Andrzej Wachowicz

@PRGreg Tak sie zastanawiam nad Twoim projektem i mam takie pytania. 1. Jaki jest Twoj plan dzialania odnosnie tego zegara? 2. Czy bedziesz wykonywal sam potrzebne prace czy oddasz komus innemu do roboty ? 3. Czy ten zegar bedzie dla Ciebie czy na sprzedaz? Mnie interesuje ten projekt od strony technicznej. pozdrawiam

@janekp Ja w tym temacie wiem tylko jedno, ze kolega @Kieszonkowe posiada specjalny trzymacz do kol wychwytowych cylindrowych, aby mozna bylo spolerowac pivoty ( czopy ). pozdrawiam

Zaluje, ze nie moge byc z Wami na tym spotkaniu w Srebrnej Gorze, mam nadzieje , ze zamiescicie krotkie sprawozdanie ze zdjeciami. Milego spotkania pozdrawiam

Kolego, no coz, ja tez nad tym boleje, ale czy my mamy na to wplyw? Wydaje mi sie, ze trzeba robic swoje i tyle. pozsrawiam

Jakie sa srednice pivotow (czopow ) ? Wstaw w oryginalne plyty oski dawcy i pokrec zobaczysz jak sie kreci . A bedzie sie zle krecilo.Ja bym zachowal odleglosci dawcy.

To co piszesz ma sens i jest do wykonania. To powinno dzialac. Nie denerwuj sie . Piszemy w tym samym czasie stad te drobne nieporozumienia.

Widze, ze kotwica jest. Pomysl dobry. Ustaw wszystkie oski w linii i podaj ilosci zebow zebnikow i kol i przelicz przekladnie.

a czy kotwice masz? Przelicz przekladnie chodu dawcy i sprobuj dopasowac to do przekladni twojego zegara.

czyli brakuje osiek, zebnikow i kol dla osi 3 i 4 oraz kotwicy dla osi 5. Jak chcesz do tego tematu podejsc? pozdrawiam

@graver Dziekuje. Moze skoncze ten zegar .... niedlugo.🙂 pozdrawiam

c.d. Na samym poczatku zalozylem, ze ten zegar wystarczy tylko umyc i wyregulowac - pomijajac skrzynke. I teraz jak wzialem sie do skladania mechanizmu , wlozylem wszystko co trzeba pomiedzy plyty i zrobilem probe, aby zobaczyc jak kola ze soba wspolpracuja, wtedy znalazlem ten problem, Popatrzcie na zdjecia No i co ? No i nic. Trzeba wziac sie do roboty czyli wypolerowac pivot ( czop ), dobrac bouchon ( lozysko mosiezne ), zrobic odpowiedni otwor w plycie, osadzic lozysko, odpowiednio je obrobic, aby to jakos dobrze wygladalo i dobrze wspolpracowalo z pivotem. A wiec stanowisko do polerowania pivota ponizej ponizej pivot przed i po polerowaniu Pivot mial oryginalnie 0,75 mm srednicy, po polerowaniu jest tylko 0,6 mm srednicy Nastepny krok: trzeba znalezc bouchon ( lozysko ). A teraz musimy nawiercic plyte zegara w odpowiednim miejscu. Mialem do wyboru dwa stanowiska pracy. Pierwsze oparte na frezarce Proxxon MF70. Jak widac do centrowania uzylem igly do starego gramofon. Drugie stanowisko oparte o stara wiertarke ( spieta ze szlifierka z kamieniem ). Zdecydowalem sie na drugie rozwiazanie ( stanowisko pracy ) zrobienia otworu w plycie pod lozysko poniewaz na dzwigni opuszczania wrzeciona do dolu ( wiertla ) mam wyczucie w rece odnosnie sily nacisku. Do wykonczenia lozyska uzylem nastepujacych narzedzi: 1. Frais à roulette - fr. Rollensenker - niem. Wheel countersink - ang. 2. Equarrisoir - fr. Zapfenreibahlen - niem. Pivot cutting broache - ang. W sumie wymienilem 3 lozyska. c.d.n. pozdrawiam

