbałością, szybka zmiana paska po zwala nam "bawić" się stylami i kolorami. Wersja wykonana z brązu cynowego CuSn8 pozwoli nam obserwację ciekawego procesu patynowania. Zegarek nosi się bardzo przyjemnie, dość specyficzny sposób prezentacji czasu na pierwszy rzut oka wydaje się być nieczytelnym ale po chwili z zegarkiem nie powinniśmy mieć problemu ze sprawdzeniem godziny. Minusem zegarka może być koronka. Nie jest zakręcana, umieszczona w dolnej części spodka, poniżej spolerowanej krawędzi przez co od dołu dość mocno odstaje od zegarka, kilkukrotnie podczas testów "sama" odciągała się co powodowało dodatkowe ryzyko dostania się wilgoci do środka koperty z i tak niskim WR. Cena zegarka w przedsprzedaży w formie kampanii KS w zależności od materiału koperty zaczyna się od 309 USD co czyni z Olto-8 bardzo ciekawą pozycję. Dla mnie osobiście jeden z ciekawszych "futurystycznych" projektów z dostępnych teraz na rynku. Link do KS gdzie można zakupić zegarek https://www.kickstarter.com/projects/olto8-infinity/olto-8-infinity-exclusive-design-watch-for-the-up-and-coming Link do Fanpage na FB https://www.facebook.com/OLTO8/ Zapraszamy do Grupy Chronosapiens www.chronosapiens.com
  5. Witam wszystkich serdecznie Za namową kolegi "Daito" postanowiłem założyć osobny temat, w którym będę zamieszczał efekty mojej pracy i "małej pasji" jaką są filmiki o zegarkach Casio G-Shock. Ostatnio również udało mi się pozyskać również zegarek z serii ProTrek i mam nadzieję, że również ta seria wraz z serią Edifice trafi na mój kanał Filmiki przedstawiają moje spostrzeżenia i opinie o wybranych zegarkach G-Shock i oczywiście nie każdy może się z nimi zgadzać Chciałbym wyjaśnić, że do tej pory udało mi się opublikować na kanale YouTube filmiki o tych zegarkach, do których udało mi się dotrzeć. Są lub były to zegarki z mojej prywatnej kolekcji oraz te, które udostępnił mi mój kolega Kyo. Zdaję sobie sprawę, że jest wiele modeli Casio G-Shock, które zasługują na recenzje - robię wszystko co w mojej mocy, żeby dotrzeć do jak największej ilości tych zegarków. Zapraszam serdecznie do oglądania Od tego filmiku wszystko się zaczęło - to dzięki Wam: Wasze dobre słowo i wsparcie spowodowało, że się odważyłem i ciągle dążę do nagrywania nowych filmików. Po udanym starcie, postanowiłem nagrać coś dłuższego - coś, co okazało się pomocne dla wielu osób, które kupiły zegarek za granicą Fajny odzew ze strony użytkowników Mudmaster'a spowodował, że nagrałem filmik o GPW To był dość trudny materiał do nagrania, ale udało się. Oto i filmik: Następnie pojawił się pomysł, żeby stworzyć filmik z rodzaju G-Shock battle Może zestawienie zegarków nie do końca trafione, lecz wtedy tylko do nich miałem dostęp Casio G-Shock GA-1000-9. Dzięki Kyo za udostępnienie zegarka Pierwszy z trzech modeli Casio G-Shock z limitowanej serii Man in Camouflage - zegar Kyo I standardowa wersja Mudmana G-9300 - zegar Kyo, filmik by Matej Kolejny "bardziej zaawansowany" model Casio G-Shock. Osobiście miałem wersję żółtą i byłem mega zadowolony Zegar Kyo, filmik by Matej G-Shock battle: Gulfmaster vs Mudmaster - najlepiej oglądać na komputerze/laptopie. Gulfmaster Kyo, Mudmaster i filmik by Matej Jeden z moich ulubionych G-Shock'ów: Aviator GW-A1100FC. Zegar Kyo, filmik by Matej Niestety tylko tyle zmieściło się w jednym poście - myślę, że więcej filmików będę mógł dodać dopiero gdy ktoś doda komentarz (przynajmniej tak mi się wydaje)
  6. #Aevig #huldra #Chronosapiens Recenzja Chronosapiens Aevig huldra II Aevig to holenderski microbrand założony w 2013 roku przez Chip Yuen. Chip od lat jest kolekcjonerem zegarków vintage z lat 50-70 wpływy hobby zdecydowanie są widoczne w realizowanych przez Aevig projektach. Od nitki do kłębka pasja zaprowadziła go na jedno z największych jeśli nie największe międzynarodowe forum poświęcone zegarkom, którym jest WUS dla którego Chip zaprojektował dwa "forumowe" zegarki, tak zaczęła się historia marki. Szukając genezy powstania nazwy marki trafiłem na wywiad z Chipem w którym poruszony został temat nazwy marki oraz poszczególnych modeli. Aevig w języku pragermańskim, który miał wpływ na język holenderski oznacza "wieczny". huldra to w mitologii nordyckiej, nimfa, żeński odpowiednik trola. Dawni Norwegowie i Szwedzi wierzyli, że najczęściej można huldrę lub huldry zobaczyć w postaci cudownych, nagich, długowłosych niewiast, tańczących w lesie, w górach lub kąpiących się w przybrzeżnej wodzie. Zegarek otrzymujemy w dość wyjątkowym opakowaniu, które już od początku pokazuje, że Aevig przywiązuje uwagę do najdrobniejszych szczegółów. Pudełkiem jest w metalowa skrzyneczka, zamykana z boku na dwa klipsy, w jej środku znajdziemy rollbag. Wszystko opakowane dodatkowo w kartonowe pudełko z logo producenta. Koperta 42mm na 46 lug to lug, wysokość 12.5mm kołowo szczotkowana od góry, boki polerowane z podcięciem od dołu koperty dodatkowo zwiększającym lekkość koperty. Koronka na godzinie 3, zakręcana ozdobiona logo producenta. Bezel 120 klików, wykończenie typu "coin" Wkładka bezela wypełniona przeźroczystym akrylem a następnie wypolerowana dzięki czemu wypełnia bezel bez przerwy przy jego końcu. Indeksy wypełnione lumą. Dekiel zakręcany, jego środek zdobi logo producenta na krawędzi kołowo rozmieszczona specyfikacja Rozstaw uszu pod 22 pasek/bransoletę. Wr 20 Szafirowe szkło double domed z wewnętrzną powłoką AR Tarcza Testowana przez nas wersja wyposażona była w niebieska tarczę bez szlifu słonecznego. Wysokie, wyniesione do góry indeksy godzinowe wypełnione lumą o kawowym zabarwieniu. Krawędzie indeksów polerowane. Na 12 sześciokątne logo producenta jednocześnie pełniące funkcję indeksu godzinowego. Nad wskazówkami symetrycznie umieszczona nazwa producenta "Aevig" a pod nią model "huldra" Na godzinie 6 indeks częściowo zastąpiony oknem daty w kształcie trapezu. Dysk daty biały. Indeksy godziny 3 i 9 w kształcie trójkątów, pozostałe o bardzo charakterystycznym kształcie sześciokątów. Zastosowana luma x1 Old Radium. Mechanizm Miyota 9015 automatyczna z funkcją szybkiej daty oraz stop sekundy Bransoleta Doskonale wszystkim znana i lubiana "jubilee" tak jak maskownice wykonana z pełnych ogniw. Zwężająca się od 22mm do 18mm. Ogniwa skręcane dające możliwość dowolnej, samodzielnej regulacji długości. Zapięcie motylkowe, wyposażone dodatkowo w możliwość szybkiej zmiany długości i dopasowania do pianki. Na środku zapięcia logo, na części służącej dopasowaniu do pianki wygrawerowana nazwa producenta. Dostępne wersje huldra dostepna jest w trzech wersjach kolorystycznych, dodatkowa każda z nich daje możliwość wyboru opcji z datą lub bez. Podsumowanie Aevig huldra jest zegarkiem, który chyba najbardziej mnie zaskoczył. Na początku wydaje się być takim samym jak wiele podobnym jej projektów, nie ma w sumie w sobie niczego wyjątkowego (może poza indeksami) ale z każdym dniem użytkowania uzależnia od siebie coraz bardziej. Kawowy kolor lumy w zestawieniu z tarczą powoduje, że chcemy na niego ciągle patrzeć. Zegarek jest bardzo wygodny, koperta dobrze leży na nadgarstku a bransoleta jubilee doskonale dopełnia całość i powoduje wyjątkowy komfort użytkowania. Bardzo przyjemne wrażenie daje akrylowy insert bezela w którym nie można dopatrzeć się najmniejszej przerwy przy krawędziach. Jedynym minusem jaki zaobserwowałem podczas noszenie jest nie do końca dopasowana szerokość maskownic w stosunku do koperty, myślę, że można było zrobić to trochę lepiej, ale zdecydowanie nie jest to wada która odbiera przyjemność "obcowania" z huldrą Huldra jest modelem kompletnym, wszystko poza zastosowanym mechanizmem zostało zaprojektowane pod tem model zegarka, nie znajdziemy w nim nawet jednej części z "katalogu" Zanim zegarek osiągnął swój finalny kształt projekt wielokrotnie konsultowany był z wymagającymi użytkownikami forum WUS. Efektem tych prac jest bardzo ciekawy zegarek który zdecydowanie zagości w mojej kolekcji. Cena 537 Euro, zegarek wysyłany jest z Holandii wiec poza doliczeniem 17 euro wysyłki nie powinniśmy ponieść żadnych dodatkowych kosztów. Możliwość zamówienia oraz pozostałe modele: https://aevig.com/shop/huldra/ Fanpage FB: https://www.facebook.com/aevigwatches/ Nowa recenzja każdego tygodnia na: www.Chronosapiens.com
