BOLDR Venture Automatic

[Gość fidelio]

Weekend z BOLDRem dobiega końca, więc czas na kilka słów o nim. 

 

Naszło mnie na kupno budżetowego zegarka w typie field watch. I pojawił się dylemat, czy postawić na sprawdzonego konia, jakim w budżecie ok. 1-2 tyś. zł bez wątpienia jest Hamilton z modelem Khaki Field Mechanical, który już dwa razy gościł w moim pudełku (aktualnie brałem pod uwagę ref. H69439531, a więc nowszą wersję tego zegarka), czy może jednak poszukać czegoś innego?

 

Moje poszukiwania doprowadziły mnie do dalekowschodniego microbrandu BOLDR, który przykuł moja uwagę modelem Venture Automatic, występującym w czterech kolorach.

 

Kartka papieru, z jednej z strony wspomniany powyżej Hamilton, z drugiej strony BOLDR, tabelka z plusami, minusami i …ostatecznie zdecydowałem się właśnie na BOLDRa (wersja z niebieską tarczą, a więc model NAVY BLUE, jak go określa producent). Dzięki temu, że jeden z naszych forumowych Kolegów (dzięki Jarku) jest dystrybutorem tej marki, bardzo szybko znalazł się u mnie.

 

1.

 

Zegarek trafił do nas zapakowany w dwa tekturowe pudełka, które skrywają niewielką rolkę, częściowo wykonaną z materiału, a częściowo ze skóry. Rolka w kolorze niebieskim opatrzona jest logo producenta i skrywa przegródki, w których znalazłem sam zegarek oraz dokumenty. Nie jest to typowa rolka, dzięki której możemy przewozić (czy przechowywać) większą liczbę zegarków. Ot, raczej ciekawy sposób na to, by w razie konieczności przewozić (przechowywać) ten tylko zegarek, bo więcej w niej się po prostu nie zmieści. Całość sprawa jednak bardzo dobre wrażenie, także gdy chodzi o jakość wykonania i w zasadzie to wypada się tylko cieszyć, że w tym relatywnie niedużym budżecie producent daje coś więcej niż tylko tekturowe pudełka.  

 

 

 

2.

 

Ad rem jednak. Koperta jest wykonana z tytanu. To dla mnie ciekawa odmiana, choć miałem już styczność z zegarkiem wykonanym z tego materiału. Dawno, dawno temu, w odległej galaktyce, gdy zegarki kosztowały znacznie mniej, urzekł mnie Schaumburg z modelem Flightanium. Ot pilot, na kultowym Unitasie, dziś już nieprodukowany, który także był wykonany z tytanu. To był jednak kawał zegarka (44 mm średnicy oraz spora grubość), więc oczywiście skończyło się tak, że kilka razy grzmotnąłem w to i owo i z czasem zegarek trafił do mojego brata. Na szczęście kompaktowe wymiaru recenzowanego BOLDRa sprawiły, że zdecydowałem się na niego i to mimo tego, że tytan nie jest tak gęsty jak stal, łatwiej go uszkodzić, a i z ewentualną renowacją koperty nie jest najłatwiej (najdelikatniej to ujmując). Zegarek ma średnicę 38 mm, a dzięki bardzo mocno ściętym uszom, schodzącym od razu ostro w dół, wymiar L2L to tylko 44 mm, a więc tyle, ile w zegarkach o średnicy ok. 36 mm. Uszy są oczywiście wiercone, co bardzo mi odpowiada. Rozmiar miedzy uszami to równe 20 mm, więc  nie ma żadnego problemu z dobraniem paska. Jeśli chodzi o wymiary tego zegarka, to miałem jedną wątpliwość. BOLDR podaje na swojej stronie internetowej, że zegarek ma 14 mm grubości. Taką informację znajdziecie zresztą także w wielu sklepach internetowych, które sprzedają ten zegarek. Pomyślałem więc sobie, że te 14 mm to dużo. Nawet za dużo, biorąc pod uwagę kompaktowe wymiary tego zegarka, jak i to, że producent dostarcza go na pasku nato, który zawsze dodatkowo podnosi zegarek. Oczyma wyobraźni widziałem już więc nieproporcjonalny i klockowaty projekt, który z czasem po prostu będzie mnie drażnił. Coś mi w tym wszystkim nie pasowało. Doszedłem do wniosku, że także z uwagi na zastosowany w nim mechanizm, te 14 mm grubości to być może jakaś pomyłka. Tym bardziej, że w internetach można także znaleźć recenzje tego zegarka, w których pojawia się informacja, że grubość tego zegarka to 12 mm. Postanowiłem więc zaryzykować, tym bardziej, że Jarek przed wysyłką dokonał sobie znanymi metodami pomiaru, który wykazał właśnie ok. 12 mm grubości. Ogłaszam więc wszem i wobec, że po zmierzeniu go suwmiarką elektroniczną okazało się, że grubość tego zegarka to …11,9 mm, co oczywiście niezmiernie mnie ucieszyło. Z kronikarskiego obowiązku wspomnę jeszcze o koronce na godzinie 4tej (koronka jest karbowana i pozwala na całkiem pewny chwyt), która jest zakręcana oraz logowana. Koronka po odkręceniu nie wykazuje żadnych luzów. Jeśli chodzi o klasę wodoszczelności, to mamy tutaj 20ATM, więc całkiem spoko. W zegarku zastosowano szkło szafirowe (płaskie) z antyrefleksem.