@Kaacper544 Tak myslalem!!! A co Ty chcesz zrobic z tym zegarem? pozdrawiam

Zgadzam sie z kolega @Kumite. Ciezko sie na ten zegar patrzy. Abstrahujac od mechanizmu to zegar jest nieproporcjonalny.Wszystkie trzy czesci gora, srodek i dol sa z innej bajki. Sadzac po gorze to zegar powinien miec okolo 240 cm wysokosci, a ma wedlug mnie o wiele za malo. Poza tym mysle, ze jest to radosna tworczosc "domoroslego artysty". @Kaacper544 Gdzie Ty ten zegar kupiles? pozdrawiam

c.d. Ruszylem wreszcie z tym zegarem bo to wstyd przeciez. Zajme sie bebnami ze sprezynami napedowymi. Nie lubie tego poniewaz jest to niebezpieczne. Nie mam nawijarki a wiec wyjmuje i wkladam sprezyny golymi rekami. Trzeba byc skoncentrowanym i mocno trzymac sprezyne i beben. Srednica wewnetrzna bebna fi 45,5 mm. Wysokosc wewnetrzna bebna 20 mm. Wysokosc/szerokosc sprezyny 18,1 mm a jej grubosc 0,5 mm. Ostatnie zdjecie pokazuje, ze dekla nie mozna recznie palcmi wcisnac, trzeba uzyc mlotka i odpowiedniego stanowiska pracy. Poza tym chce powiedziec, ze sprezyne czyszcze tylko szmatka zwilzona benzyna. c.d.n. pozdrawiam

No TAK ! Ten zadek, ta buzka i ta linia boczna!

c.d. Pomyslalem sobie, ze musze zadbac o sciagacz do tulejek zaciskowych, poniewaz mam tylko jeden i jak cos na sile wkrece to moge gwint tego sciagacza uszkodzic i...po tokarce. A wiec kupilem narzynke: srednica 6,85 mm skok 0,635 mm 0,270 " 40TPI Zastanawia mnie dlaczego wymiary sa wymieszane calowo/metryczne? Co prawda mozna sie do tego przyzwyczaic. A teraz dla przypomnienia wybrane gwinty z tabeli zamieszczonej na stronie 4 w poscie #78 srednica skok 1. Boley 0,268 " 0,625 mm 2. Schaublin 0,268 " 0,625 mm 3. Leinen, Boley&Leinen 0,268 " 0,635 mm 40TPI 4. Wolf Jahn 0,270 " 0,635 mm 40TPI 5. Bergeon 0,270 " 0,635 mm 40TPI 6 Lorch 0,275 " 0,625 mm czyli kupilem narzynke do gwintow Bergeona i Wolf Jahna Wszystkie tulejki zaciskowe ktore mam: Schaublina, Leinena i Boley&Leinena 'przeczyscilem' ta narzynka. Gwint na tulejkach ma okolo 8mm dlugosci i caly sie wkreca do narzynki. Znalazlem tulejke zaciskowa sygnowana Lorch i ona nie chciala sie wkrecic w tulejke sciagajaca tokarki, ale wynikalo to nie z roznicy skoku, ale z za duzej srednicy gwintu ( 0,275 " ), a do tulejki sciagajacej powinna sie wkrecac tulejka zaciskowa o srednicy 0,268 ". Takze popatrzmy na zdjecia - wiory sie pojawily. Po przegwintowaniu tulejka zaciskowa wkrecala sie bez problemu. Kupilem takze uchwyty do pilek tarczowych, frezow, ktore to uchwyty sa wspolczesne i nie sygnowane. Doszedlem do wniosku, ze maja one gwint Lorch'a, a wiec zachecony sukcesem przegwintowania tulejki zaciskowej Lorch'a przegwintowalem takze z sukcesem gwinty tych uchwytow. popatrzcie c.d.n. pozdrawiam

