Klub HERITAGE

[rads 5283]

Wiele firm produkujących zegarki istnieje na rynku od dziesięcioleci, a niektóre bez mała od stuleci. Na przestrzeni lat w ich manufakturach i fabrykach powstały całe linie modelowe, pojedyncze referencje lub wzory tarcz, które do dziś wzbudzają u nas zachwyt i uznanie.

 

Jednak zakup zegarka vintage w oryginalnym stanie, w dodatku sprawnego mechanicznie i przystępnego cenowo, to obecnie nie lada wyzwanie. Nawet jeśli trafi się w końcu taka sztuka, to zazwyczaj ryzyko związanie z codziennym użytkowaniem jest zbyt duże – nie trzeba wiele, aby uległ on uszkodzeniu, szczególnie w czasach, gdy świat pędzi na oślep, a my, próbując go gonić, oczekujemy od naszych zegarków niezawodności, dokładności, szczelności, odporności na wstrząsy i zarysowania, jasności lumy i rezerwy chodu mierzonej w dniach, a nie godzinach.

 

Bezbłędnie wyczuwając koniunkturę, producenci zegarków coraz śmielej odkurzają własne archiwa, przywracając do życia (z lepszym lub gorszym skutkiem) swoje perełki z minionych epok. W końcu udana reedycja to dla marki nie tylko zyski ze sprzedaży, ale także podkreślenie jej historii, dziedzictwa, autentyzmu oraz wkładu w rozwój branży zegarmistrzowskiej.

 

Zapraszam do dzielenia się informacjami, newsami, opiniami i zdjęciami, dotyczącymi zegarków typu "heritage", czyli współczesnych reedycji zegarków vintage waszych ulubionych producentów.

 

–––––

 

 

 

 

Edytowane 10 Lipca przez rads

[rads 5283]

Laureaci „zegarkowych Oskarów”, czyli nagrody Grand Prix d'Horlogerie de Genève z lat 2013 - 2018 w kategorii Revival (Odrodzenie):

 

 

Edytowane 22 Lutego 2023 przez rads

[alpaczino 38371]

“Longines Super Compressor” referencja 7042 – pierwowzór “Longines Legend Diver” (LLD)

 

 

Można pokusić się o stwierdzenie, że Longines Super Compressor ref. 7042 jest ikoną rodziny diver’ów Longines’a.
Pierwotny Longines Super Compressor miał kopertę produkowaną przez firmę Ervin Piquerez, S.A. (EPSA), która jest wszystkim znana z wewnętrznego, obrotowego bezela z podziałką minutową, z dwóch koronek oraz przede wszystkim z konstrukcji, która "doszczelnia" zegarek wraz ze wzrostem głębokości. W połowie poprzedniego stulecia wiele marek korzystało z koperty typu Super Compressor, ale Longines wraz z Jaeger LeCoultre i Universal Geneve, to trzy firmy, które wykorzystywały je w największym stopniu (co nie oznacza, że wiele innych marek, np. Benrusa, Bulova, Enicara czy Hamilton, także nie stosowało ich z powodzeniem).
Oryginalny Longines Super Compressor ma średnicę 42 mm, jest wodoszczelny do 100 metrów i jest napędzany kalibrem automatycznym 19AS. Jego dwie koronki mają charakterystyczne krzyżowe nacięcia – wzór EPSA, przy czym koronka na godzinie drugiej obraca wewnętrzny bezel. Diver’y z kopertą Super Compressor wyglądają nieco bardziej "czysto" i elegancko niż diver’y z zewnętrznym bezelem – są nawet, niekiedy określane, jako „dress divers”. Ten „czysty” design kopert typu Super Compressor firmy EPSA do dzisiaj przyciąga wielu entuzjastów a dodatkowy rozmiar 36 mm (poza standardowymi 42 mm), czyni je łatwymi do dopasowania i bardzo uniwersalnymi.
Tarcza modelu referencyjnego 7042 jest błyszcząco-czarna z atrakcyjnym układem godzin 3-6-9-12 na cyferblacie i wspomnianym już, prostym, wewnętrznym bezelem, który obraca się przy pomocy koronki na godzinie drugiej.
We wczesnych wersjach bezela „Mk1” modelu ref. 7042 zaobserwować można dodatkowy "smaczek" - mają one bowiem na swoim pierścieniu, po jednej i po drugiej stronie wartości „15” (między znacznikiem 10 i 20 minuty), po 4 kropki, zamiast 3 kropek obserwowanych w późniejszych wersjach bezela. (Taka wariacja, jak “Dot Over 90” w Omedze. )
 