 

Co dotyczy jakości wykonania koperty, to uwag nie mam. Jak wspominałem, koperta jest wykonana z tytanu, a to powoduje, że zegarka (i tak niewielkiego) w zasadzie nie czuć na ręce. Koperta w typie poduszeczki, z bardzo krótkimi oraz wierconymi uszami. Uszy od dołu są delikatnie podcięte. Boczna krawędź koperty jest frezowana – frezowanie przebiega na całej powierzchni bocznej (od góry) i w mojej ocenie dodaje zegarkowi pewnej lekkości. Lubię takie zabiegi stylistyczne, bo dzięki nim zegarek po prostu nie wygląda jak ciosany maczetą. Koperta jest w całości satynowana, a jej kolor jest typowy dla zegarków wykonanych właśnie z tytanu. Luneta jest o średniej grubości, a dzięki kształtowi koperty (poduszeczka) zegarek wygląda, jakby składał się z wielu płaszczyzn. Krawędzie oraz wszystkie przejścia są ostre. Brak jakichkolwiek wybłyszczeń, przetarć oraz tym podobnych historii. Dekielek jest pełny oraz zakręcany. Na dekielku znajdziemy zestaw podstawowych informacji dotyczący zegarka, w tym nazwa modelu, materiał koperty oraz zastosowany mechanizm (te informacje są tak mikroskopijne, że trzeba używać zoomu w telefonie, żeby się w nich rozeznać), a także grawerunek. Producent chwali się, że ten grawerunek to „embossed limited edition designer artwork”. Grawerunek nie jest zbyt głęboki, choć powiększenie ujawnia, że został on wykonany całkiem starannie. Przedstawia on literę „X” (nie mam pojęcia, dlaczego ta, a nie inna litera), złożoną z kombinacji liter/wyrazów, przy czym na środku tej litery mamy wygrawerowane logo producenta.

 

 

3.

 

