eye_lip

Co do sklepów polecam herringshoes, afinepairofshoes.

Będzie podobny, różnica może być symboliczna np. 3mm.

Tak, można je sprzedać za 3k więc jest to dobra inwestycja.

Zawór helowy to po prostu dodatkowa koronka pozwalająca "spuścić" co nieco z wnętrza, prosta techniczne rzecz spotykana także w tanich microbrandach.

Thx Rob. Hamilton Khaki na nowym pasku ze skóry Buffalo:

Biorąc pod uwagę rozmiar to raczej nie konkurent. Zresztą ta reedycja 62mas wygląda raczej biednie, myślę że to propozycja dla fanatyków Seiko i tyle.

Dzięki za fotkę! Drugi zamiennik do Tudora to Cordovan No 8: Granatowy kajman do Perreleta:

Nic takiego nie można załatwić.

Tak, kwarc.

Właśnie mi uświadomiłeś, że ani przez sekundę nie miałem wątpliwości co do tego zestawu.

Dziękuję. Największym wyzwaniem było dopasowanie paska tak aby nie było szpary, ponieważ bb ma straszną studnię między kopertą a teleskopem.

Tudor BB i najbardziej luksusowa skóra jaką mam dostępną w pracowni - jasny aligator:

Jedynym diverem jakiego widać powyżej jest sub.

Radek, tak można pod warunkiem, że jest dostępny stary pasek do wykorzystania - mocowanie jest na tyle nietypowe, że wykorzystuje się stary pasek.

Mayor interesuje się butami, ja również, dlatego o tym rozmawiamy, dla przeciętnego nabywcy w stanach nie ma znaczenia czy buty Peal Co produkował AS czy CJ, jakość produktu i gwarancję realizuje Brooks Brothers. A jak kogoś interesują takie niuanse to zagłębia się sam w temat ( jak ja), lub pyta na odpowiednich forach np. styleforum.

I bardzo słusznie, rotomat to zbędny gadżet, wystarczy raz na jakiś czas założyć zegarek - sam na setkę zegarków nie miałem nigdy rotomatu, a Zenith czy Chronoswiss chodzą idealnie od lat.

Pewnie, wszystko się da, sam mam Edwardy Greeny Inverness które kupiłem nowe za 950zł i A.Sargenty poniżej 400zł, ale pisałem o cenie detalicznej, a nie okazjach ebayowych, czy wyprzedaży stoków magazynowych (których C&J pod swoją marką nie robi, amerykański rynek i to co robi Brooks Brothers to inna bajka). Co do Peal and Co, to akurat rozpoznanie czy buty robił AS czy Crockett jest proste, wystarczy podstawowa znajomość kopyt danej firmy i detali wykończenia podeszwy.

Jeśli już to AP RO.

Taki jest cykl produkcyjny, zwykle nowości z Bazylei wychodzą właśnie wtedy.

Prawdopodobnie po wakacjach.

Nicon, jak być może wiesz poza zegarkami, klasyczne buty to moja pasja od lat, więc odpowiem - z crockettami to kiepski przykład, bo ta firma ma bardzo dobry stosunek jakości do ceny i nie ma możliwości zakupu nowych butów tej jakości w połowie ceny detalicznej. Używane przez markę angielskie krupony podeszwowe oraz skóry podszewkowe i wierzchnie box calf pochodzące z najlepszych garbarni (których nazwy są jawne w tym biznesie, nie ma tajemnicy) nie są stosowane w butach w cenie detalicznej niższej dwa razy, podobnie jakość wykończenia i detali. To co piszę powyżej nie opiera się na zasłyszanych czy wyczytanych opiniach w internecie, a wynika z praktyki - myślę, że lepszym przykładem zamiast Crocketta byłby Edward Green - są to niewątpliwie świetne buty, a marka ma piękną historię, ale w tym przypadku bardziej uzasadnione byłoby szukanie podobnej klasy butów w dużo niższej cenie (może nie o połowę, ale zbliżonej), a właśnie takimi butami mogłyby być Crocketty...

Typowych portfeli nie robię. Mam jeden model klasycznego bifolda który wykonuję w standardowej wersji.

Dzięki, staram się. Z ostatnich ciekawszych - Audemars Piguet Royal Oak na oryginlanych insertach mosiężnych ze starego paska: Navy do Perreleta:

Fake.

Super fota Waldzior. Ostatnie sumo jakie miałem kupiłem około 8 czy 9 lat temu, nadszedł czas na naprawę błędu: