Sekcja_Eksploatacyjna

Deskdiving vs Freediving

Też lubię AW, mimo że nie ma podświetlenia ani lumy, to czuć że to porządny japoński produkt.

@pitsar Gwarancja powinna być producenta. A z amazonem jest różnie, czasem można dostać produkt ze zwrotu. Jeśli szukasz citizena BM8560, to na naszym polskim happy time jest czarny i granatowy za niecałe 850 PLN. Sklep sprawdzony o dobrych opiniach.

W polskiej dystrybucji ten zegarek nie występuje. Jest aktualnie drop na Amazon.co.uk po 45 gbp plus wysyłka. Czasem się pojawia na rubicon watches po 50 gbp.

Jeśli to ma być klasyczny field watch, to może Smiths PRS-37 Seafire - kwarc ISA, szafir 40/12mm, WR 100m, super luminova i czarny PVD który może się nie złuszczy. 255 gbp. Druga propozycja to klasyk, CWC G10, 38/10mm, kwarc ETA, WR 50m, szkiełko akryl, stałe teleskopy. 240 gbp.

Jaki w tym sens? Karbonowy full mtb na kole 29 potrafi ważyć ok 13kg. Cały ten świat rowerowy idzie w jakąś złą stronę. Wymyślanie na siłę nowych „potrzeb”, żeby wypromować jakieś dziwactwa w horrendalnych cenach. Oczywiście znajdą się ludzie, którzy to łykają jak gęś kluski, tylko sami nie potrafią wytłumaczyć po co im kierownica 520mm w gravelu😆 Ogólnie sam czekam, aż to wszystko zatoczy koło. Przecież wcześniej były rowery turystyczne z barankiem (Romet Pasat😉). Pewnie niedługo wróci moda na koło 26”, bo ktoś mądry stwierdzi że jest zwrotniejsze w terenie, a długa rura podsiodłowa usztywnia tylny trójkąt.

@mmaniek niestety, z tym zegarkiem nie mialem kontaktu, lecz chyba kolega @Paulus57 posiada ów model. Choć zwykle unikam chińskich zegarków, to Voyager i Landmaster (chudsze uszy) przykuł moją uwagę że względu na materiały. Choć tytan lubi łapać rysy, a mechanizm trąci chińskim homarem (choć nh35 można znaleźć w unimatic’u, deep blue czy marathonie), to uważam za ciekawą pozycje w tej cenie.

Bursztynowy GD100 - kozak wersja!

26mm to maleństwo dobre na komunię, albo dla małej kobietki. Przy łapie 17,5 będzie wyglądać groteskowo, myślę że nie masz się co bać cienkiego zegarka do 43mm. Ciekawe jak te solarne Timexy, czy tykają tak samo głośno jak kwarce😝 Idealnym kandydatem wydaje się Timex Camper T4001, pod względem ceny i paska na rzep 😉 Jak by ci się nie spieszyło i nie masz problemu z kupnem zegarka w ciemno to: Boderry Voyager jest teraz w promce - tytan, szafir, super luminova, trochę kloc bo niestety automat (NH35) - 40/12mm ale tyle potrafią mieć kwarcowe timexy - z bransoletą tytanową jest za 140 USD. Seiko Alba na discovery-japan.me są za psie pieniądze, np. model AQPK401 albo AQPJ402. W UK można kupić w sklepie Argos Lorusa Lumibrite za 35 GBP (a był po 29 😆), wspaniały zegarek o idealnych rozmiarach na małą łapę, problem z przesyłką do PL. Jak byś jednak zrezygnował z kryterium do 40mm to jest jeszcze kilka porządnych Citizenów, tj, BM8560-29EE, AW5000-24E czy AW1641-81E. A lekko naginając budżet, można trafić Luminoxa Patagonie na promce 🤔

Zegarek zacny, ale bransoleta rysuje się od samego patrzenia i optycznie strasznie wydłuża uszy. Moim zdaniem lepiej wygląda na pasku, zwłaszcza Perlonie.