  7. #Recenzja #DG06 #Divemaster #Gruppogamma #Chronosapiens Gruppo Gamma Dive Master MK II DG-06 Gruppo Gamma jest chyba najdłużej działającym micro z tych, które do tej pory opisywaliśmy. Firma została założona w 2013 przez Naoki Tsukumo, w swoim BIO od początku zapisane mając tworzenie użytkowych zegarków nawiązujących swoim stylem do ikon dwudziestego wieku. Pierwsze modele prezentowały styl, który można nazwać odtwórczym ale z czasem firma wypracowała własny rozpoznawalny design. Gruppo stawia mocny nacisk na jakoś materiałów zastosowanych przy produkcji ich zegarków, na stronie możemy przeczytać, że ich dostawcami są firmy od lat związane z branża luksusowych zegarków. Testowa sztuka swoim wykonaniem potwierdza ten fakt choć nie obeszło się bez małej wpadki ale o tym za chwilę.. Firma bardzo mocno stawia na bliski kontakt z klientem, posiada własny shoowroom, Club Gamma w postaci grupy na Fb oraz dobrze rozbudowaną sieć dystrybucji co nie jest zbyt częste w wypadku micro. Oficjalnego dystrybutora mamy nawet w kraju. Ale czas wrócić do samego zegarka, otrzymałem go dobrze wykonanym "travel box" w którym bezpiecznie można przechować cztery sztuki zegarków. Box wykonany jest z gąbki starannie wykończonej płótnem, wszystko zamykane na dwa suwaki. Poza zegarkiem znajdziemy w nim dokumenty oraz śrubokręt do wymiany pasków. Lubie takie dodatki, nie każdy z nas posiada w domu odpowiednie narzędzia do grzebania przy zegarkach a robiąc to miękkim i źle dopasowanymi śrubokrętem łatwo o zarysowanie zegarka czy zniszczenie śrubek. Divemaster DG-06 to jak łatwo można się domyśleć przedstawiciel zegarków typu "nurek" i trzeba przyznać, że posiada wszystkie atrybuty, których oczekujemy od tego typu zegarków. Koperta 44mm wykonana ze stali 316L, okrągła w całości szczotkowana, grubość to 14.5mm, uszy dość szybko schodzące w dół nadają lekkość i ciekawy kształt kopercie. 52mm L2L oraz rozstaw uszu mieszczący 24mm pasek. Na środku koperty pomiędzy uszami koperta lekko "spiłowana" dzięki czemu nie obciera paska a on sam bardzo blisko przywiera do koperty. Bezel podobnie jak koperta szczotkowany, jednokierunkowy ze 120 klikami, na 10, 12 oraz 2 charakterystyczne wypustki mające ułatwić operowanie bezelem. Dekiel dobrze wycentrowany,zakręcany sześcioma śrubkami z głęboko wygrawerowanym logo producenta na tle przypominającym plaster miodu. Znajdziemy na nim również informacje i zastosowanych materiałach, pochodzeniu mechanizmu oraz nr seryjnym zegarka. Zakręcana koronka ozdobiona napisem Gamma II co jak możemy się tylko domyślać nawiązuje do tego, że jest to już druga wersja modelu(MkII), poprzednia miała swój debiut w 2016 roku - ale to tylko moje przypuszczenia. Z boku koperty zawór helowy. WR jak przystało na prawdziwego nurka 500M Insert bezela Wypukły wykonany z ceramiki, indeksy godzinowe lekko zapadnięte, wypełnione Swiss Super-LumiNova® BGW9 Na 12 znany nam z innych nurków indeks w postaci odwróconego trójkąta, dodatkowo opisane indeksy 15, 30 oraz 45. Tarcza Wykonana w technologii "Sandwich" z tradycyjnie zaznaczonymi indeksami 12,3,6 oraz 9 formie cyfr arabskich. W górnej jej części znajdziemy nazwę producenta "Gruppo Gamma" W dolnej pod wskazówkami Divemaster 500M W wersji DG-06 malowanie w gradiencie przechodzącym z ciemnogranatowego do błękitnego w kierunku środka tarczy. Indeksy podobnie jak srebrne wskazówki wypełnione BGW9 Wskazówka sekundowa czerwona, z lumą na czubku grotu. Szkło szafirowe "Double-domed" z wewnętrzną powłoka AR Mechanizm ETA 2824-2, automatyczna z dwukierunkowym nakręcaniem, 28800 bph, +/-12 s/ na dzień, rezerwa chodu 42 godziny. Pasek Podczas zamówienia mamy do wyboru dwie opcje, skórzany Horween oraz canavas lub DS Firenze Testowa sztuka wyposażona była w pasek znanego i cenionego producenta Horween. Dostępne wersje Divemaster występuje w sześciu wersjach kolorystycznych oznaczonych odpowiednio od DG01 do O6. Wersje różnią się od siebie wykończeniem tarczy oraz indeksów, wybór koloru dokonujemy między czarnym a granatem. Podsumowanie Divemaster to bardzo solidnie wykonany nurek, mimo dość sporych rozmiarów i zdecydowanie grubej koperty nosi się go bardzo wygodnie, nawet pod koniec dnia blisko 140 gram noszone na ręku nie daje o sobie znać. Przez szybko schodzące uszy które już kawałek za bezelem zostały przełamane w dół powodują, że koperta wydaje się zdecydowanie mniejsza, dzięki czemu właściciele nawet drobniejszych nadgarstków powinni czuć się z nim ok. Połączenie niebieskiego - w tej wersji kolorystycznej - ceramicznego insertu bezela z gradientową granatową tarczą daje fenomenalny efekt. Podwójnie wypukłe szkło potęguje dodatkowo ten efekt. Zegarek jest dobrze spasowany, bezel chodzi ciasno, precyzyjnie, nie ma najmniejszych luzów za to... został źle wycentrowany i ustawienie trójkąta na godzinie 12 powoduje ucieczkę w lewą stronę wypustek co najbardziej widoczne jest na godzinie 6. Mamy zatem do wyboru pogodzenie się z odchyleniem trójkąta, lub braku symetrii w ustawieniu wypustek. Zastosowanie samych wypustek zamiast tradycyjnego wykończenia "coin" też nie należy do najbardziej udanych, operuje się nimi nie wygodnie, podczas obracania dośc mocno wbijają się w palce. Na dużą pochwałę zasługuje specyficzne wymodelowanie koperty pomiędzy uszami, dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania nawierty na teleskopy mogły zostać wykonane blisko koperty, pasek nie obcierając praktycznie przylega do jej krawędzi, dzięki czemu nie istnieje drażniące i dość często spotykane u innych producentów zjawisko przerwy pomiędzy paskiem a koperta. Koszt zegarka to 950 USD to dość rozsądna cena patrząc na zastosowane materiały, mechanizm Eta na którym oparty jest ten model oraz nieporównywalnie mniejsza produkcję niż w wypadku marek mainstreem. Na koniec muszę dodać, że nasza testowa sztuka potrafiła zatrzymywać się podczas pracy ale wierzę, że jest to efektem tego jaką drogę przeszła zanim trafiła do nas. Zegarek o tych samych nr seryjnych zobaczycie na większości recenzji w net. Coś gdzieś po drodze poszło nie tak Każdego tygodnia nowa recenzja na Facebook'owej Grupie Chronosapiens www.chronosapiens.com Pełna oferta producenta oraz możliwość zakupu na stronie: https://www.gruppogammawatches.com/ Club Gamma: https://www.facebook.com/groups/clubgamma Insta: https://www.instagram.com/gruppogamma/