Tarcza to oczywiście klasyka gatunku, jeśli mowa o zegarkach w typie field watch. Jak już pisałem powyżej tarcza ma kolor niebieski (NAVY BLUE jak to określa producent) i jest matowa. Wszystkie indeksy oraz inne oznaczenia znajdujące się na tarczy są malowane. Zewnętrzna podziałka minutowa to kreseczki, przy czym co piąta minuta odznaczona jest kropeczką (wszystkie są jednakowej wielkości). Te kropeczki są wypełnione lumą. Idąc do wewnątrz tarczy mamy oznaczenia godzinowe (cyfry i liczby arabskie od 1 do 12, które również wypełnione są lumą), a dalej współgrające z tymi oznaczeniami liczby od 13 do 24, wyraźnie mniejsze. Mamy tu więc do czynieni z zestawem typowym dla field watcha, spotykanym np. w przywołanym już wcześniej przeze mnie Hamiltonie czy też Seiko z linii SNZG. Pod godziną 12tą mamy naniesione informacje dotyczące producenta (w tym jego logo), a nad godziną 6tą znajdziemy oznaczenie modelu oraz klasy wodoszczelności. Do jakości naniesienia oznaczeń nie mam uwag. Wszystko naniesione jest równo, bez strzępień. Nie dostrzegam także przysunięcie między indeksami godzinowymi i odpowiadającymi im liczbami 13-24. Na tarczy brak daty, co akurat bardzo mi odpowiada, bo w mojej ocenie field watch takiego wskazania nie musi posiadać. Wskazówki (godzinowa oraz minutowa) najbliżej typu „syringe hands”, a więc …strzykawki. Środkowy fragment tych wskazówek wypełniony jest oczywiście lumą. Bardzo przypadła mi do gustu wskazówka sekundowa recenzowanego zegarka. Jej końcówka (prostokąt z igłą) jest w kolorze pomarańczowym, a to tworzy bardzo interesujący kontrast z kolorem tarczy zegarka, ożywiając go dodatkowo. Końcówka wskazówki sekundowej (jej środkowa część) również wypełniona jest lumą. Co do lumy, to nie dotarłem do szczegółowych informacji wskazujących na to, jaką konkretnie lumę BOLDR zastosował w tym zegarku. Producent podaje jedynie, że to „Japan Superlume”. Cokolwiek pod tą tajemniczą nazwą się kryje, to luma po prostu daje radę. Zegarek naświetlony wieczorem świeci w zasadzie całą noc i nie ma żadnego problemu z odczytem godziny w zupełnej ciemności.

 

Tarczę recenzowanego zegarka oceniam wysoko. Ma ona bowiem układ typowy dla field watcha, a do tego zegarek pozbawiony jest daty. Także do lumy nie można mieć żadnych uwag, choć uczciwie należy przyznać, że nie jest to poziom Seiko. Życzyłbym sobie jedynie, aby tarcza była jeszcze bardziej ascetyczna. Tak się stało w przypadku wspomnianego już wcześniej Hamiltona, bo jego poprzednie wcielenie, poza informacją o producencie, na tarczy zawierała także oznaczenie konkretnego modelu, nie wspominając już o komplikacji daty. Tutaj oczywiście daty nie ma, ale myślę sobie, że dla ogólnego odbioru zegarka lepiej by było, gdyby producent poprzestał na tych oznaczeniach, które znajdują się pod godziną 12tą, rezygnując jednocześnie z tego, co znajduje się nad godziną 6tą (nazwa modelu oraz klasa wodoszczelności).

 

 

4.

 

Jeśli chodzi o mechaniczną stronę recenzowanego zegarka, to za jego napęd odpowiada werk SII NH35A, czyli w zasadzie wszystkim znany cal. 4R35 od Seiko (niebrandowany), bardzo często stosowany w zegarkach microbrandowych. Werk pracuje z częstotliwością 21 600 bhp i łożyskowany jest na 24 kamieniach. Rezerwa chodu to 41 h. Werk wyposażony jest w „stop sekundę”, a także możliwość ręcznego dokręcania. Jest to przy okazji werk wyposażony w komplikację daty, co w przypadku recenzowanego modelu przejawia się tym, że po odkręceniu koronki nadal ma ona 3 pozycje, przy czym koronka w pozycji 2, w której ustawiamy datę, do niczego oczywiście nie służy. Pewnie jest możliwe, by w przypadku, w którym zegarek i tak pozbawiony jest komplikacji daty, koronka miała tylko dwie pozycje (1 – nakręcanie i 2 – „stop sekunda”). Takie rozwiązanie zastosowaną z Etą w moim Tudorze. Jeśli chodzi o dokładność, to wedle dostępnych informacji mieści się ona w zakresie -20s/+40s. Dla potrzeb recenzji dokonałem w tym zakresie stosownego sprawdzenia i wychodzi mi +6-7s/24 h, więc powodów do narzekania nie widzę. Werk przykryty jest oczywiście pełnym deklem i bardzo dobrze, bo w przypadku dekla transparentnego podziwiać za bardzo i tak nie byłoby czego. 