Więc z „typowo wyprawowych” najlepszym wyborem jest VSF Manufaktur TX-800, bo to już rower kompletny, z porządnym osprzętem, gotowy w każdą drogę. Polecaną wyprawówką jest również Surly Krampus albo model Karate Monkey. W większym budżecie jest legendarna Koga Miyata Worldtraveller - lecz rama jest aluminiowa. Za oceanem polecają na wyprawy Marin Pine Mountain, choć nowy model nie ma sztywnego widelca, to ma słuszne koło w rozmiarze 29+. Jednak intuicja podpowiada mi, że Kolega szuka prestiżowego gravela z mottem steel is real, więc na myśl mi przychodzi Trek 520, Bombtrack Hook, Cinelli Nemo albo Standert Erdgeschoss. Są jeszcze gravele mało prestiżowe, takie jak Kona Rove (LTD), Fuji Touring, czy Surly Preamble (Microshift sic!). Marin ma średnie opinie, jeździłem Nicasio dwa lata i nie polecam. Four corners to też chyba najczęściej zmieniany rower, imo ciężki i brzydki że oczy pękają. Oczywiście są jeszcze tribany i framesety z Aliexpress, także money is the limit.

A budżet jakiś? Czy od razu zaczynamy od tytanu 😉

Szkoda że nie załapałeś się na wersję pakowaną w butle promastera. Orka ma kilka detali, które czynią ten zegarek niecodziennym. Mnie urzekła faktura tarczy - jest pokryta takim micro-skidem, który imituje fakturę skóry orki, też delikatne zgrubienie na pasku nawiązuje do tego drapieżnika. Pasek jest bardzo specyficzny - długi żeby obejmował grubą piankę, gruby jak stare paski od masek nurkowych, ale jednocześnie bardzo wygodny. Szkło jest subtelnie wypukłe. Jakościowo byłem mega zaskoczony. Sam miałem obawy, bo uważałem że przy moich 16cm w nadgarstku już skx007 był duży, ale nie wygląda topornie, wręcz jego rozmiar zanika. Największy minus to brak alternatyw dla paska - z pomarańczowym byłby idealny wakacyjniak.

Skoro jest niższe ciśnienie w oponie, to łatwiej o dobicie felgą. Kolega chyba skrócił myślowo złapanie snake’a, czyli przebicie dętki przez dobicie jej felgą - chyba, że są jakieś nowe prawa fizyki dotyczące jazdy na mleku, to chętnie się doedukuje🤔

Nurek na skórzanym pasku jakoś się gryzie 😵 Dla przełamania orka na grubej gumie😉

Jak G Shock to wyżej wspomniany GD-350 albo GD-010. Jak nie ma parcia na wr200, to budżetowo zaproponuje AE-1500WH.

Jeżdżę na Treku 1500 SLR z 2006r i wtedy Trek w rozmiarze 56 miał zarówno rurę górną jak i podsiodłową 560mm c-c . Nie moja wina że teraz Domane w rozmiarze 58 ma górną 567mm, a podsiodłową 548mm c-t 😉 Mam dosyć długie nogi, przekrok 91cm, wg tabeli nowego Domane jestem pomiędzy rozmiarem 60 a 62 😝

Widzę zdziwienie, więc pozwolę sobie zauważyć że geometrię obu tych rozmiarów mają najmniejszą rozbieżność. Górna rura to różnica 10mm a REACH to różnica 7mm. Oba rozmiary mają ten sam kąt główki ramy i podsiodłowy. To akurat łatwo można skorygować dłuższym mostkiem. No i na plus ML, normalna długość korby. Nie wiem jaką trzeba mieć szerokość barków, żeby jeździć na 460mm baranku z flarą w rozmiarze XL. Kiedyś ramy graveli bardziej przypominały geometrię szosy - rura podsiodłowa była mniej więcej długości rury górnej, a główki tam miały około 140-160mm . Potem Giant stworzył Anyroad’a, gravela (o ironio!) do jazdy rekreacyjnej i już dalej to poszło w stronę „endurance” i ogólnej wygody. Odkąd ta moda i trendy z mtb wymuszają krótką rurę podsiodłową i długą sztyce, to jest to chyba jedyne ograniczenie mniejszego rozmiaru ramy przy sztycy d-fuse. Kolejnym minusem mniejszego rozmiaru jest możliwość dotykania przednim kołem o czub buta przy skręcaniu. Ale da się z tym żyć i dużo ludzi tak jeździ. Nie wiem, czy wcześniej jeździłeś ma szosie albo gravelu, ale głównym powodem zakupu takiego roweru jest szybsze i dalsze jeżdżenie. Aby jeździć szybciej i bardziej dynamicznie pozycja musi być bardziej „sportowa” i nie trzeba się tego bać. Podsumowując, łatwiej jest kupić mniejszy rower i go wydłużyć mostkiem i sztycą, niż kupić za duży i się rozczarować że nie jeździ szybko 😝 Głos rozsądku mówi o tabeli producenta, mądrzy mówią pojeździj na obu i zdecyduj, ja proponuję przejedź się na ML i zobacz jak dynamicznie przyspiesza. Jak nie wystarczy sztycy to bierz L😆