c.d. Imaki mam, teraz potrzebne sa noze. Troche wiedzy ogolnej. "Stal szybkotnaca HSS ( z ang. High Speed Steel ) - to stal wysokostopowa, stosowana glownie do wytwarzania narzedzi skrawajacych ( wiertla, gwintowniki, narzynki,nawiertaki, poglebiacze, noze tokarskie ). Wyroznia sie 3 rodzaje stali HSS: 1. HSS - stal szybkotnaca 2. HSS-E - stal szybkotnaca z dodatkiem kobaltu 3. HSS-PM - stal szybkotnaca proszkowa Stal HSS to grupa stali, ktora posiada okreslone pierwiastki w tym okolo 30% dodatkow stopowych: - wiekszosc zawiera molibden 1-10% - wszystkie zawieraja okolo 4% chromu, 1-5% wanadu, do 19,5% wolframu Kobalt jest dosc drogim dodatkiem do stali szybkotnacej, najczesciej dodawany jest w pproporcji okolo 5%. Obecnosc kobaltu w stali HSS powoduje: - zwiekszenie twardosci z okolo 64 HRC do 66 HRC, co umozliwia zastosowanie narzedzi skrawajacych w stalach nierdzewnych - umozliwia zwiekszenie predkosci skrawania Skala twardosci Rockwella HR - zespol skal dla oznaczenia twardosci metali, tworzyw sztucznych, ceramiki i weglikow spiekanych na podstawie testu dokonanego metoda oparta na pomiarze roznicy zaglebienia wglebnika przy dwoch obciazeniach testowych. Metoda ta zostala wynaleziona przez dwoch mieszkancow Connecticut - Hughona M. Rockwella ( 1890-1957 ) i Stanleya P. Rockwella ( 1886 - 1940 ) - i opatentowana w 1914 roku. Twardosc w skali Rockwella oznacza sie HR. Stosowanych jest kilka roznych skal, z ktorych kazda przeznaczona jest dla odmiennych stopow metali. - Skale A i C stosuje sie do stali hartowanych - Skale B i F stosuje sie dla stali niehartowanych i metali niezelaznych - Skale N i T stosuje sie, gdy badana probka ma niewielkie rozmiary lub jest bardzo cienka Przy podawaniu twardosci okreslonej w skali Rockwella w symbolu uwzglednia sie metode na przyklad HRC dla metody C. Zakres skali Rockwella wynosi od 20 dla miekkich stopow do 100 dla stali hartowanej ( najtwardsza stal - martenzytyczna - ma twardosc nie wieksza niz 65-70 HRC. Metoda Rockwella polega na pomiarze glebokosci wcisku dokonanego wzorcowym stozkiem diamentowym o kacie wierzcholkowym 120° i promieniu zaokraglenia 0,2 mm bdla skal C, A i N albo stalowej hartowanej kulki o srednicy 1,875 mm ( 1/16" ) w metodach B,F i T przy uzyciu odpowiedniego nacisku ". Dla zainteresowanych: https://search.app?link=https%3A%2F%2Fblog-cnc.pl%2Fstal-hss-high-speed-steel%2F&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl1%2Cagsadl4%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4 https://blog-cnc.pl/stal-hss-high-speed-steel/ https://search.app?link=https%3A%2F%2Fctstechnology.pl%2Fcts%2Fstale-narzedziowe-proszkowe%2Fgatunki-stali-narzedziowych%2F&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl1%2Cagsadl4%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4 Ponizej przedstawiam stal, ktora mam na noze. Od gory: 1. okragly pret o srednicy 3,0 mm - podobniez jest to HSS o tardosci 60-62 HRC. 2. okragly pret o srednicy 4,0 mm - o ktorym nie wiem nic. 3. pret kwadratowy 4x4x200 mm - podobniez jest to HSS o twardosci 60-62 HRC. 4. pret kwadratowy 4x4 mm cobalt 8 - czyli ma 8% zawartosci kobaltu. Noza tego uzywam i jestem zadowolony. c.d.n. pozdrawiam

c.d. IV Imak Jest to moj ostatni imak. Kupilem go w stanie takim jak na zdjeciu lewym ponizej. Bede go uzywal do nozy 4x4 mm. Poniewaz rozstaw kolumienek kominka jest okolo 8 mm postanowilem zastosowac dwa dystansowniki po okolo 2 mm po obu stronach noza, aby zablokowac obrot noza pomiedzy kolumienkami. Tym razem uzylem freza ktory pracuje czolowo. Dystansowniki unieruchamiaja noz pomiedzy kolumienkami kominka. Regulacja wyokosci noza, tak aby znalazl sie w osi wrzeciona robiona jest odpowiednim polozeniem kolyski. Oryginanie kupilem imak z dwoma kolyskami. Jedna sluzyla do regulacji wysokosci noza a druga do blokowania noza sruba kominka. Nie wiem po co ? Jak widac imak ten sluzy do nozy o maksymalnej wysokosci 4 mm. To wszystkie moje imaki. c.d.n. pozdrawiam

c.d. III Imak Jest to prawie taki sam imak jak II Imak. Mimosrodowy chwytak na noze fi 4 mm jest taki sam. Rozstaw kolumienek kominka ma 7,5 mm. Jak widac brakuje podkladek oraz "lodki". Lodka jest po to, aby z mniejsza sila unieruchomic obrot okraglego noza w mimosrodzie, a poza tym, aby sruba dociskowa nie uszkodzic powierzchni gornej mimosrodu. Otwory wewnetrzne podkladek jakos dopasowalem. Problem mialem ze sruba z ktorej postanowilem zrobic "lodke". Zaczalem ta srube toczyc, ale szlo mi to bardzo zle. To nie bylo toczenie ( skrawanie ) to bylo skrobanie czy cos w tym stylu. Mysle sobie noz za mieki, sprobuje uzyc oryginalnego freza do naciecia rowka, ale takze nie szlo mi najlepiej. Stepilem frez. Dobrze, sprobuje teraz uzyc freza z nasypem diamentowym i ....... co ? Idzie jak po grudzie . Mowie sobie dobrze, sruba jest za twarda trzeba ja zmiekczyc. Wyzarzylem ja w temperaturze 800° C. Jest lepiej, ale w dalszym ciagu cos jest nie tak ! ... i oto odpowiedz! Frez z nasypem diamentowym powinien pracowac bokiem kulki a nie jej czolem no i efekty widac. Zdenerwowany postanowilem dokonczyc "lodke" metoda jak ponizej a teraz po czernieniu popatrzcie jak "lodka" wyglada. Finalnie ten imak wyglada tak Wnioski: Nie potrafie obrabiac stali i chyba sie tego juz nie naucze? Chyba, ze znajdzie sie jakas dobra dusza dobra w tym temacie i wytlumaczy mi jak slama suce co i jak, ale nie jestem dobrej mysli. c.d.n. pozdrawiam