  8. Przygotowując się do recenzji tego zegarka zacząłem się zastanawiać, co odróżnia pasjonatów zegarków (czy szerzej zegarmistrzowstwa) od przeciętnego "zjadacza chleba", który co do zasady postrzega zegarki tylko przez pryzmat ich podstawowej funkcji użytkowej? Wyszło mi na to, że tym, co nas, pasjonatów zegarków odróżnia to emocje. Emocje. którymi obdarzamy zegarki, a także emocje, które wywołują w nas zegarki. Czasami, co widać nawet po dyskusjach w niektórych tematach na tym Forum, poziom tych emocji jest tak duży, że musi wkraczać szanowna moderacja. Ktoś może oczywiście zapytać, skąd taki wstęp? Ano pokusiłem się o ten wstęp z tej przyczyny, że tym razem postaram się zrecenzować zegarek, który przynajmniej u mnie budzi bardzo silne (pozytywne) emocje. Tym razem zegarek, który jest ze mną już od kilku miesięcy i w związku z tym postanowiłem podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami jego dotyczącymi. Do napisania tej recenzji nieco zainspirował mnie Kolega @MasterMind, który nie tak dawno zrecenzował większego brata bohatera mojej recenzji, czyli model Flagship Heritage - ref. L4.795.4.78.2. Po tym wstępie czas przedstawić recenzowany zegarek; jest nim Longines Conquest Heritage - ref.: L1.611.4.75.2 1. Przy okazji tej recenzji nie jest moim zamiarem rozpisywanie się o historii Longinesa. Trzeba jednak mieć na uwadze, że w przypadku recenzowanego modelu mamy do czynienia z dość wierną reedycją modelu z lat 50tych XX wieku i przy tej okazji należą się na Longinesa pierwsze (i nie ostatnie) brawa. Bo oczywiście Longines oferuje ten model także w kopercie o średnicy 40 mm - ref. L1.645.4.75.4, jednak przy tej okazji nie zapomniano o tych miłośnikach vintage, którzy tak jak ja (również ze względów anatomicznych ) nie tylko życzą sobie zegarków wyglądających jak te, które produkowano kilkadziesiąt lat temu, ale również takich, które swoją wielkością pasują raczej do połowy XX wieku niż czasów nam współczesnych. Tak jest w przypadku recenzowanego przeze mnie zegarka, bo w końcu chodzi o model, którego stalowa koperta (stal 316L) ma 35 mm średnicy, czyli jak na dzisiejsze standardy bardzo mało. Cieszę się wszelako, że Longines miał w sobie nieco odwagi i w konsekwencji zdecydował się także na wariant o takiej właśnie średnicy koperty, typowej dla zegarków z połowy ubiegłego wieku, a przy okazji przyjaznej dla osób takich jak ja, którzy mają mniejsze nadgarstki. Z kronikarskiej dokładności wspomnieć należy o grubości wynoszącej niecałe 11 mm, a także wymiarze L2L, który wynosi 42 mm. Co dotyczy rozmiarów, to mamy więc typowego garniturowca i to typowego w rozumieniu standardów, które panowały właśnie kilkadziesiąt lat temu. Szkło w tym zegarku to wypukły hesalit (wersja o średnicy koperty 40 mm wyposażona została w szkiełko szafirowe) i to również ukłon w stronę stylistyki vintage, która jest tak bliska mojemu sercu. Wodoodporność tego zegarka to ledwie 30 m, co wszelako nie powinno być żadnym problemem gdy weźmie się pod uwagę przeznaczenie tego zegarka. Odległość między uszami to standardowe 18 mm. 2. Koperta tego zegarka jest w całości polerowana na wysoki połysk. Nie można jednocześnie powiedzieć, że jest nudna. Stosunkowo szeroka luneta sprawia, że zegarek optycznie wydaje się większy niż to, co mogłoby wynikać z suchych danych technicznych opisujących jego wielkość. Na bocznej powierzchni koperty mamy wyraźnie zaznaczony pas, z którego wychodzą obłe uszy, płynnie schodzące w dół koperty. Boczne krawędzie uszu są frezowane. Wszystko to wykonane jest starannie i ze smakiem, a cały projekt jest w sposób typowy dla zegarków eleganckich (garniturowych). Chciałoby się napisać, bez cienia ironii, że to po prostu stara dobra szkoła i tak chyba właśnie jest. Niewielka koronka, o średnicy 5,5 mm umiejscowiona jest tradycyjnie na godz. 3ciej. Koronka jest delikatnie karbowana, co pomaga w jej operowaniu. Boczna powierzchnia koronki jest obła i udało się na niej umieścić logo producenta. Po prostu prześlicznie wygląda piękny pełny dekiel, o kształcie wieloboku, w środku którego mamy medalion. Medalion w kolorze złotym, z niebieską emalią, napisami "LONGINES" oraz "AUTOMATIC" oraz z wygrawerowanymi gwiazdami i falą (?). Wszystko to pięknie wyczuwalne pod palcami, dające wrażenie obcowania z porządną rzemieślniczą robotą. Na deklu tradycyjny zestaw informacji, obejmujące nazwę linii modelowej, wodoodporność, pochodzenie zegarka, itp. Zegarek na moim nadgarstku układa się po prostu fenomenalnie, w czym oczywiście zasługa bardzo kompaktowych rozmiarów, a także dobrze wyprofilowanych uszu. 3. Jeśli ktoś zadałby mi pytanie o to, co najbardziej podoba mi się w tym zegarku, to odpowiedź wydaje się dość oczywista, nawet na podstawie moich nie najlepszej jakości zdjęć, robionych telefonem komórkowym. To tarcza tego zegarka, która w mojej ocenie, zasługuje w zasadzie ca obszerny eleborat. Oczywiście nie mam takich ambicji, więc będzie znacznie krócej. Kolor tarczy w przypadku recenzowanego modelu jest ...trudny do opisania. Tarcza na pewno jest jasna, ale na pewno nie jest to biel czy ecru. Tarcza wpada w kolor srebrny, co dodatkowo potęguje efekt "sunburst", mam nadzieję widoczny na znajdujących się poniżej zdjęciach. Zewnętrzna krawędź tarczy schodzi delikatnie w dół, co przywodzi na myśl tarcze w typie "pie pan". Zegarek ma przepiękne nakładane indeksy w kolorze złotym, na których w zależności od oświetlenia, dzięki wypukłemu hesalitowymu szkłu, pięknie widać grę światła. Te nakładane indeksy, oznaczające poszczególne godziny (takiego nakładanego indeksu nie ma na godz. 12tej, gdzie dość nietypowo umieszczone zostało okienko datownika) to nie zwykłe proste klocki. Każdy indeks to w zasadzie dwa połączone ze sobą wielopłaszczyznowe trójkąty. W niedużym oddaleniu od indeksów godzinowych producent zdecydował się na nałożenie lumy, przy czym prostokąty z lumą są częścią podziałki minutowej. Dodatkowy prostokąt z lumą znajduje się na godz. 12tej, nad okienkiem datownika. Także w przypadku godz. 3ciej oraz 9tej, luma znajduje się na zewnątrz tarczy. Pod godz. 12tą napisy "LONGINES" oraz "AUTOMATIC", a między nimi piękne i nakładane złote logo producenta. Nad godz. 6tą napis "CONQUEST", zaś pod indeksem na godz. 6tej napis "SWISS". Jak pisałem już wcześniej, producent zdecydował się na dość nietypowe umiejscowienie okna z datownikiem, bo na godz. 12tej. Okienko datownika zostało bardzo ładnie wycięte. Tarcza datownika w kolorze białym, a cyfry (liczby) oznaczające poszczególne dni miesiąca w kolorze czarnym. Początkowo byłem dość sceptycznie nastawiony do takiego właśnie umiejscowienia okienka z datownikiem, ale z perspektywy czasu uważam, że takie jego umiejscowienie w żaden sposób nie psuje ogólnej symetrii całej tarczy, a dodatkowo, nadaje temu w sumie bardzo eleganckiemu zegarkowi swoistego "pazura". Wskazówki w mojej ocenie zostały idealnie dobrane do charakteru tego zegarka. To wskazówki w typie dauphine oraz w złotym kolorze, przy czym na wskazówkach godzinowej oraz minutowej znajduje się luma. Całości dopełnia długa i wąska wskazówka sekundnika. Tarcza tego zegarka jest po prostu piękna. Podoba mi się to, że poprzez nietypowe umiejscowienie okienka datownika czy też poprzez zastosowanie lumy, choć nadal mamy do czynienia z zegarkiem eleganckim, w zasadzie garniturowym, to jednocześnie nie zapomniano o jego funkcjonalności. W mojej ocenie, takie zabiegi nadają temu zegarkowi swoistego charakteru. Uważam też, że indeksy godzinowe w tym zegarku są zdecydowanie ciekawsze od tych, jakie Longines zastosował w modelu Flagship Heritage, zrecenzowanym przez Kolegę @MasterMind. Za tarczę tego zegarka Longinesowi należą się w mojej ocenie o prostu zasłużone brawa. 4. Jeśli chodzi o mechaniczną stronę tego zegarka, to mamy to cal. L633, czyli wedle mojej najlepszej wiedzy ETA 2824-2, zapewniająca ok. 40 h rezerwy chodu, pracująca z częstotliwością 28 800 uderzeń na godzinę. Mechanizmu nie można podziwiać przez przeszklony dekiel, ale z uwagi na to, jak ten dekiel w recenzowanym zegarku wygląda, nie ma żadnych powodów do narzekań. Co dotyczy pracy samego mechanizmu, to trudno mi się wypowiedzieć na temat odchyłek dobowych, bo w tym przypadku nigdy ich nie mierzyłem. Dodam tylko, że niczego niepokojącego na pierwszy rzut oka nie zaobserwowałem, więc na pewno jest dobrze, czyli w granicach normy dla tego werku. 