 

Ponadto istnieje rzadszy wariant wczesnej tarczy, który zawiera małe, wykonane z radu kropki na znacznikach godzin 3-6-9-12, zamiast dużych luminescencyjnych pasków, częściej spotykanych na tarczy drugiej generacji. Ta tarcza pierwszej generacji ma również mniejsze, cieńsze indeksy na pozostałych znacznikach godzin, co powoduje, że zegarek z nią, wygląda bardziej elegancko, niż z późniejszą, która natomiast dzięki większym indeksom nadaje zegarkowi bardziej „Toolwatch’owy” wygląd.
Według znawców tematu tę rzadką tarczę pierwszej generacji można znaleźć w obu modelach referencyjnych 7042-1 i -2. Wykorzystuje ona rad jako luminescencję i pod godziną "6" oznaczona jest tylko słowem „Swiss”. W późniejszym okresie w modelu referencyjnym 7042 można zobaczyć przykład wykorzystania trytu, który odzwierciedlał ogólny trend przejścia firmy Longines z radu na tryt. Ogólnie można znaleźć przykłady bezela Mk1 z tarczami zarówno pierwszej, jak i drugiej generacji, tak więc bezel Mk1 był dostępny w obu.
 

 

Udokumentowana paragonami sprzedaż Longines Super Compressor rozpoczęła się już w 1958 r. (numery seryjne 10xx). Oryginalny Super Compressor był produkowany przez zaledwie kilka lat, zanim Longines wycofał go z modelu referencyjnego 7150, wyposażonego w udoskonalony przez producenta kaliber automatyczny 290. Chociaż istnieją pewne różnice między referencyjnym 7150 a oryginalnym Super Compressor, przyjmuje się, że oba oddają oryginalną estetykę. Istnieją jeszcze „podreferencje” modelu 7150, ale nie różnią się na tyle, aby dodatkowo o nich wspominać.

Kupienie oryginalnego Compressor ref. 7042 jest trudne, ale nie niemożliwe. Nie oznacza to, że całkowicie oryginalne egzemplarze w dobrym stanie są łatwe do znalezienia, nie mniej jednak zdarzają się. Model ten był co prawda ponownie produkowany przez kilka lat, pod koniec lat pięćdziesiątych i na początku lat sześćdziesiątych, ale ponieważ były to specjalnie skonstruowane do pracy „Toolwatch’e”, niewiele z nich przetrwało w zadowalającym, stanie kolekcjonerskim.
 

 

Kolekcja „Heritage” Longines – Sposób na utrzymanie dziedzictwa firmy „przy życiu”
Chociaż inspirowany stylem „vintage” i obserwowany w wielu markach „powrót do dziedzictwa” jest bardzo „trendy” od co najmniej kilkunastu ostatnich lat, to właśnie firma Longines dość wcześnie, bo w 2007 roku rozpoczęła tę modę, wypuszczając swojego Legend Diver’a, zainspirowanego oryginalnym modelem Compressor nr ref. 7042. Ruch ten okazał się na tyle lukratywny, że jest kontynuowany do dzisiaj w postaci rozszerzeń linii, oferując coraz to nowe kolory tarczy, rozmiary i materiały, ku uciesze wielu współczesnych wielbicieli.
Jedenaście lat po gorącym przyjęciu LLD – w 2018 roku, Longines wypuścił kolejną reedycję zegarka do nurkowania, tym razem zainspirowaną numerem referencyjnym 6921 tj. Heritage Skin Diver. Jest to jednak materiał na oddzielną opowieść. 

Wszystkie informacje znalazłem, zebrałem i przeredagowałem – mam nadzieję ku uciesze Was wszystkich – na podstawie stron Rescapement, Watchexpertise i w materiałach źródłowych Longines (lub w odnośnikach zawartych na w/w).

