Sekcja_Eksploatacyjna

A budżet jakiś? Czy od razu zaczynamy od tytanu 😉

Szkoda że nie załapałeś się na wersję pakowaną w butle promastera. Orka ma kilka detali, które czynią ten zegarek niecodziennym. Mnie urzekła faktura tarczy - jest pokryta takim micro-skidem, który imituje fakturę skóry orki, też delikatne zgrubienie na pasku nawiązuje do tego drapieżnika. Pasek jest bardzo specyficzny - długi żeby obejmował grubą piankę, gruby jak stare paski od masek nurkowych, ale jednocześnie bardzo wygodny. Szkło jest subtelnie wypukłe. Jakościowo byłem mega zaskoczony. Sam miałem obawy, bo uważałem że przy moich 16cm w nadgarstku już skx007 był duży, ale nie wygląda topornie, wręcz jego rozmiar zanika. Największy minus to brak alternatyw dla paska - z pomarańczowym byłby idealny wakacyjniak.

Skoro jest niższe ciśnienie w oponie, to łatwiej o dobicie felgą. Kolega chyba skrócił myślowo złapanie snake’a, czyli przebicie dętki przez dobicie jej felgą - chyba, że są jakieś nowe prawa fizyki dotyczące jazdy na mleku, to chętnie się doedukuje🤔

Nurek na skórzanym pasku jakoś się gryzie 😵 Dla przełamania orka na grubej gumie😉

Jak G Shock to wyżej wspomniany GD-350 albo GD-010. Jak nie ma parcia na wr200, to budżetowo zaproponuje AE-1500WH.

Jeżdżę na Treku 1500 SLR z 2006r i wtedy Trek w rozmiarze 56 miał zarówno rurę górną jak i podsiodłową 560mm c-c . Nie moja wina że teraz Domane w rozmiarze 58 ma górną 567mm, a podsiodłową 548mm c-t 😉 Mam dosyć długie nogi, przekrok 91cm, wg tabeli nowego Domane jestem pomiędzy rozmiarem 60 a 62 😝

Widzę zdziwienie, więc pozwolę sobie zauważyć że geometrię obu tych rozmiarów mają najmniejszą rozbieżność. Górna rura to różnica 10mm a REACH to różnica 7mm. Oba rozmiary mają ten sam kąt główki ramy i podsiodłowy. To akurat łatwo można skorygować dłuższym mostkiem. No i na plus ML, normalna długość korby. Nie wiem jaką trzeba mieć szerokość barków, żeby jeździć na 460mm baranku z flarą w rozmiarze XL. Kiedyś ramy graveli bardziej przypominały geometrię szosy - rura podsiodłowa była mniej więcej długości rury górnej, a główki tam miały około 140-160mm . Potem Giant stworzył Anyroad’a, gravela (o ironio!) do jazdy rekreacyjnej i już dalej to poszło w stronę „endurance” i ogólnej wygody. Odkąd ta moda i trendy z mtb wymuszają krótką rurę podsiodłową i długą sztyce, to jest to chyba jedyne ograniczenie mniejszego rozmiaru ramy przy sztycy d-fuse. Kolejnym minusem mniejszego rozmiaru jest możliwość dotykania przednim kołem o czub buta przy skręcaniu. Ale da się z tym żyć i dużo ludzi tak jeździ. Nie wiem, czy wcześniej jeździłeś ma szosie albo gravelu, ale głównym powodem zakupu takiego roweru jest szybsze i dalsze jeżdżenie. Aby jeździć szybciej i bardziej dynamicznie pozycja musi być bardziej „sportowa” i nie trzeba się tego bać. Podsumowując, łatwiej jest kupić mniejszy rower i go wydłużyć mostkiem i sztycą, niż kupić za duży i się rozczarować że nie jeździ szybko 😝 Głos rozsądku mówi o tabeli producenta, mądrzy mówią pojeździj na obu i zdecyduj, ja proponuję przejedź się na ML i zobacz jak dynamicznie przyspiesza. Jak nie wystarczy sztycy to bierz L😆