5. Zegarek pojawił się u mnie na czarnym skórzanym pasku (pasek w mojej ocenie jest całkiem dobrej jakości, odpowiednio gruby oraz miękki), bez jakichkolwiek kontrastowych przeszyć. Uważam, że tak dobrany pasek bardzo dobrze odpowiada charakterowi tego zegarka, choć przez jakiś czas nosiłem ten zegarek na jasnobrązowym zamszowym pasku, żeby ten zegarek nieco odformalizować. Ostatecznie podjąłem jednak decyzję o tym, że zegarek będę traktował jak typowego garniturowca, a w takiej roli lepiej sprawdzi się oryginalny pasek (szerokość przy uszach 18 mm, zwężający się do 16 mm), wyposażony w logowaną klamerkę. Cóż by tu mądrego napisać w ramach podsumowania? Zacznę od tego, że jestem tym zegarkiem zachwycony. Tylko tyle i aż tyle. Odpowiada mi w nim w zasadzie wszystko, w tym także to, że poprzez dobranie odpowiedniego paska można go traktować także jako zegarek, który dobrze sprawdzi się na co dzień. Oczywiście fajnie by było (ze względów czysto użytkowych) gdyby zastosowano w nim wypukłe szafirowe szkło, ale pewnie wiązałoby się to z podniesieniem (wyraźnym) ceny. Oczywiście jestem w stanie zrozumieć tych, którzy zaraz po ustaleniu, że zegarek ma ledwie 35 mm średnicy, z miejsca go dyskwalifikują, bo w końcu, co to dziś za wymiar? Ze mną, z wiadomych względów jest zupełnie inaczej, choć muszę przyznać, że gdybym miał większy nadgarstek, to i tak prędzej czy później zdecydowałbym się na tego Conquesta, bo to po prostu świetny zegarek. Zegarek, który w pewnym sensie przypomina mi ...Moona. Bo podobnie jak Moon, tak i ten Longines wymaga ...cierpliwości. Cierpliwości w poznawaniu go i w rozsmakowywaniu się w jego prostym, ale jednocześnie uniwersalnym pięknie. Ten zegarek niczego nie udaje, niczym nie epatuje i jest doskonały w swojej prostocie, która w mojej ocenie zawsze się broni. W obcowaniu z zegarkami chodzi nam w istocie o to samo, a mianowicie o to, by zegarki budziły pozytywne emocje, skojarzenia i by po prostu cieszyły. Ten zegarek taki właśnie jest, choć jednocześnie uważam, że potrzeba po prostu nie co czasu, a więc i wspomnianej powyżej cierpliwości, żeby dostrzec jego piękno. Uważam przy okazji, że to zegarek ciekawszy niż wspominany już tutaj model Flagship Heritage Zdjęcia moje, robione telefonem komórkowym. Zapraszam do lektury, komentarzy, uwag, a może i wskazówek Rafał
  9. Pierwotnie tekst został zamieszczony w dziale o zegarkach Orient http://zegarkiclub.pl/forum/topic/32066-orienty-forumowicz%C3%B3w/page-279?do=findComment&comment=2541474 ale bardziej pasuje tutaj. Zwłaszcza, że mowa też o zegarkach innych marek: Seiko i Omega. I o kolorach. Jeśli dobrniesz do końca, to będzie znaczyć, że przeczytałeś aż 13 paragrafów (w dodatku coraz dłuższych, jak sury w Koranie) i jesteś miszczu. A jeśli czujesz potrzebę, żeby mi się odwdzięczyć, to zaczynaj od słowa "mnie" takie zdania, które zamierzałeś zacząć od "mi" (np. "mnie się podoba" - tak jest prawidłowo, bo zaimek jest na początku). Będę zachwycony, dziękuję. Mój pierwszy Orient, a od razu uzależnia. Werk, szafir, look, koronka na 4 - dla mnie same zalety. Dam dłuższy opis, bo po pierwsze uważam, że warto docenić ten model (na zdjęciu wersja RA-EL0003B00B), a po drugie zwracam uwagę na nieco inne rzeczy, niż autorzy większości opinii w internecie (nie tylko o zegarkach). Jak wiecie, nabywcy zegarków dzielą się na zwykłych użytkowników i freaków, przy czym na świecie przeważa kategoria pierwsza, a na niniejszym forum raczej ta druga. Kategorii pierwszej powiem, że Orient Triton to zegarek wysokiej jakości, który można mieć za naprawdę nieduże pieniądze (jak na segment rynku i jakość, które prezentuje), dlatego warto go przynajmniej obejrzeć i przymierzyć. Kategorii drugiej, do której mi bliżej, muszę napisać trochę więcej. Od razu powiem, że dotąd moimi ulubionymi zegarkami były Omegi, Speedmaster Day-Date 3520.50 (https://www.fratello...r-day-date-mk40) a potem Seamaster AT 2503.33 (https://www.omegawat...ometer-25033300). Nie żartuję. Tzn. nie chodzi mi o to, żeby twierdzić, że "Orient jest lepszy od Omegi" albo coś w tym stylu, tylko żeby pokazać, że ten Orient może się znaleźć w tej samej kolekcji, co zegarki z innego przedziału cenowego i pod pewnymi względami wybitne, a poza tym, że może podobać się komuś, kto na ogół wybiera zegarki zaprojektowane spokojniej; może też sportowe w charakterze, ale nie aż tak. Z Orientem było tak: od dawna bardzo cenię markę Seiko (znów nie żartuję; wiem, miało być o Oriencie, ale historia zaczyna się od Seiko). Grand Seiko pominę, chociaż chciałbym mieć, a z "normalnych" Seiko bardzo podobają mi się klasyczne divery (również te umiejętnie odświeżone, takie jak nowy "żółw", ale z wyjątkami, do których należy przekombinowana wzorniczo seria Velatura). Dlatego "żółw" mnie nęcił. Początkowo był to model SRP775K1 (wersja "J" chyba też występuje, ale nie spotkałem się), bo złote cyferki na lunecie nadają mu fajny vintage look i przypominają o długiej historii tego modelu. Za złotem w zegarkach nie szaleję, ale w tym żółwiu jakoś mi to grało. Potem odkryłem, że istnieje "żółw" całkowicie złoty (tzn. PVD; diver w kopercie z litego złota to by już było przegięcie, chociaż np. w Dubaju albo w Las Vegas mógłbym to sobie wyobrazić, ale nie w Europie). Chodzi o model Seiko SRPC44. Patrzysz na to i myślisz: "o kurde, ale obciach...". Patrzysz drugi raz i myślisz: "w sumie, ma coś w sobie...". Patrzysz trzeci raz, przymierzasz i kupujesz. Tak mogło być, ale nie kupiłem, bo jednak tyle złota na zegarku znieść nie jestem w stanie. Zwłaszcza na diverze, grubym i wykonanym "przeciwpancernie". Prawdę więc mówiły badania rynku, zlecone przez Seiko, że ta złota cegła nada się świetnie na rynek amerykański, ale już na europejski nie za bardzo. Dlatego SRPC44 dostępny jest wyłącznie w USA (ktoś go tam nazwał "C3PO", ale nie był to George Lukas) i jeszcze gdzieś na Dalekim Wschodzie, a w Europie nie. Co nie znaczy, że nie można go sprowadzić, jeśli ktoś chce. Nie chciałem, szukałem dalej. To ciągle nie było to, zwłaszcza że typowy problem w "żółwiach" to niedokładne położenie pierścienia z podziałką, tego pod szkłem, nałożonego na tarczę (misaligned chapter ring). I jeszcze bardzo podobał mi się "kultowy" SKX z koronką na 4, ale tarcza już mniej. Tak trafiłem na Orienta. Nazwa kojarzyła mi się kiedyś głównie z zegarkami typu "patelnia" (modele zwane "cesarskimi" albo multi-year, z wiecznym kalendarzem, który wyglądał dziwnie, ale nadal jest to produkowane w kilku kolorach tarczy), czyli niezbyt dobrze. "Patelnie" przyćmiły w moich oczach inne zegarki tej marki, które często bywały piękne, jak wiele egzemplarzy Orient Star albo Bambino. A spośród diverów Orienta znałem dwa bieguny: profesjonalny Saturation Diver (OSD) i bardziej codzienny Mako (są trzy generacje i na tym koniec, bo teraz już ma się to nie nazywać Mako, żeby klientom trudniej było się zorientować; przy okazji, marketing ma Orient beznadziejny, jeśli traficie na YouTube na reklamę Tritona, to nie oglądajcie). A Triton ma właśnie wypełniać miejsce w ofercie pomiędzy Mako a OSD. Doradzam nie sugerować się za bardzo zdjęciami (załączam jedno, inni mają o wiele lepsze). Przede wszystkim, na zdjęciu nie widać głębi, która gra tu znaczną rolę (i pewnie w każdym diverze, bo to są zegarki z głęboką kopertą - inaczej mówiąc, wysoką - więc od górnej powierzchni szkła do tarczy jest dużo dalej, niż w normalnym zegarku, i na żywo tę odległość widać, a na zdjęciach nie). Na zdjęciach nie widać też, jak ten zegarek leży na przegubie. Trzeba go poczuć na nadgarstku, a dla oceny wyglądu zobaczyć całą rękę, nie tylko przegub. Wiecie, dlaczego koronka na godzinie czwartej tak dobrze wygląda na nadgarstku, chociaż niekoniecznie na zdjęciach? Bo przy swobodnie wyprostowanej dłoni zgadza się z położeniem kciuka (pomijam aspekt użytkowy, że taka koronka nigdy nie hamuje zakresu ruchu w nadgarstku, mimo rozmiarów koperty). Dlatego taki zegarek wygląda na ręce jakby tam był od zawsze. Chociaż nie na każdej ręce, oczywiście. Przed zakupem, jak wiadomo, spędzamy długie godziny robiąc research, czyli ryjąc we wszystkich możliwych wpisach internetowych, zdjęciach i filmikach na temat zegarka. Tak robi każdy normalny freak, więc ja też. I jeśli autorzy tych wpisów na coś w Tritonie narzekają, to na ogół na bransoletę. Że klekocze, że zawias przy zapięciu ma tłoczony a nie frezowany, że przedłużenie bransolety (takie na kombinezon) jest na