 

Współczesne Longines Legend Diver

 

Edytowane 22 Lutego 2023 przez alpaczino

[eye_lip 23704]

Świetne opracowanie, warto dodać że LLD to był pierwszy mainstreamowy (a może w ogóle) zegarek inspirowany vintage diverem. W 2007 byłem na targach w Bazylei i pamiętam jaką furorę zrobiła ta premiera. Jako ciekawostkę dodam że kosztował (z pamięci) ok 4800 pln. 

 

Fun fact -  aktualne nazywanie compresorami  (lub nawet nazwa własna serii JLC gdzie zaczęto od modeli z dwoma koronkami a potem poszło na resztę sportowych diverów.. z jedną koronką i zew. bezelem - czyli strolowali się podwójnie 😅) zegarków z dwoma koronkami i obrotowym bezelem wew. (system uszczelnienia Compressor nie miał nic wspólnego z tym czy zegarek miał zewnętrzny czy wewnętrzny bezel). 

 

Fun Fact 2 - umieszczenie na reedycji JLC "podróbki" loga EPSA Compressor. 

 

 

 

 

[rads 5283]

Dzięki za super ciekawe informacje o LLD! Świetnie napisane opracowanie 👏🏻

Filip, musisz kiedyś opisać wrażenia z tych swoich wyjazdów! (chyba że już to zrobiłeś, ale nie widziałem).

[sanik 79143]

To ja wrzucę co nieco o odrodzeniu marki Aquastar, pionierze zegarków nurkowych, a konkretnie modelu Deepstar.

 

Chronograf wyprodukowany w latach 60. XX wieku o nazwie Deepstar, przez firmę o nazwie Aquastar. Firma Aquastar została założona w 1962 roku przez Frédérica Roberta, wieloletniego nurka SCUBA. JeanRichard, firma macierzysta Aquastar, złożyła w 1958 roku patent na projekt, który miał stać się pierwszym zegarkiem nurkowym marki, nazwany Aquastar 60. 

 

Koperta to standardowa odmiana „skin diver”, ale połączenie przycisków chronografu, nietypowego układu tarczy i dość skomplikowanego lunety nadaje zegarkowi wyjątkowy, piękny wygląd. Z pewnością pomogło to, że zawodowi nurkowie, tacy jak Jaques Cousteau, docenili praktyczne zalety chronografu, pierwszego tego rodzaju w zegarku nurkowym. Cousteau i jego załoga, którzy byli związani z wieloma zegarkami nurkowymi podczas długiej kariery Cousteau, rozpoczęli współpracę z Aquastar w 1965 roku, która trwała przez prawie dekadę.

 

Dwa ostatnie zdjęcia to współczesna reedycja.

 

Edytowane 22 Lutego 2023 przez sanik

[rads 5283]

Godzinę temu, sanik napisał(-a):

To ja wrzucę co nieco o odrodzeniu marki Aquastar, pionierze zegarków nurkowych, a konkretnie modelu Deepstar.

Wychodzi na to, że ten Longines wrzucony wcześniej przeze mnie to podróba BigEye 😄 Naprawdę niezły i na oko bardzo udana reedycja. Zastanawia mnie w niej ta "igła kompasu" przy 9-tce. 

[sanik 79143]

5 minut temu, rads napisał(-a):

Wychodzi na to, że ten Longines wrzucony wcześniej przeze mnie to podróba BigEye 😄 Naprawdę niezły i na oko bardzo udana reedycja. Zastanawia mnie w niej ta "igła kompasu" przy 9-tce. 

Kompas byłby super, ale sekundnik też ciekawie wygląda.

[rads 5283]

Ha ha, kto by pomyślał... Mega tarcza i bezel też nie od parady.

 

Przy okazji wrzucę kilka porównań pierwowzorów i reedycji Longinesa, które popełniłem jakiś czas temu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edytowane 19 Marca 2023 przez rads

[sanik 79143]

Z najnowszych premier Longinesa, reedycja pilota Majetek.

https://www.fratellowatches.com/hands-on-with-the-new-longines-pilot-majetek-1935/

 

[rads 5283]

Wzorcowa moim zdaniem recenzja zegarka heritage autorstwa naszego forumowego Kolegi.