Jak kupowałem swój pierwszy nowy rower, Marina Nicasio to też miałem ten dylemat. Niestety popełniłem błąd i wziąłem rozmiar L. Mam 186cm wzrostu, a wg tabelki L’ka była projektowana na 183-190cm, czyli byłem idealnie w środku. Rower był za duży, za długi (górna rura 595 i mostek 90), ledwo skręcał i był strasznie mułowaty. Osobiście uważam że przy szosie/gravelu mostek 90mm to minimum dla stabilnej jazdy. Teraz jeżdżę na Treku w rozmiarze 56 (560 i mostek 100), a i na 54 z mostkiem 120 bym się odnalazł. Konkluzja jest taka, że mniejszy rozmiar daje lepsze odczucia i więcej fun’u z jazdy. Rower jest bardziej zwarty i dynamiczny, o co chyba chodzi przy przesiadce na konstrukcje z barankiem. Argument, że większy rozmiar jest dla jazdy rekreacyjnej, to opinia producentów rowerów ze słabą rozmiarówką😆 Edit: Przy wzroście 189 to chyba bardziej dylemat M/L a L 😝

Szanuję recenzję wywodzącą się ze zrozumienia własnych potrzeb i codziennej eksploatacji. Sugeruje to, że Casio robi serię Pro-trek czy droższe G-Shocki dla gadżeciarzy, którzy mają sporą kolekcję i czas na tygodniowe ładowanie na parapecie. Przy piwku można się przechwalać ilością funkcji, lecz nie ich użytecznością. No chyba że zgubisz się na pustyni…Może ciężko będzie znaleźć drogę powrotu z odchyłką 11 stopni, ale przynajmniej naładujesz baterie do poziomu H. Utwierdzam się w przekonaniu, że dobrze zrobiłem kupując budżetowego GD-350. Choć jego główny ficzur w postaci vibe alarmu, który nie jest w stanie obudzić kogokolwiek to kolejna funkcja która nie spełnia swojego zadania (czekam na komentarze, że to jest sygnalizacja, a nie budzik i źle używam zegarka).

To rzeczywiście dobre miejsce na sensor i przydatna funkcja pomiaru temperatury. Jedyne zastosowanie widzę przy gotowaniu jajek, wrzucasz timer z pomiarem temperatury i cała telemetria jajka pod kontrolą😉 Mniej więcej to znaczy ile? Proponuje się obrócić 3 razy i porównać z telefonem. U mnie rozbieżność była na poziomie 10-25 stopni zaraz po kalibracji, a z czasem rozbiegało się jeszcze bardziej. Kalibrowałem w mieście, kalibrowałem w lesie, nie pomagało nic. Dokładniejszy kompas jest w nożu Rambo za 19 złotych🫠

Mnie najbardziej interesuje dokładność kompasu i termometru. Kiedyś naoglądałem się zagraniczych jutubów i kupiłem SGW-100, który oficjalnie nie jest pro-trekiem. Odczyty tych danych były kompletnie losowe mimo częstych kalibracji i szczerze, nie życzyłbym nikomu kto się zgubi, na nich bazować. Finalnie zegarek pokazał calibration’s error i skończyło się kompasowanie😆 Temperatura to też była loteria pomiędzy temperaturą otoczenia, a temperatura nadgarstka. Najlepiej by było wyliczyć średnią arytmetyczną, ale niestety nie dodali funkcji kalkulatora. Używałem G-9000 kilka lat z dłuższymi przerwami i jedyne czego nie rozumiem to czym kierowali się Japończycy. Projektując zegarek odporny głównie na błoto, a dając mu tylną gumową obudowę dekla, która odstaje i zbiera się tam niewiarygodna ilość syfu w postaci mydlin i wyrwanych włosów z nadgarstka. Oczywiście po myciu rąk ten syf tam zalega z wodą, a wypustki na tej tylnej obudowie powodują podrażnienia skóry. Ogólnie poszukując zegarka do pracy zwróciłem uwagę na podstawowe pro-treki że względu na dobrą czytelność, jednak wydają się trochę zbyt delikatne. Niby normalne mocowanie paska, ale pasek 23mm😐 Do tego część funkcji których rzadko użyjesz, a jak już użyjesz, to się raczej rozczarujesz ich działaniem. Nie wiem jak działa to w topowych modelach Pro-treka czy G-Shocka, ale czy będą bardziej odporne niż postawowe modele? Wątpię… Ogólnie ciężko jest znaleźć model Casio idealnie wpasowujący się w wymagania. Albo funkcję albo wygląd 😉