dodatkowym zawiasie ale bez zapadki, itd. Inni odpowiadają, że to przesada, bo to jest normalna solidna bransoleta z pełnymi ogniwami i nie ma na co narzekać, a zegarek i tak najlepiej wygląda na pasku. Możliwe. Ja myślę, że po prostu trzeba samemu obejrzeć i się przekonać. Osobiście do zawiasu nic nie mam, a moja bransoleta nie klekocze, bo nie zapinam jej z dużym luzem. Muszę natomiast przyznać, że czasem bransoleta potrafi... zaskrzypieć (dźwięk jak zawias od furtki, tylko bardzo cichy), tak że może coś w tych negatywnych komentarzach jest, ale mnie to wygląda bardziej na szukanie dziury w całym (szczególnie przy tej cenie). Jeszcze o bransolecie, ma ona tę cechę, że jest dosyć sztywna. Tzn. zegarka z rozpiętą bransoletą nie położy się zapięciem w dół na stole zupełnie na płask, koperta będzie uniesiona ponad stół. W drugą stronę wszystko w porządku, czyli na ręce bransoleta układa się tak, jak powinna. Przy dopasowaniu rozmiaru trzeba zwrócić uwagę na to, ile ogniw zdjąć z której strony (dla mnie to ważne, w Oriencie zdjąłem dwa od strony godziny 12 i jedno od 6, dopiero wtedy było dobrze), a przede wszystkim na tuleje wewnętrzne. Tuleje potrafią być denerwujące, bo są małe i łatwo je zgubić, dlatego trzeba zdejmować ogniwa bez pośpiechu i nad jakąś bezpieczną powierzchnią (kuweta, pokrywa dużego pudełka, itp.). W niektórych Seiko tuleje umieszczone są na końcu każdego z trzpieni bransolety (wtedy przeciwny koniec trzpienia jest pogrubiony), a w Oriencie bliżej środka (trzpień bez pogrubień), wewnątrz kanału środkowej części ogniwa. Stąd mogą się brać uwagi o hałasującej bransolecie, bo przy takiej konstrukcji łączeń ogniwa mają większy zakres bocznego ruchu wahadłowego (w płaszczyźnie ogniw bransolety, musiałbym to narysować albo sfilmować). Jeden Amerykanin wypowiedział się o tej bransolecie, że jest niedokładnie wykonana, bo segmenty łączące bransoletę z zegarkiem nie przylegają dobrze do koperty. Jest to przykład autora, który zakwalifikował jako usterkę coś, co było celowym zabiegiem projektanta. Chodzi o to, że ten segment (wypełniający miejsce między ogniwem bransolety a kopertą, między uchami koperty) został tak opracowany, żeby pokazać fragment bocznej powierzchni koperty, wypolerowanej na lustro. Dzięki temu zabiegowi całość wygląda lżej, po prostu lepiej. Można też spotkać komentarze na temat zbyt krótkiej, zdaniem autorów, wskazówki minutowej albo godzinowej (nonsens), albo o koronce, że po okręceniu i odciągnięciu za bardzo się chwieje na boki, a potem trzeba "trafiać w gwint" żeby ją z powrotem dokręcić (nie zauważyłem; moim zdaniem sztuczny problem). Komuś nie podoba się brak ramki na okienku daty, komuś położenie tej daty na 4, komuś półkolisty indeks sąsiadujący z datą, a komuś innemu to, że data w ogóle jest. Dajcie spokój. Poza licznymi dalszymi niuansami, o których nie będę pisał (wybaczcie, umiłowani bracia freaks, ale w końcu to tylko zegarek), pozostaje doniosła kwestia: jaki kolor wybrać? Są tacy, którzy kupują trzy Tritony (niebieski, czarny i czarny ze złotym), bo nie mogą się zdecydować. Ja też nie mogłem, więc - zamiast wydawać duże kwoty - stoczyłem ze sobą walkę wewnętrzną. Niebieski jest piękny, to wie każdy, kto kiedykolwiek zakochał się w dziewczynie o niebieskich oczach. A Orient potrafi zrobić szczególnie piękny odcień niebieskiego (widać na zdjęciach w wątku). Ale mimo wszystko (tzn. mimo to, że do mojej skóry, oczu, koloru włosów i ubrań, niebieski mało pasuje) w tym pięknym niebieskim Tritonie denerwowały mnie szczegóły: czarne wgłębienie w poprzek koronki (idealnie pasujące do czarnej tarczy i lunety, ale za cholerę nie do tej niebieskiej) i czarne tylne końce wskazówek (myślę, że zostawione w tej wersji tylko po to, żeby czarny pasek na koronce tak bardzo nie raził i miał do czego pasować). Czarny też jest piękny (też widać na zdjęciach kolegów). Dyskretny, mimo typowej dla diverów masywności, understated, coś dla prawdziwych mężczyzn. Szacun. I ta czerwona wskazóweczka rezerwy, co w żadnej innej wersji kolorystycznej nie wygląda tak dobrze. Tylko, jak się potem popatrzy na wersję ze złoceniami, to te złocenia trochę "podkręcają" całość. Nie bardzo, tylko trochę, więc nie wygląda to tak obciachowo jak C3PO. I wtedy okazuje się, że indeksy bardziej trójwymiarowo "wychodzą" z tarczy, a szerokie wskazówki robią się, dzięki złotym obwódkom, trochę węższe, więc całość nabiera nieco więcej równowagi. W dodatku okienko daty wydaje się chować głębiej w tarczy, cały zegarek nabiera trochę więcej głębi. Złocony brzeg obrotowego pierścienia lunety daje z kolei trochę efektu vintage, jakby zegarek, kupiony w starych dobrych czasach, przeleżał w szufladzie co najmniej 40 lat (ja to akurat lubię). A poza tym, na tej samej ręce noszę obrączkę, do której nic innego nie pasuje. Wziąłem czarny ze złotym i nie zdejmuję, Omegi leżą w szufladzie.
  10. Vescari Chestor Kolejnym micro, które trafiło do nas na testy jest Vescari, jak w większości przypadków małych producentów, pomysł na markę zrodził się z pasji i chęci realizacji własnych pomysłów. Marka została założona w 2015 w Holandii przez związanego przez wiele lat z branżą luksusowych zegarków Jeroen Vrinzen. Ideą która przyświeca producentowi jest dostarczanie wysokiej jakości zegarków przystępnej cenie i musze przyznać, że doświadczenie z testowym modelem potwierdziło, że im się to udaje. To co zasługuje na podkreślenie to fakt, że producent sporą uwagę przykłada do komponentów, większośc elementów zegarka zostało zaprojektowane i wykonane specjalnie pod ten model. Koperta 40mm wykonana ze stali 316L, okrągła z delikatnie schodzącymi w dół uszami, szczotkowana z polerowaniem na łączeniu boków koperty z uszami. Luneta polerowana na wysoki połysk. Dekiel zakręcany z wygrawerowanym logo producenta, znajdzemy na nim również informacje i zastosowanych materiałach czy pozim WR który w tym modelu wynosi 5 ATM Grubość koperty 13.6mm L2L 48mm Tarcza Lakierowana, wykończona szlifem słonecznym, do wyboru trzy wersje, czarna, srebrna oraz mój faworyt niebieska. W górnej części tarczy znajdziemy logo producenta dolną wypełnia napis Chronograph oraz ponownie podana informacja o WR. Ręcznie nakładane metalowe indeksy dzięki zastosowaniu polerowania z czterech stron bardzo dobrze łapią światło. Efektem czego zawsze, bez względu pod jakim kątem pada na nie światło któraś z płaszczyzn zawsze będzie je odbijała. Godzina 2 oraz 6 zaznaczona w formie cyfr arabskich. Na pochwałę zasługują wskazówki w typie Alpha, które gdzieki podziałowi przez srodek na poł podobnie jak indeksy wyjatkowo efektownie odbijają promienie słoneczne. Szkło wypukłe, mineralne z bardzo dobrze pracującą powłoką AR Mechanizm Kwarcowa Miyota 6s21 Podsumoanie Chestor podobnie jest poprzedni model Heritage to klasyczne wydanie chronografu. Zegarek wykonany jest z bardzo dużą starannością, producent sporo uwagi poświęcił na dopracowanie detali, jakość wskazówek czy wykończenie indeksów nie ustępuje modelom zegarków kosztujących kilka razy więcej. Nie do końca przekonuje mnie sama nazwa oraz sposób jej prezentacji na tarczy, wolałbym w tym miejscu jakieś delikatne logo niż pełną nazwę producenta. To co najbardziej zwróciło moją uwagę to jego niezwykła czytelność, zastosowanie wypukłego mineralnego szkła, kształt wskazówek i indeksów, szlif słoneczny tarczy, to wszystko powoduje, że patrzyłem na niego czesciej niż tylko w celu sprawdzenia godziny. Vescari to pozycja na którą zdecydowanie warto zwrócić uwagę, katalogowo zegarek kosztuje ok 800 zł. Producent przygotował dla nas specjalną oferte -30% oraz dodatkowy pasek lub bransoleta gratis. W cenie po rabacie ok 600 zł to bardzo ciekawa propozycja. Pełna oferta producenta oraz możliwość zakupu na stronie: https://vescari.com/ Kod rabatowy -30% chronosapiens19 Każdego tygodnia nowa recenzja na Chronosapiens.