 

https://kmziz.pl/artykul/longines-conquest-heritage-dobry-styl-jest-ponadczasowy

[alpaczino 38371]

“Longines Nautilus Skin Diver” referencja 6921 – pierwowzór “Longines Skin Diver” (LSD)
 

 
Tak naprawdę pierwszym diver’em Longines’a był Nautilus Skin Diver o numerze referencyjnym 6921. Był to model z 40-milimetrową kopertą ze stali nierdzewnej i zewnętrznym obrotowym bezelem. Wewnątrz działał kaliber automatyczny Longines 19AS – mechanizm z 19 kamieniami, działający z dość niską częstotliwością 18 000 uderzeń na godzinę, ale o wyjątkowej konstrukcji. Obwód kalibru oraz jego tylna strona wykończona była szlifem perłowym, zwanym też perłowaniem (perlage). Rotor zajmował stosunkowo dużo miejsca, podczas gdy sam mechanizm miał mniejszą średnicę i był grubszy. Wprowadzony po raz pierwszy w 1952 roku, był używany w wielu modelach zegarków Longines i produkowany w wielu wersjach.

          
 
Tak jak w przypadku LLD, koperta LSD także została wyprodukowana przez firmę Ervin Piquerez, SA (EPSA) i także zawierała słynną, opatentowaną przez tę firmę technologię uszczelnienia koperty, powszechnie znaną jako „Compressor”. Przypomnę, że konstrukcja tego typu poprawia wodoodporność i (nie wchodząc w szczegóły) "sprawia", że im głębiej schodzi nurek, tym większy nacisk na dekiel wywiera ciśnienie, niejako dociskając go do specjalnej uszczelki typu o-ring, poprawiając tym samym właśnie wodoszczelność.

 
Chociaż większość osób kojarzy kopertę Compressor z podwójną koronką i wewnętrznym bezelem (taką, jak w LLD), EPSA stworzyła również koperty Compressor z pojedynczą koronką i zewnętrznym bezelem – takie jak te używane w Nautilus Skin Diver. Pojedyncza koronka Skin Diver'a ma wygrawerowany, charakterystyczny, prosty wzór kratki, który w kopertach marki EPSA (i tu ciekawostka) nie jest tylko ozdobą, ale oznacza użycie w kopercie właśnie technologii Compressor. Dzięki tej kopercie model Longines Skin Diver ref. 6921 uzyskał wodoszczelność 150 metrów.

 
Oryginalny zewnętrzny bezel był wykonany z stosunkowo kruchego bakelitu, który często pękał i ulegał tym samym uszkodzeniu, dlatego w spotykanych dzisiaj oryginalnych egzemplarzach niejednokrotnie jest on właśnie uszkodzony lub wymieniony na zastępczy (serwisowy) bezel wykonany z aluminium*. Ten wymieniony, aluminiowy bezel można „z daleka” rozpoznać po większych cyfrach (w oryginalnym cyfry na obwodzie bezela były mniejsze).

* „To jest amelynum – tego nie pomalujesz!” (Przepraszam – musiałem.) 

 
Jednym z najładniejszych detali Nautilus Skin Diver jest dekiel tylny z wygrawerowanym nurkiem z harpunem (zresztą z takim samym, jak na LLD).

 
Longines Nautilus Skin Diver o numerze ref. 6921 był produkowany tylko przez kilka lat pod koniec lat 50. XX wieku i szacuje się, że wyprodukowano go tylko ok. 550 egzemplarzy w trzech podreferencjach: 6921-1, 6921-2 i 6921-3 (aby uzmysłowić sobie rzadkość Skin Diver’a, dla porównania Patek Philippe wyprodukował 281 egzemplarzy swojego super drogiego i rzadkiego modelu Ref. 1518). Wspomniane powyżej trzy podreferencje nie różnią się wizualnie pomiędzy sobą i oznaczają po prostu oddzielne serie produkcyjne. Tarcze w nich są takie same, z logo Longines na godzinie 12 i napisem „Automatic” ponad godziną 6. Egzemplarz z napisem „Automatic” wydrukowanym np. bezpośrednio pod logo Longines, oznacza więc „malowankę” (ew. przedrukowaną tarczę).

Wskazówka godzinowa w LSD ma na końcu szeroką strzałkę z dużą ilością lumy. Również cała wskazówka minutowa (choć cieńsza) jest wypełniona lumą – wszystko po to, aby ułatwić czytelność pod wodą.

Patrząc z perspektywy czasu, model LSD nie odniósł aż takiego sukcesu, jak konkurencyjne diver’y i dlatego Longines dość szybko zajął się promowaniem swojego innego projektu o numerze referencyjnym 7042 – słynnego do dziś LLD a LSD został zapomnianym "kopciuszkiem".
Niezależnie od wszystkiego LSD jest modelem rzadkim i bardzo pożądanym przez kolekcjonerów we współczesnym świecie zegarków vintage i gdy oryginalny Nautilus Skin Diver pojawia się na aukcjach, prawie zawsze osiąga zawrotne ceny i to pomimo często uszkodzonego lub wymienionego bezela.
Tak więc za w pełni oryginalnego i kompletnego Nautilus Skin Diver’a ref. 6921, w dobrym stanie znawcy zapłacą prawdziwą fortunę, ponieważ tak, jak wspominałem, jest wyjątkowo rzadki – może więc stanowić prawdziwą perłę w kolekcji i być przyczyną westchnień znawców.
 
W 2018 roku – jedenaście lat po gorącym przyjęciu LLD – Longines wypuścił swoją kolejną reedycję diver’a i był to właśnie zainspirowany numerem referencyjnym 6921 Heritage Skin Diver. 
 
Tak jak poprzednio - wszystkie informacje znalazłem, zebrałem i przeredagowałem na podstawie stron Rescapement, Watchexpertise i materiałów źródłowych Longines (lub odnośników zawartych na w/w stronach).
 
Współczesne Longines Skin Diver

Edytowane 23 Lutego 2023 przez alpaczino

[rads 5283]

53 minuty temu, alpaczino napisał(-a):

 

“Longines Nautilus Skin Diver”

 

Szacun! Nieźle ukrywałeś swój talent. Jednak wystarczyło stworzyć mu odpowiednie warunki, aby eksplodował 😄 Pisz, maestro, pisz!

 

Tymczasem ja odkopałem takie znalezisko. Niestety dawno i nieprawda. Do dziś żałuję, że sprzedałem.

 

 

Edytowane 22 Lutego 2023 przez rads

[rads 5283]

Wybrane modele heritage (i w stylistyce "vintage") – laureaci konkursów CH24.pl

 

2010

GLASHÜTTE ORIGINAL Senator Sixties Panorama Date

 

2011

JAEGER-LECOULTRE Grand Reverso Lady Ultra Thin

 

2012

FREDERIQUE CONSTANT Classic Manufacture

 

2013

PATEK PHILIPPE Calatrava Ref. 5227

 

2014

LONGINES Heritage 1935

 

2015

ORIS Diver's Sixty-Five

 

2016

LONGINES Heritage RailRoad

 

2017

Tissot Heritage 1948 Chronograph

 

2017

LONGINES Heritage 1945

2018

A.LANGE & SÖHNE 1815 "Homage to Walter Lange"

 

2018

CERTINA DS PH200M

 

2019

ORIS Big Crown Pointer Date Burgundy

 

2019

TISSOT Heritage 1973 Chronograph

 

2020

Omega Speedmaster 321 "Ed White"

 

2020

DOXA SUB 300 "Caribbean"

 

2021
VACHERON CONSTANTIN Historiques American 1921

 

2021

LONGINES Heritage Classic Sector Black Dial "BoR"

 

2022

VACHERON CONSTANTIN Historiques 222

 

2022

OMEGA x SWATCH "MoonSwatch"

Edytowane 23 Lutego 2023 przez rads

[alpaczino 38371]

No proszę - Swatch...

[rads 5283]

48 minut temu, alpaczino napisał(-a):

No proszę - Swatch...