c.d. A teraz nastepny imak II Imak Jest to imak przystosowany do nozy okraglych o srednicy 4,0 mm. W porownaniu do imaka I , gdzie wszystkie ustawienia noza robi sie osobno, tutaj niestety robi sie wszystkie naraz a potem sruba z nakretka moletowana wszystko sie blokuje. Na zdjeciach powyzej widac takza, ze ten imak to skladak. Ktos kiedys podtoczyl kominek, aby mozna bylo od dolu zalozyc podkladke z polokraglymi podtoczeniami. Rozstaw kolumienek kominka ma 8 mm a "lodka" pasuje do tego kominka. Mimosrodowy chwytak do nozy ma srednice 7,5 mm. Otwory tego chwytaka sluzace do obrotu noza wynosza 3 mm. Regulacja na mimosrodzie wysokosci polozenia noza jest okolo 1 mm. Ja dopasowalem tylko dwie podkladki, aby dopasowac wysokosc calosci do osi wrzeciona. Imak jest gotowy do zalozenia utemperowanego noza a potem do pracy. c.d.n. pozdrawiam

c.d. Mam suport krzyzowy, ale sam suport nie wystarczy. Potrzebny jest imak czyli uchwyt do nozy. niem: stichelhaus, stichelhalter ang: graver holder fr: porte-burins I Imak Zadowolony, ze mam fajny imak zaczalem krecic srubkami, aby zobaczyc jak to dziala i .....masz babo placek, ukrecilem leb jednej srubie i co ? Klopot. Popatrzcie Jak widac wybrnalem z klopotu. Nowe srubki bez lba spelniaja dobrze swoja funkcje. Jak widac jest to imak tylko do nozy okraglych o srednicy 3,0 mm. 1. Sruba duza z nakretka sluzy do blokowania imaka w stoliku suportu w pozadanej pozycji - mozna imakiem obrocic oczywiscie przed zablokowaniem. 2. Dwie nowe male srubki bez lba sluza do zablokowania okraglego noza - noz mozna obrocic i przesunac przed zablokowaniam. 3. Jedna sruba posrodku z lbem kwadratowym sluzy do regulacji wysokosci noza, aby mozna bylo krawedz skrawajaca noza ustawic w srodku osi wrzeciona. Imak jest gotowy do pracy. Potrzebne sa tylko odpowiednio zaostrzone noze, ale o tym potem. c.d.n. pozdrawiam

c.d. Gwoli uzupelnienia opisu suportow Reform. Ponizej na zdjeciach: suport niesygnowany wczesniejszy do tokarki Leinen Reform oraz suport sygnowany Boley Leinen Reform pozniejszy do tokarki Boley Leinen Reform. Generalnie wszystkie wazne wymiary sa takie same bo sa to suporty kompatybilne. Roznice sa tylko przy korbkach. Przy wczesniejszym suporcie mamy tulejki nakretki gwintowane blokowane srubka bez lba. Przy suporcie pozniejszym tulejki sa przeciete i na wcisk. Oszczednosc na robociznie ? Nie wiem. c.d.n. pozdrawiam.

@Dany Te otwieracze ktore pokazujesz nie nadaja sie do otwierania zegarkow. Na jednym ze zdjec jest pokazane miejsce do otwierania nozem. Ja uzywam takiego jak ponizej noza ( ostrze musi byc cienkie, ale twarde i sztywne ) i nie mialem jeszcze problemu z otwarciem zegarka. powodzenia pozdrawiam

@Szpindlakfan Pierwszy raz o takiej tokarce slysze i widze. Masz ja dobrze skompletowana czy nie bardzo? pozdrawiam

No wlasnie. Konstrukcja tokarki Leinen Reform jest przemyslana. Zobaczymy na ile ja skompletuje. A Ty jaka masz? pozdrawiam