  11. #Recenzja #Duzu #F-35 #Chronosapiens Duzu P - Series Założycielem Duzu jest Australijczyk pochodzący z RPA Wayne McCayWayne mieszka w Perth w którym spędziłem ponad rok swojego życia, rozmowy z nim były dla mnie wielką przyjemnością oraz swojego rodzaju powrotem do przeszłości – ale nie o tym Duzu jest skrótem pochodzącym od słowa "Umduzu" jakim Zulu określają nosorożca białego.Zegarek który dostaliśmy do recenzji to P – Series F-35, model będący przedstawicielem rodziny typu Pilot. Koperta42mm wykonana z tytanu, okrągła z lekko wyciągniętymi uszami, w całości szczotkowana, zakręcana koronka wypełniona lumą oraz mieszczącym się w jej środku logo producenta. Wielkość i kształt koronki gwarantuje wygodne i precyzyjne jej operowaniem.Klasa WR 100 SzkłoPierwszy raz poświęcam oddzielny punkt recenzji tej części zegarka ale jego wykonanie zasługuje na takie wyróżnienie. Zastosowane w modelu szkoło wykonane jest z wypukłego szafiru z wewnętrzną powłoką AR, jego kształt powoduje wyjątkową czytelnośc tarczy choć czasami kolor AR potrafi przykryć je całość. DekielDo kolejny punkt który zasługuje na pochwałe. Zakręcany, praktycznie cały wypełniony grawerami, w dolnej części znajdziemy pokrywającą ok 1/3 dekla sylwekę F-35 od którego wzięła się nazwa modelu. Powyżej niego nazwę oraz logo marki a nad nimi bardzo ciekawy sposób zaprezentowania parametrów zegarka takich jak wr czy wymiary koperty. TarczaPierwsze co przyciąga uwagę to dwie głęboko osadzone subtarcze, efekt uzyskano dzięki wykonaniu tarczy z dwóch nałożonych na siebie warstw.w lewej Subtarczy znajdziemy podziałkę dni tygodni, prawa ze wskazaniem miesiąca roku.Wskazuwki szkieletowe pozwalające precyzyjny, niczym nie przysłonięty odczyt danych z tarczy.Do wyboru mamy trzy wersje róźniące się od siebie kolorem lumy, pomarańczową, niebieską BGW9 oraz zieloną C3Zastosowana luma to Superluminowa MechanizmW zegarku zastosowano sprawdzony model Miyota 9122 z 25 kamieniami, taktowaniem 28800 oraz 40 godzinną rezerwą chodu. Podsumoanie.Duzu P-Series to bardzo nowoczesne podejście do klasycznego zegarka.Kształt koperty jest wyjątkowy jak na Pilota, zastosowanie tytanu jest dość oryginalnym rozwiązaniem.Mimo, że piloty nie są typem moich ulubionch zegarków to Duzu testowałem z przyjenością, zegarek nosi się bardzo wygodnie, wielkość koperty jest optymalna i zadowoli większość nabywców. Tarcza a w szczególności wsposób w jaki zostały wykonane subtarcze pstale przyciągała mój wzrok.Projekt ufundowany już w ponad 150% co daje gwarancje zamknięcie kampani z sukcesem.Cena 346 USDZegarek dostępny na Kickstarter, koniec kampanii 14 grudnia. https://www.kickstarter.com/projects/f-35/f-35-titanium-pilot-watches-without-the-retail-markup/description W każdym tygodniu nowa recenzja na grupie FB Chronosapiens
  12. #Recenzja #Aision #Chronosapiens #Hang Ostatni dzień kampanii KS koniec 28 listopada. Aision Design Hang Collection AN-H01 AN-H02 Aision Design to młoda firma założona przez równie młodego Cheukchung Lee Cheuk w 2015 ukończył Hong Kong Design Institute na wydziale Projektowania Zegarków - Product Design (Timepiece and Lifestyle Product) W 2016 projekt jego zegarka "Image" zajął pierwsze miejsce na Hong Kong Watch & Clock Design Competition Kolekcja Hang to już trzeci projekt zegarka Aision, poprzednie dwie z sukcesem zamknęły kampanie na Kickstarterze zbierając budżet ok 30.000 USD Muszę przyznać, że jestem pod wrażaniem kreatywnośi oraz skutecznego dążenia do do celu przez założyciela marki. Koperta 41mm wykonana ze stali 316L, mimo zastosowania automatycznego mechanizmu udało zachować się lekkość konstrukcji, grubość koperty do bezela ok 7mm, wysokość całej koperty wraz z deklem to ok 12mm. Od "ucha do ucha" 47mm. Takie zaprojektowanie powoduję jej uniwersalność, koperta dobrze będzie pasowała na większość nadgarstków. Góra oraz boki szczotkowane z polerowanyni na wysoki połysk krawędziami. Bezel okrągły, z ośmioma zagłębieniami. Sporo pracy włożono w jego wykończenie, góra jest szczotkowana, zagłębienia piaskowane na mat a górna i dolna krawędź polerowana. Całość dobrze spasowana z zachowaniem proporcji. Szkło szafirowe, producent nic nie wspomina o powłoce antyrefleksowej. Wr 50m – z założeniem upgarde do 100m w wypadku osiągnięcia przez projekt odpowiedniego poziomu realizacji kampanii KS Dekiel Przeszklony, zakręcany, szczotkowany kołowo, z grawerem na zewnętrznej stronie zawierającym nazwe producenta, WR oraz miejsce produkcji. Tarcza Do wyboru mamy dwie wersje, klasyczną AN-H02 oraz szkieletowaną AN-H01. Producent udostępnił nam do testów wersję szkieletowaną jednak załączył również tarczę z wersji klasycznej dzięki czemu mogliśmy zapoznać sie z dwoma modelami. Kształt traczy AN-H01 inspirowany jest felgą samochodową, można by pomyśleć, że wkładka wykonana jest z plastiku, jednak producent zadbał nawet o taki mały szczegół i wykonał ją z miedzi. Nad wkładką znajduje się ring z podziałką minutową oraz nakładane, prostokątne, polerowane indeksy godzinowe. Ich wysoki połysk oraz załamanie w dolnej części powoduje, że bardzo ładnie pracują ze światłem. Wskazówki oraz środek indeksów wypełniony lumą Tarcza klasyczna posiada te same indeksy, dodatkowo wyposażona jest w okno daty. Mechanizm AN-H01 - Miyota caliber 82S0 AN-H02 - Miyota caliber 8215 Pasek/Bransoleta Na pochwałę zasługuje motylkowe zapięcie, działa wyjątkowo precyzyjnie, lekko i pewnie. Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie tej samej pary maskownic do zamontowania paska i bransolety. Pasek wykonany ze skóry wykończonej wzorem krokodyla. Bransoleta z pełnych, szczotkowanych ogniw z polerowaną na wysoki połysk krawędzią. Bransoleta składa się z elementów kształtu H oraz prostokątów. Pracuje dobrze, nie odczułem efektu "golenia" ręki. Zapięcie paska jak i bransolety ozdobione grawerem z nazwą producenta. Podsumowanie. Aision Design to marka która jeszcze nie raz nas zaskoczy, testowany model wykonany jest z bardzo duża precyzją i dbałością o zastosowane materiały. Pozytywnym zaskoczeniem jest materiał z którego wykonana jest tarcza w wersji szkieletowej. Zegarek jest dobrze spasowany, wszystkie elementy pracują precyzyjnie, bransoleta dobrze układa się na nadgarstku, maskownice zarówno w przypadku paska jak i bransolety pasują idealnie. Nie ma luzów czy problemu ze spasowaniem. Na mały minus, brak systemu szybkich teleskopów, średniej jakości luma oraz brak powłki AR na szkle. AN-H01 AN-H02 to bardzo dobra propozycja dla Wszystkich fanów tego typu projektów. Wyjątkowo przystępna cena ok 800-1000 zł powoduję, że Hang staje się bardzo ciekawą propozycją. Cena od 218 USD za wersję z tarczą klasyczną oraz 256 za szkieletowaną Zegarek dostępny w pre order na platformie Kickstarter, kampania ufondowana na poziomie ponad 150% co daje pewność powodzenia projektu. https://www.kickstarter.com/projects/aision/aision-the-modern-classic-and-high-quality-automatic-watch Nowe recenzje każdego tygodnia na Chronosapiens.
  13. Musha została założona w 2018 przez urodzonego w Japonii Masayuki Otsuka Doświadczenie w obróbce metali zdobywał w Seki City – miasta które już za czasów Samurajów słynęła z wytwarzania mieczy. Masayuki przez pięć lat jako lider grupy odpowiadał za zarządzanie produkcją oraz rozwojem produktu w firmie specjalizującej się w produkcji noży. Swoje zegarki produkuje w Japonii, sam wykonuje część prac m.in polerowanie tarcz. Samurai to drugi projekt Musha, w 2018 z sukcesem ufundowany został na KS projekt Nobunaga w którym podobnie jak w recenzowanym modelu zostasowano elementy ze stali damasceńskiej. Jak łatwo się domyślić inspiracją dla modelu jest kultura Samurajów, jej symbole znajdziemy w kilku elementach zegarka oraz zastosowanych materiałach. Recenzowany sztuka jest jednym z dwóch prototypów od finalnego produkty różni się gównie zastosowanym w nim mechanizmie. Zegarek otrzymujemy w prostokątnym zamykanym na magnes pudełku, w którym oprócz zegarka znajdują się miejsca dla karty gwarancyjnej oraz przyboru do zmiany paska, w testowanej sztuce były one puste ale wierzę że związane jest to z etapem na jakim jest aktualnie projekt. Koperta Jej kształt od razu rzuca się w oczy 40mm wykonana ze stali 316L dzięki nietypowej konstrukcji z wydłużonymi oraz pogrubionymi uszami sprawia wrażenie zdecydowanie większej. Blisko 53mm L2L oraz prosto odchodzące od koperty uszy powodują wypełnienie większości nadgarstka. Na lunecie znajduje się grawer inspirowany Hamon – wzorami znanymi z japońśkich mieczy uzyskiwanymi podczas hartowania stali. Logowana koronka jest optymalnej wielkości do wygodnego operowania oraz na tyle mała że nie dominuje koperty subtelnie się z nią zlewając. Koperta zamknięta zakręcanym przeszklonym deklem. Wodoszczelność wynosi 5ATM Tarcza Wykonana ze stali damasceńskiej w jej centralnym punkcie znajdziemy wycięty znak "tomoemon" związany z kulturą Samurajów. Na tarczy znajdziemy nakładane polerowane indeksy oraz niewielkie okno daty z ramką. Wskazówki nie są pokryte lumą. Całość przykryta szkłem szafirowym sprawia wrażenie zaplanowanego oraz dobrze skomponowanego. Mechanizm Prototyp zbudowany jest na bazie Seiko NH35, finalna wersja wyposażona będzie w Miyota 9015 co przełoży się na ciekawszy widok przez przeszklony dekiel. Pasek Wykonany ze skóry strusia zakończony logowaną polerowaną klamerką, do wyboru mamy trzy kolory, niebieski, pomarańczowy oraz czarny. Jakość określiłbym raczej na 3+, – wierzę, że do finalnej wersji dostarczony pasek będzie lepszej jakości. Podsumowanie Zegarek zdecydowanie należy do tych które zwracają na siebie uwage. Nosi się wygodnie, mała zagłębiona w kopertę koronka nie wbija się w nadgarstek. Długie proste uszy powodują, że zegarek cały czas jest na tym samym miejscu, nie przesuwa się na ręku. Zastosowanie stali damasceńskiej daje wyjątkowy efekt, w związku z procesem produkcji uzyskany wzór nigdy się nie powtórzy dzięki czemu możemy być pewni, że otrzymujemy jedyny w swoim rodzaju egzemplarz. Projekt bliższy jest biżuterii niż tym jak tradycyjnie postrzegamy zegareki, cieszy oko, tarcza przyciąga wzrok. Zegarek nie naśladuje , ma własny niepowtarzalny styl, przyjemność z noszenia jakie dają zegarki w cenie kilkukrotnie wyższej. Cena z KS wynoszącej ok 606 USD - 2500 zł za zegarek wykonany w Japonii jest bardzo ciekawą propozcją. Kampania ufundowana jest w 88% z datą zamknięcia na 19 września. - trzymam kciuki. Zegarek dostępny przez KS: https://www.kickstarter.com/projects/mushawatch/samurai-the-watch-with-mysterious-and-luxury-damascus-steel Nowa recenzja co środa na Facebookowej Grupie Chronosapiens Zapraszamy!
  14. Advisor Watch - Ascent "Mr Skull" Black Advisor Watches jest niezależnym producentem zegarków z Singapuru mającym na swoim koncie kilka zrealizowanych projektów.Dostarczony nam przez producenta model to przedstawiciel linii Ascent, zegarek trafł na Kickstarter w listopadzie 2018 z datą dostawy w kwietniu tego roku , o sukcesie może świadczyć to, że kampania osiągneła 100% celu w ciągu pierwszych 12h sprzedaży.Na linie Ascent skłądają się dwa modele, Classic oraz limitowany do 300 szt Skull - każdy dostępny w kilku wykończeniach koperty oraz tarczy. Finalnie otrzymujemy sześć wersji do wyboru.Zegarek otrzymymujemy w podłużnym kartonowym pudełku z logo producenta. Pozytywnym zaskoczeniem są ukryte magnesy dzięki którym pudełko ciasno i pewnie się zamyka.Sercem zegarka są dwa automatyczne mechanizmy doskonale znane w świecie micro, Seiko NH35A dla wersji Classic oraz szkieletowana Miyota 82S0 w Skull.Oba mechanizmy pracują z tą samą częstotliwościa 21600 oraz posiadają 42 godziny rezerwy.Okrągła 42 mm koperta w typie "super compressor" WR 200 z ciekawą wielokątną lunetą z krawędziami. Wykonana ze stali 316L, wersja Rosegold oraz Black dodatkowo pokryta warstwą w technologi IP.Zegarek wyposażony w dwie logowane koronki, górna na wysokośći 2 odpowiada za ustawienia wewnętrznego bezela, dolna zakręcana umieszczona na wysokoći 4 za nastawienie czasu oraz ewentualne "dokręcanie".Tarcza została zakryta szafirem z dodatkową powłoką AR.Wskazówki pokryte lumą BGW9Mechanizm zamkniety pod zakręcanym stalowym deklem zabezpieczonym dodatkowo 4 śrubkami. Sam dekiel ciekawie ozdobiony grawerem ośmiornicy oraz pływającego w jej towarzystwie nurka.Pasek szerokości 22mm wykonany ze skóry cielęcej zakończony logowaną sprzączką. Wrażenia po tygodniu użytkowania. Advisor Watch - Ascent "Mr Skull" Black to ciekawa propozycja dla osób chcących posiadać w swojej kolekcji poza tradycyjnymi modelami wyróżniający się zegarek.Mr Skull zdecydowanie należy do takiej grupy, ciemnoszara tarcza ozdobiona nakładaną szczotkowaną czaszką rzuca się w oczy i wyróżnia z tłumu.Koperta w uniwersalnym 42mm rozmiarze powinna dobrze układać sie na większości nadgarstków, dzięki dobremu zaplanowaniu położenia koronek unikamy wciskania się ich w rękę.Poza problemem z hałasującym bezelem wykonanie zegarka jest dobre, wszystkie elementy są dobrze spasowane, zakręcana koronka sprawnie wchodzi na swoje miejsce, górna nie wykazuje luzów. Szafir i pokrywający go AR czysto prezentuje tarcze. Całość efektu ciekawie dopełnia luneta w kształcie nakrętki.Zegarki typu "open heart" nie należą do moich faworytów jednak w wypadku Mr Skull'a zabieg umieszczenia dziurki w środku paszczy przypadł mi do gustu.Szukając wyróżniającego się zegarka na pewno rozważyłbym zakup Ascent czy to w wersji klasycznej czy Mr Skull. W regularnej cenie blisko 1900 zł można znaleźć jeszcze kilku konkuretów, zakładając cene ok 1300 z kodem rabatowym staje się bardzo ciekawą propozycją.Regularna cena 450$ po rabacie ok 290$ Więcej recenzji na Chronosapiens .Zegarki dostępne:www.advisorwatches.comwww.instagram.com/advisorwatches
  15. "Tak, na początku w ogóle nie planowałem go kupić. Nie dlatego, że mi się nie podobały jego wizualizacje, czy też pierwsze zdjęcia. Jakkolwiek koncepcja trafiała w mój gust to suche dane techniczne (za mały rozmiar) mnie nie przekonywały. Nosząc już sporo zegarków wyrobiłem sobie zdanie, jakie mniej więcej wymiary leżą mi na nadgarstku, a jakie nie. I pewnie tkwiłbym w swym zadufaniu, gdyby nie jeden wyjazd do miasta wojewódzkiego - Łodzi. [...]" https://kmziz.pl/artykul/pan-africa-recenzja-zegarka-ktorego-nie-chcialem-kupic Materiał powstał dzięki współpracy forumowiczów: Marcin Pawlak (autor tekstu), Wacor (korekta) oraz denver47 (zdjęcia). _____________________________________________________________________________________________________________ A po więcej (dużo więcej) dobrych zdjęć odsyłam na instagram forumowicza Debver47
  16. Wymagania niemożliwe do spełnienia? Jeśli ktoś czytał moje poprzednie recenzje być może pamięta, że moim strojem służbowym jest garnitur. Mam dość wymagający gust zegarkowy – lubię zegarki z wyraźnymi, wysokimi indeksami, których główną atrakcją jest tarcza a jednocześnie mam bardzo restrykcyjne poglądy odnośnie przestrzegania dress code. Wiecie paski pod kolor butów, odpowiednio długie nogawki, buty odpowiednie do okazji, mankiety wystające o 1cm z rękawów marynarki itd. no i właśnie… zegarek mieszczący się pod mankiet koszuli, krótko mówiąc – mam problem. Większość zegarków typowo garniturowych wydaje mi się zbyt nudna i prosta a te spełniające moje wymagania są po prostu za grube albo za drogie . Ponieważ jakiś czas temu sprzedałem zegarek który służył mi za garniturowy i obecnie do pracy musiałem chodzić ze starym Worldmasterem po dziadku postanowiłem, że kupię coś przejściowego co będę mógł ponosić do czasu aż znajdę coś spełniającego wszystkie moje widzimisię ( czyli zapewne jeszcze bardzo długo). Orient czyli Japoński pewniak Co to jest pewniak? Mój kolega pewniakami zwykł nazywać dziewczyny na imprezie które wypiły już sporą ilość alkoholu. Ja jednak używam tego określenia trochę inaczej.... Zapraszam do przeczytania całej recenzji na naszym nowo otwartym blogu - tutaj
  17. Z serii #wykopaliska prezentujemy dziś na łamach naszej strony recenzję opublikowaną na naszym forum 28 listopada 2009 roku. Autorem recenzji jest prezes stowarzyszenia KMZiZ - Eugeniusz Szwed. https://kmziz.pl/artykul/prezes-recenzuje-epos-3327-le ENJOY
  18. Witam Szanownych Forumowiczów, to moja pierwsza recenzja, więc z góry proszę o wyrozumiałość, tak co do zawartości merytorycznej tej recenzji, a także załączonej dokumentacji zdjęciowej. Recenzowany model SEIKO to militarna "piąteczka", o oznaczeniu producenta: SNK803K2. Historia poszukiwania tego zegarka była taka, że jakiś czas temu pozbyłem się Hamiltona Khaki Field Mechanical, z tarczą w kolorze zielonym, na ETA 2801, jak mnie pamięć nie myli. Po pewnym czasie zacząłem tego żałować i zacząłem rozglądać się za czymś zbliżonym, także jeśli chodzi o wymiary - tamten miał 38 mm średnicy. Mój nadgarstek to ledwie 16,5 cm obwodu i choć na co dzień noszę raczej duże zegarki - jest wśród nich np. Alpina Startimer Pilot o średnicy 44 mm, czy też SEIKO SUN023P1, którego zabieram na plażę bądź też służy mi jako latarka w nocy, to w ramach poszukiwać trafiłem na te militarne "piąteczki", które występują w kilku wersjach kolorystycznych. Szczególnie spodobał mi się ten recenzowany, w kolorze kremowym, którego można też spotkać pod mianem "pustynna burza". Zegarek pojawił się u mnie ledwie wczoraj - polska dystrybucja, czym zresztą chwaliłem się na forum i uprzedzając trochę konkluzję tej recenzji mogą już teraz napisać, że jestem nim zachwycony. Ale do rzeczy: 1. Zegarek pojawił się u mnie w kartonowym większym pudełku, a jego zawartość stanowiło mniejsze też kartonowe pudełko z zegarkiem na poduszce no i oczywiście komplet dokumentów. Nic szczególnego, czym można byłoby się nadmiernie ekscytować, od standard w przypadku najtańszych SEIKO. 