 

Też byłem w lekkim szoku, nie wiedziałem o istnieniu tego zegarka. Trzeba przyznać, że fajnie im to wyszło. No i do tego 4 kamienie, wstydu nie ma! 😁

[alpaczino 38371]

... i to "Słocz" w towarzystwie nie tylko Omegi, ale i już "Waszerą Konstantę".
Jak by na to nie spojrzeć - nobilitacja.

[rads 5283]

20 minut temu, alpaczino napisał(-a):

... i to "Słocz" w towarzystwie nie tylko Omegi, ale i "Waszerą Konstantę"

 

Ha ha, no wiem, wiem... Ale ja mam mimo wszystko dużo sympatii do tego brandu. W dobie smartwatch-y to jest to niemalże Haute Horlogerie 😄

 

No i nie można zapominać, że mają swój niepodważalny udział w ocaleniu całej szwajcarskiej branży zegarmistrzowskiej:

 

How the humble Swatch saved Switzerland (and the Swiss watch industry)

 

Edytowane 23 Lutego 2023 przez rads

[sanik 79143]

27 minut temu, rads napisał(-a):

 

Też byłem w lekkim szoku, nie wiedziałem o istnieniu tego zegarka. Trzeba przyznać, że fajnie im to wyszło. No i do tego 4 kamienie, wstydu nie ma! 😁

No nie mów, że nie słyszałeś o moonswatchu, nie dało się nie natknąć o info o nim.

[rads 5283]

5 minut temu, sanik napisał(-a):

No nie mów, że nie słyszałeś o moonswatchu, nie dało się nie natknąć o info o nim.

 

Jak bum cyk cyk!

[AK&AK 44721]

Od kilku lat moda na "powrót do dziedzictwa" trwa w najlepsze i to do tego stopnia, że marki bez dziedzictwa z pasją produkują modele w stylu vintage.

Marka Atlantic akurat ma bogate archiwa, z których z powodzeniem może wyciągnąć nie jeden model do uwspółcześnienia, co też czyni (mniej lub bardziej udanie). Wystarczy wspomnieć chociażby zaprezentowane w ciągu ostatnich kilku lat modele Beachboy, Worldmaster Original Heritage czy 1888 The Original (w coraz modniejszym rozmiarze 39mm).

 

Poniżej model Speedway Royal z 2018 roku nawiązujący do linii modelowej z lat '50. Średnica 42mm i l2l 49mm. Poniżej egzemplarz z klasyczną srebrną tarczą. @rads miał wersję z tarczą czarną, mniej klasyczną (pewnie jego zdjęcia w archiwum jeszcze masz...).

[alpaczino 38371]

Wczesne diver’y Longines'a – krótka historia z konkurencją w tle
 

Prawie każdy zna historię powstawania diver’ów – w latach 50. XX wieku, ogromny boom na nurkowanie komercyjne, zapoczątkował i napędził produkcję diver’ów „dla mas”. Takie powszechnie znane marki zegarków, jak: Rolex, Blancpain, Doxa czy Omega są najczęściej kojarzone z produkcją zegarków tego typu w owym czasie – i prawidłowo, bo wiele innych firm najzwyczajniej nie sprostało wysokim wymaganiom konstrukcyjnym tego typu „narzędzi”, pozostając w tyle za wyżej wymienionymi.
Jednym z ciekawszych wyjątków od rzeczywistości z tamtej epoki jest część dziedzictwa marki Longines, dotycząca właśnie pierwszych zegarków do nurkowania. Jest to historia o tym, jak marka znana wcześniej z własnej produkcji (in-house), jednych z najlepszych na świecie mechanizmów do chronografów, zdołała sprostać wcześniej wspomnianym wymaganiom i stworzyć kilka całkiem niezłych diver’ów, czyli zegarków do nurkowania. (Opisanych już wcześniej w moich poprzednich wypocinach. )

Rolex, Longines i batyskaf Triest
W 1960 roku kilku gości wpadło na genialny pomysł, że fajnie byłoby opuścić batyskaf Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, gdzieś u wybrzeży Guam, na dno rowu Mariańskiego – w najgłębszy punkt oceanu Spokojnego (i całej ziemi) o hollywood’zkiej nazwie „Challenger Deep”. Wspomniani goście, tj. szwajcarski naukowiec Jacques Piccard i porucznik amerykańskiej Marynarki Wojennej Don Walsh, opisali później dziewięciogodzinne, najgłębsze zanurzenie w historii ludzkości, jako „właściwie trochę nudne”. 
 

 
Pomiar czasu jest integralną częścią prawie każdej wyprawy a szczególnie rejsu, zanurzenia, czy nurkowania, dlatego podczas tej ważnej i historycznej próby wykorzystano „zegarki” i chronometry trzech firm: Rolex, Movado i Longines.

Jednakże tylko wytrawni marketingowcy z firmy Rolex wpadli na genialny pomysł, że fajnie byłoby przyczepić „zegarek” do batyskafu, który zanurzy się w oceanie na głębokość 10 916 metrów. Wysłali więc specjalnie skonstruowany „Deep Sea Special” do Piccarda, aby przyczepił go na pasku, na zewnątrz swojej łodzi podwodnej. Jak później zdradził Rolex – Piccard telegrafował do nich po zakończeniu zanurzenia pisząc: „Z przyjemnością ogłaszam, że Wasz zegarek działa równie dobrze na głębokości 11 000 metrów, jak i na powierzchni”. W Internecie można znaleźć film p.t. „Rolex Deep Sea Special N°. 1” wspominający tamto wydarzenie. Szydercy Rolexa twierdzą, że DSS N°. 3, który też tam ponoć był, to ten egzemplarz, który poszedł na dno oceanu.  W 2012 roku znany hollywood'zki reżyser – James Cameron, postanowił powtórzyć wyczyn Piccarda i Walsh’a i ci sami szydercy obstawiali, że Rolex musiał być również przy tej ekspedycji, aby znaleźć N°. 3 i mieć wspaniały materiał do stworzenia nowej niewiarygodnej (marketingowej) historii. 
Tak na marginesie – w poszukiwaniu podobnego "materiału" szczęście miał Citizen, bo w 1983 roku z australijskiego wybrzeża wydobyto sprawnego „Challenge Diver’a” z 1977 roku, który przeleżał na dnie oceanu 6 lat i posłużył, jako temat przewodni do niedawnej reedycji – dzielnego samuraja „Fujitsubo” ref. NB-6021. (Taki trik marketingowy, dzięki któremu można wmówić klientom, że jak kupią taki ("inspirowany") zegarek, to mają prawo uważać, że „w razie czego” może on poleżeć przez kilka lat na dnie morza i pomimo to nadal będzie sprawny.) 
 
Wracając do tej przełomowej ekspedycji w batyskafie Triest do najgłębszego miejsca na ziemi, to szczerze mówiąc wiedziałem o niej tyle, ile zapamiętałem ze szkoły. Dopiero poznanie historii diver’ów Rolex’a pozwoliło mi „zgłębić” ten temat.

Ekspedycja Piccarda jest często wykorzystywana przez marketingowców Rolex’a, do promowania wizerunku marki, jako tworzącej wyjątkowo wytrzymałe zegarki przeznaczone specjalnie „na wyprawy” itp. Prawda jest oczywiście taka, że „jakaś tam” marka zegarków przyczepiająca „jakieś tam” „breloczki” na zewnątrz batyskafu, to tylko niewiele znaczący margines, nie mający za wiele wspólnego z samym, z pewnością przełomowym, ludzkim osiągnięciem, jakim było dotarcie do najgłębszego zakątka ziemi. Mówiąc wprost – czy tam Rolex był, czy nie, nie miało to żadnego znaczenia.
 

 
Longines – "głębokie nurkowanie"
Chociaż Longines wypuścił swoje pierwsze diver’y jeszcze przed wyprawą batyskafu Triest, marka cały czas była najbardziej rozpoznawalna, jako producent chronografów. Nie mniej jednak fakt ten sprawił, że wewnątrz „łodzi podwodnej”, będącej bohaterem tej historii, zainstalowano dwa chronometry (stopery) marki Longines, których używano do pomiaru czasu aktywacji dwóch zbiorników balastowych. Dla Longines’a w owym czasie nie był to najgorszy sposób na zyskanie dodatkowej, małej przewagi „pod wodą”, gdy marki takie jak Rolex, Blancpain, czy nawet Breitling pokonywały go „na morzach”.
 