Jak kupowałem swój pierwszy nowy rower, Marina Nicasio to też miałem ten dylemat. Niestety popełniłem błąd i wziąłem rozmiar L. Mam 186cm wzrostu, a wg tabelki L’ka była projektowana na 183-190cm, czyli byłem idealnie w środku. Rower był za duży, za długi (górna rura 595 i mostek 90), ledwo skręcał i był strasznie mułowaty. Osobiście uważam że przy szosie/gravelu mostek 90mm to minimum dla stabilnej jazdy. Teraz jeżdżę na Treku w rozmiarze 56 (560 i mostek 100), a i na 54 z mostkiem 120 bym się odnalazł. Konkluzja jest taka, że mniejszy rozmiar daje lepsze odczucia i więcej fun’u z jazdy. Rower jest bardziej zwarty i dynamiczny, o co chyba chodzi przy przesiadce na konstrukcje z barankiem. Argument, że większy rozmiar jest dla jazdy rekreacyjnej, to opinia producentów rowerów ze słabą rozmiarówką😆 Edit: Przy wzroście 189 to chyba bardziej dylemat M/L a L 😝

Szanuję recenzję wywodzącą się ze zrozumienia własnych potrzeb i codziennej eksploatacji. Sugeruje to, że Casio robi serię Pro-trek czy droższe G-Shocki dla gadżeciarzy, którzy mają sporą kolekcję i czas na tygodniowe ładowanie na parapecie. Przy piwku można się przechwalać ilością funkcji, lecz nie ich użytecznością. No chyba że zgubisz się na pustyni…Może ciężko będzie znaleźć drogę powrotu z odchyłką 11 stopni, ale przynajmniej naładujesz baterie do poziomu H. Utwierdzam się w przekonaniu, że dobrze zrobiłem kupując budżetowego GD-350. Choć jego główny ficzur w postaci vibe alarmu, który nie jest w stanie obudzić kogokolwiek to kolejna funkcja która nie spełnia swojego zadania (czekam na komentarze, że to jest sygnalizacja, a nie budzik i źle używam zegarka).

To rzeczywiście dobre miejsce na sensor i przydatna funkcja pomiaru temperatury. Jedyne zastosowanie widzę przy gotowaniu jajek, wrzucasz timer z pomiarem temperatury i cała telemetria jajka pod kontrolą😉 Mniej więcej to znaczy ile? Proponuje się obrócić 3 razy i porównać z telefonem. U mnie rozbieżność była na poziomie 10-25 stopni zaraz po kalibracji, a z czasem rozbiegało się jeszcze bardziej. Kalibrowałem w mieście, kalibrowałem w lesie, nie pomagało nic. Dokładniejszy kompas jest w nożu Rambo za 19 złotych🫠

Mnie najbardziej interesuje dokładność kompasu i termometru. Kiedyś naoglądałem się zagraniczych jutubów i kupiłem SGW-100, który oficjalnie nie jest pro-trekiem. Odczyty tych danych były kompletnie losowe mimo częstych kalibracji i szczerze, nie życzyłbym nikomu kto się zgubi, na nich bazować. Finalnie zegarek pokazał calibration’s error i skończyło się kompasowanie😆 Temperatura to też była loteria pomiędzy temperaturą otoczenia, a temperatura nadgarstka. Najlepiej by było wyliczyć średnią arytmetyczną, ale niestety nie dodali funkcji kalkulatora. Używałem G-9000 kilka lat z dłuższymi przerwami i jedyne czego nie rozumiem to czym kierowali się Japończycy. Projektując zegarek odporny głównie na błoto, a dając mu tylną gumową obudowę dekla, która odstaje i zbiera się tam niewiarygodna ilość syfu w postaci mydlin i wyrwanych włosów z nadgarstka. Oczywiście po myciu rąk ten syf tam zalega z wodą, a wypustki na tej tylnej obudowie powodują podrażnienia skóry. Ogólnie poszukując zegarka do pracy zwróciłem uwagę na podstawowe pro-treki że względu na dobrą czytelność, jednak wydają się trochę zbyt delikatne. Niby normalne mocowanie paska, ale pasek 23mm😐 Do tego część funkcji których rzadko użyjesz, a jak już użyjesz, to się raczej rozczarujesz ich działaniem. Nie wiem jak działa to w topowych modelach Pro-treka czy G-Shocka, ale czy będą bardziej odporne niż postawowe modele? Wątpię… Ogólnie ciężko jest znaleźć model Casio idealnie wpasowujący się w wymagania. Albo funkcję albo wygląd 😉