2. Sam zegarek to stalowa koperta o średnicy 37 mm, rozmiar L2L 43 mm, wysokość ok. 11 mm, a rozstaw między uszami to 18 mm. Jeśli więc chodzi o wymiary, to jak na dzisiejsze standardy mamy do czynienia raczej z zegarkiem z tych mniejszych, co akurat w moim przypadku nie jest problemem z uwagi na rozmiar nadgarstka. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że wielkość tego zegarka może go w oczach niektórych Kolegów dyskwalifikować, jednak ta okoliczność, wynikająca raczej z indywidualnych preferencji, nie ma moim zdaniem znaczenia, gdy chodzi o obiektywną jego ocenę. Koperta jest oczywiście satynowana/piaskowana, co wydaje się dość oczywiste, gdy weźmie się pod uwagę sam pomysł na zegarek, będący trochę pilotem, trochę zegarkiem w stylu "field", a na na pewno zegarkiem w stylu "military". Jeśli chodzi o jakość wykonania koperty, to biorąc pod uwagę cenę, jaką zawinszował sobie za ten zegarek sprzedawca, nie ma powodów do jakichkolwiek narzekań. Dekielek jest oczywiście przeszklony, co pozwala nam na obserwowanie (o raczej nie podziwianie) mechanizmu SEIKO 7S26 w wersji C. Jeśli chodzi o szkło, to mamy do czynienia z Hardlexem, na którym póki co, biorąc moje doświadczenia z innymi modelami SEIKO, nie mam żadnych powodów do narzekań, bo materiał ten jest aceptowalnym kompromisem pomiędzy twardością szkieł mineralnych na uderzenia i odpornością na zarysowania, jakie dają szkła szafirowe. Trudno zresztą spodziewać się na tym poziomie szkła szafirowego. Jeśli chodzi o koronkę (niesygnowana), to jest ona umiejscowiona na godzinie "4". Tu mam uwagę, bo w mojej ocenie, sama koronka mogłaby być jednak większa, ponieważ jej wyciąganie, a także operowanie nią, nie są najprostsze. Szczególnie wyciągnięcie wymaga pewnego zachodu. 3. Tarcza tego zegarka jest w kolorze kremowym - alias "pustynna burza" i jest czymś, co w mojej ocenie jest w tym zegarku najfajniejsze. Po pierwsze więc, jeśli chodzi o oznaczenie firmy oraz linii modelowej, to zarówno napis SEIKO jak i "5" są nakładane, co jest super fajną sprawą w zegarku za te pieniądze. Oczywiście nie jestem profesjonalistą i nie przyglądałem się tarczy przez lupę, ale gdy chodzi o nałożenie napisu SEIKO oraz "5", to nie dostrzegam żadnych niedoróbek i nierówności. Jeśli chodzi o indeksy, to mają one kolor czarny i są malowane. Mamy więc zewnętrzny ring, na którym zaznaczone są minuty - każda kolejna piątka minut cyfrą/liczbą arabską, a także kreski oznaczające pojedyncze minuty. Wewnętrzny ring, wyraźnie zaznaczony, to godziny od 1 do 12. Do tego mamy także namalowane napisy "AUTOMATIC" oraz "21 JEWELS". Fajnie, że na górze, na zewnętrznym ringu, nag godz. "12", mamy symbol trójkąta (czarny) także namalowany. Do tego dochodzi datownik, wskazujący również nazwę dnia, gdzie sobota jest wyróżniona kolorem niebieskim, zaś niedziela kolorem czerwonym. Choć wydaje się, że na tarczy dzieje się całkiem sporo, co w szczególności wiążę z podwójnym wskazaniem daty, a sama tarcza nie jest mała, to jednak odczyt godziny jest precyzyjny i nie ma się wrażenia, że przez ilość informacji znajdujących się na tarczy koncept zegarka, jako "military watcha" jest w jakiś sposób zaburzony. Co do wskazówek, to są one w kolorze kremowym, przy czym ich obramowania są czarne. I tu nie widzę żadnych niedoróbek, czy tez "rozlewania" się czarnych obramówek na same wskazówki. Wskazówka sekundnika jest czarna, a jej końcówka jest w kolorze czerwonym, co również bardzo mi się podoba. Wskazówka sekundnika jest w typie "lollipop". Wskazówki godzinowa oraz minutowa, a także "lizak" na wskazówce sekundnika wypełnione są substancją luminescencyjną. Takie wypełnienie znajduje się także na kropkach oznaczających kolejne piątki minut. Nie miałem jeszcze okazji sprawdzić, jak to świeci, ale skoro to SEIKO to można zakładać, że wszystko jest to w porządku. Podsumowując uważam, że projekt tarczy jest spójny, odpowiada ogólnemu pomysłowi na zegarek, a i do samej jakości, biorąc w szczególności pod uwagę poziom cenowy, z jakim mamy do czynienia w przypadku recenzowanego modelu. Jeśli chodzi przy tym o jakość samej tarczy, to jest z tym zdecydowanie lepiej niż w przypadku innego mojego SEIKO, to jest Recrafta z oznaczeniem SNKM97, który ciągle czeka na pasek, a później może na recenzję. 4. Jeśli chodzi o technikalia, to jest standardowo, ja na półkę cenową. Mamy więc w środku SEIKO 7S26, w wersji C, a więc werk, który napędza także mojego SNKM97. Co ciekawe, w przypadku SNKM97 mamy oznaczenie, że mechanizm został wyprodukowany w Malezji, a w przypadku recenzowanego modelu, takiego oznaczenia już nie ma. Mechanizm jest łożyskowany na 21 kamieniach i można go oglądać przez przeszklony dekiel. Mechanizm nie ma "sto sekundy" oraz możliwości ręcznego dokręcania. Z tego co wiem, rotor działa dwukierunkowo, a więc potrzeba bardzo niewiele, by wzbudzić zegarek do życia. Mechanizm zapewnia ok. 40 h rezerwy chodu, co uważam za wynik satysfakcjonujący. Jeśli chodzi o parametry ściśle użytkowe, to na razie nie miałem możliwości sprawdzenia odchyłek dobowych, ale nie ukrywam też, że ten aspekt nie jest dla mnie najważniejszy, bo gdyby było inaczej, to raczej kupowałbym kwarce. Z tego co wiem, to mechanizm jest typowym "wołem roboczym" i znany jest ze swojej długowieczności, co specjaliści wiążą m. in. z brakiem "stop sekundy" oraz możliwości ręcznego dokręcania. Czy ich brak mi przeszkadza? W tym zegarku nie, bo wpisuje się to w jego surowy, a także militarny charakter. 5. Dedykowany do niego pasek jest tego rodzaju, że to nieliczny wypadek, kiedy po wyciągnięciu zegarka z pudełka w ogóle nie pomyślałem o jego wymianie. W mojej ocenie, pasek jest skrojony pod ten zegarek idealnie. Jeśli chodzi o kolor, to jest on oczywiście zbliżony do koloru tarczy - kremowy. Pasek jest parciany/nylonowy. Sprzączki oraz klamerka są oczywiście satynowane, przy czym na klamerce mamy grawer z nawą producenta. Ciekawym smaczkiem, dodającym paskowi uroku, jest skóra w odcieniu ciemniejszym aniżeli sam pasek, naszyta na dziurki. Ogólnie, pasek to na pewno mocna strona tego zegarka. 6. W podsumowaniu wrócę do tego, od czego zacząłem - w mojej ocenie to przykład świetnego zegarka. Spójny i konsekwentnie zrealizowany pomysł, a do tego bardzo dobra jakość wykonania. Mam jedynie drobne zastrzeżenia dotyczące wielkości koronki, która mogłaby być trochę większa, co na pewno ułatwiło by operowanie nią. Oceniając ten zegarek nie można pomijać także ceny, która w tym przypadku wyniosła nieco ponad 300 złotych, w ramach polskiej dystrybucji, a więc bez problemów z gwarancją czy też rękojmią. Biorąc to wszystko pod uwagę, mamy w mojej ocenie świetny stosunek "value for money". Zegarek nie jest w mojej ocenie typowym EDC, bo na to jest za mały. Będzie jednak świetnym uzupełnieniem stroju nieformalnego, przy okazji wakacyjnych czy też weekendowych wypadów. Oczywiście, myśląc o jego zakupie, należy mieć na uwadze jego wielkość, bo jest to zegarek z typu tych mniejszych, jak na dzisiejsze standardy. Ja osobiście zegarek bardzo polecam! Raz jeszcze proszę Szanownych Kolegów o wyrozumiałość - nie chciałbym, żeby to była moja pierwsza i ostatnia recenzja na tym Forum, a także o opinie dotyczące samego zegarka oraz mojej "radosnej twórczości". Udanego weekendu życzę!
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.