 
Oczywiście należy jasno napisać, że Longines nie dokonał w tym czasie jakiś wielkich, czy przełomowych osiągnięć zegarmistrzowskich, choć jak sami pewnie zauważyliście, co innego twierdzi w dzisiejszych reklamach. 
 
Pomimo, że Longines wypuścił już pod koniec lat 50. Nautilus Skin Diver’a i Compressor’a, nie jest do końca jasne, czy modele te odniosły natychmiastowy sukces na ówczesnych rynkach. Należy pamiętać, że oferty marek takich jak Rolex a nawet Omega, w tamtych latach, były już dobrze znane „na morzu” i ich produkty były już zakorzenione w ówczesnej świadomości konsumenckiej, jako sprawdzone „w mokrych warunkach”. Udział Longines’a w ekspedycji na pokładzie Triestu był jednak okazją do pojawienia się i zaistnienia, jako prawdziwego gracza w segmencie diver’ów.
 
Właśnie w powyższym kontekście przedstawiłem we wcześniejszych postach pierwsze diver’y Longines’a: Nautilus Skin Diver nr ref. 6921 i Longines Compressor nr ref. 7042. Estetycznie różnią się one bardzo, ale razem doskonale ilustrują, jak wyglądały zegarki do nurkowania na początku lat ‘60 poprzedniego wieku. Wydaje się, że na międzynarodowej arenie diver’y Longines’a wciąż są pomijane w panteonie „wielkich zegarków do nurkowania”. Nawet w samych annałach firmy Longines, nie ma zbyt wielu odniesień do diver’ów. I coś w tym (niestety) jest, bo moim zdaniem, to tylko dzięki trafionej „w punkt” reedycji LLD, od 2007 roku wszyscy zaczęli się fascynować diver’ami Longines'a. Nie byłoby reedycji – nie byłoby dzisiaj zainteresowania, bo tak naprawdę w połowie XX wieku karty „na morzu” rozdawały: Rolex, Blancpain, Doxa i w mniejszym stopniu, ale jednak Omega czy Breitling.
 
No a gdzie w tym wszystkim była trzecia, wspomniana na początku marka – Movado? Ano stworzyła ona swoje urządzenie do pomiaru czasu z certyfikatem chronometru, które było również używane na pokładzie Triestu (no ale nie zrobiła z tego później takiej „afery”, jak inni). 
 

 
Trochę niechronologicznie pisałem te posty, bo powinienem zacząć od rysu historycznego z tłem, potem opisać Skin Diver’a a dopiero na końcu Legend Diver’a, ale ponieważ mam w swojej kolekcji LLD i bardzo go lubię, podszedłem emocjonalnie do tematu i wyszło – jak wyszło. 
 
Tak jak poprzednio - wszystkie informacje i zdjęcia znalazłem, zebrałem i przeredagowałem na podstawie stron Rescapement, Watchexpertise i materiałów źródłowych Longines (lub odnośników zawartych na w/w stronach).

Edytowane 23 Lutego 2023 przez alpaczino

[rads 5283]

46 minut temu, AK&AK napisał(-a):

@rads miał wersję z tarczą czarną, mniej klasyczną (pewnie jego zdjęcia w archiwum jeszcze masz...).

 

Tak było. Mega zegarek, bardzo lubiłem zakładać go na wyjazdy motocyklem. Niesamowicie czytelna tarcza i wskazówki, nigdy nie miałem problemu z odczytaniem czasu nawet po zmroku. Nadal żyje dziś w którymś z Longinesów 😉 Chętnie kupiłbym go ponownie.

 

 

@alpaczino Kolejny fantastyczny tekst. Wielkie dzięki, że wzbogacasz ten temat swoimi świetnymi opracowaniami! 🏆🏆🏆

[alpaczino 38371]

Dziękuję
To już koniec - wypaliłem się - teraz niech inni piszą.

[Sierżant Julian 1909]

Ten temat to świetna inicjatywa, ale szkoda, że tylko "szwajcarskie i niemieckie". Ja mam francuski.