 

5.

 

Zegarek otrzymujemy na pasku nato w takiej samej kolorystyce, w jakiej jest tarcza zegarka. Co mogę o tym pasku napisać? Na pewno na plus to, że klamerka tego paska jest logowana. Warto wspomnieć także o tym, że zarówno klamerka, jak i pozostałe klamry, również wykonane są z tytanu, a to powoduje, że w przypadku noszenia oryginalnego paska, nie występuje tu żaden dysonans kolorystyczny, który mógłby psuć odbiór całości. Przez moje ręce przeszło już wiele pasów, w tym nato. I trzeba uczciwie napisać, że nato dostarczane przez BOLDRa nie jest najwyższych lotów. To na pewno nie jakość pasków BluShark/AlphaShark czy też takich, które dostarczają bardziej uznani producenci. Pasek jest w mojej ocenie zbyt sztywny, nie za bardzo chcę się poddać i przez to niezbyt przyjemnie się go nosi. Stąd od razu przerzuciłem zegarek na skórzane nato w stylu vintage, na którym wygląda całkiem nieźle, choć oczywiście występuje opisany przeze mnie powyżej dysonans, tym bardziej, że klamerka i klamry w tym pasku są polerowane na wysoki połysk.

 

 

 

 

 

Czy polecam ten zegarek? Zdecydowanie tak!

 

Jak pisałem na samym początku, zegarek ten wygrał starcie z Hamiltonem Khaki Field na manualnym werku. Zapytacie, co o tym zadecydowało? Cytując pewnego klasyka mógłbym napisać „Kasa, misiu, kasa”. Oczywiście BOLDR w cenie, jaką zaproponował mi Jarek, to zegarek wyraźnie tańszy od Hamiltona, co też miało znaczenie. Ten czynnik jednak nie był decydujący, bo przeważyły chęć posiadania zegarka w tytanowej kopercie (ach ta lekkość), o rozsądnym WR, wynoszącym przynajmniej 10ATM (w przypadku recenzowanego BOLDRA jest to 20ATM).

 

Jest jeszcze jeden czynnik, związany z uwarunkowaniami osobniczymi. Poza pewnymi wyjątkami, noszę w zasadzie tylko małe zegarki, takie o średnicy koperty do 40 mm (optymalnie to dla mnie 36-38 mm średnicy koperty). Hamilton to też 38 mm średnicy, jednak trzeba pamiętać o tym, że ma on relatywnie długie uszy, co staje się szczególnie widoczne wówczas,

gdy chce się ten zegarek nosić na pasku innym, niż nato. Ja poprzednią wersję

Hamiltona nosiłem na specjalnie wykonanym pasku z podkładką

i wówczas nie było widać szpary, jaka tworzy się między kopertą a mocowaniem paska. To powoduje przy okazji, że Hamilton nosi się jednak jak zegarek większy niż te 38 mm średnicy.

Ot, drobiazg taki, ale dla mnie niezwykle istotny.

 

BOLDR Venture Automatic to na pewno bardzo interesujący zegarek. Jest dostępny w kilku

opcjach kolorystycznych, a to powoduje, że każdy znajdzie dla siebie ten odpowiedni. Jest koperta z tytanu, szafirowe szkło (z antyrefleksem), rozsądna wodoszczelność, a także werk, którego serwis na pewno nie zrujnuje kieszeni. Do tego, w mojej ocenie, cena na ten model została skalkulowana bardzo dobrze.

 

36+3Jeśli więc ktoś szuka bardzo dobrze wykonanego field watcha, w cenie ok. 1,2-1,3 tyś. zł, to ja

szczerze ten zegarek polecam. Należy mieć tylko na uwadze jedno. Specyficzna budowa koperty, niewielkie wymiary (w tym w szczególności wymiar L2L) będą powodować, że pewnie nie będzie to

najlepszy wybór dla kogoś, kto szuka nieco większego zegarka.