Czyli nie ma aż takiej tragedii. Niech się lekko nosi i nie rysuje, bo stylu mu nie można odmówić😉

Ciekaw jestem dokładności pomiaru kroków. Znając budżetowe casio to pewnie jest ogromna rozbieżność.

Dzięki za info, więc wszystko zależy od tego na jaki egzemplarz trafisz i jak dbasz. Niech jeździ bezproblemowo jak najdłużej.

Opinie o tym modelu są podzielone. Podobno model ma kilka słabych punktów, a po premierze miał kilka akcji serwisowych. Podobno ST ma następujące bolączki: Problemy z elektryczną pompą ABS, którą ciężko odpowietrzyć. Konstrukcja sprzęgła, która wymaga rozebrania połowy motocykla. Losowo pękające przewody paliwowe i problemy z pompą paliwową. Problemy z wałem kardana (stuki i wycieki). Praca skrzyni biegów też podobno dosyć szorstka. Części jedynie słabo dostępne w ASO, a ich cena jak to BMW… Wiadomo, że najlepiej kupić motocykl z pewną historią, jednak model jest rzadki na rynku. Oferty R1200ST są dość atrakcyjne, ale jeśli na dzień dobry trzeba włożyć 5k w serwis, to można poszukać czegoś japońskiego.

Czy to R1200ST? Wygląda na komfortowego i dobrze wyposażonego turystyka jak na jego pułap cenowy, jednak opinie o tym modelu odstraszają. Mógłbyś coś o nim więcej powiedzieć?

Znalezione w sieci. Klasyczna kostka w promce na znanym portalu. Może ktoś skorzysta😉 https://allegro.pl/oferta/sportowy-zegarek-meski-casio-g-shock-digital-13708179529

@Hard Rockin' Amigo będzie Pan zadowolony😉 pierwsze Solovairy - czarne, krótkie, nieobszyte z blachą nosiłem 12 lat. Po ośmiu latach podeszwa stwardniała i pękła przed obcasem, ale szewc mi to skleił za 30 zł i śmigałem dalej. Gaucho mają miękką skórę, więc wystarczy smarować tłuszczem żeby nie załamały się przy blaszanym nosku. W porównaniu do Martensów - tych produkowanych w UK to Solovairy wygrywają, wystarczy porównać lakierowanie skóry, czy obszycie podeszwy. O tych robionych w Wietnamie to szkoda gadać, skóra z niewiadomo czego, która po roku pęka i buty wyglądają jak wyjęte psu z gardła. Od 1,5 roku śmigam w krótkich Solovairach bez blachy, bo są znacznie lżejsze niż blachą. Poprawili napewno podeszwę - ta szara guma jest bardzo elastyczna i nie twardnieje nawet w zimie, w porównaniu do poprzedniej żółtawej gumy. Cenowo to jak mówi @łowca, teraz nie warte aż takiej ceny, ale można trafić jak funt akurat w dołku. W 2008 krótkie Solovairy kosztowały 329 PLN, a wietnamskie martensy to był koszt ok 500 PLN. But dosyć uniwersalny, a jak się wyłamie, to i nawet wygodny😉

Dziś na sportowo.

Caterpillar Intruder Galosh - wersja waterproof. Wbrew pozorom dosyć lekkie, nie wymagały rozchodzenia jak terrexy. Podeszwa nie ściera się tak szybkojak myślałem i najważniejsze że mimo wersji wodoodpornej, stopa się nie poci.

Nowe jesienne kalosze, prawie jak „balencjagi”😉

Gdyby nie to marne podświetlenie, to byłby idealny beater.