Ale jak powszechnie wiadomo, małe jest piękne, a field watche nigdy nie były duże   

 

 

Jak zwykle zapraszam do lektury, komentowania i dzielenia się uwagami, Rafał. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edytowane 29 Marca 2020 przez fidelio

[oprzemyslaw]

No i fajny zegar, ciekawa propozycja.

Na zwykłym pasku robi się duża przerwa? Masz jakieś fotki jak to wygląda na zwykłym pasku?

[Gość fidelio]

No i fajny zegar, ciekawa propozycja.

Na zwykłym pasku robi się duża przerwa? Masz jakieś fotki jak to wygląda na zwykłym pasku?

 

Nie, na zwykłym nie mam. Póki co nie mam takiego, który by pasował. Ale wydaje mi się, że z uwagi na budowę koperty i w zasadzie brak uszu, to przerwy tam żadnej nie będzie. 

[Lincoln Six Echo]

"(...) Jarek przed wysyłką dokonał sobie znanymi metodami pomiaru (...)"   - tylko nie zdradź mojej tajemniczej metody na forum, please.

 

Recenzja bardzo obszerna - widać, że coraz lepiej Ci idzie pisanie takich materiałów. Podziwiam skrupulatność, pracowitość i dokładność. Bez cienia ironii.

[Gość fidelio]

"(...) Jarek przed wysyłką dokonał sobie znanymi metodami pomiaru (...)"   - tylko nie zdradź mojej tajemniczej metody na forum, please.

 

Recenzja bardzo obszerna - widać, że coraz lepiej Ci idzie pisanie takich materiałów. Podziwiam skrupulatność, pracowitość i dokładność. Bez cienia ironii.

 

Spoko, nie zdradzę 

 

I dzięki za miłe słowa  A ten zegarek jest po prostu dowodem na to, że nie trzeba wydawać dużych pieniędzy, żeby cieszyć się nietuzinkowym i dającym sporo funu zegarkiem, a o to przecież w tym wszystkim chodzi 

[pawelb29]

Spoko, nie zdradzę 

 

I dzięki za miłe słowa  A ten zegarek jest po prostu dowodem na to, że nie trzeba wydawać dużych pieniędzy, żeby cieszyć się nietuzinkowym i dającym sporo funu zegarkiem, a o to przecież w tym wszystkim chodzi 

Dobra konkluzja.

Jak i recenzja.

[Gość fidelio]

Podziękował :-)

[PiotrX]

Rafał, jak zrobisz recenzje zegarka, to mucha nie siad, jak dla mnie jesteś "Królem Recenzji", profesjonaliści mogą uczyć się od Ciebie

Myślałem że ten zegarek (producent) jest o wiele droższy, w tej cenie to super zakup

[Gość fidelio]

Dzięki Piotr :-) Zegarek rzeczywiście ciekawy, tylko trzeba mieć odpowiednio mały nadgarstek ;-)

[szuwi]

Fajna recenzja. Na mój nadgarstek by pasował idealnie, ale obecnie "nie poluję" ;-)

[Gość fidelio]

Dzięki Tomek :-)

[paul221]

Szczegółowa, ciekawa recenzja. Dodatkowo bardzo dobre zdjęcia. Masz Pan talent :-D

[Thorsten]

Zegarek fajny jak i recenzja, brawo! :-)

Edytowane 29 Marca 2020 przez Thorsten

[Gość fidelio]

Dzięki Koledzy :-)

[sielwolf]

Moim skromnym forumowi dystrybutorzy powinni ustalać ( walczyć ze sobą o ) terminy i podsyłać Ci zegarki do recenzji. W skali globalnej, internetowo-youtubowo, polsko-niepolskiej robisz jedne z o ile nie najbardziej profesjonalne recki zegarków. Załóż bloga albo podepnij się pod jakieś www i wypłyńże na szerokie wody horologicznego guru-alowania

Edytowane 30 Marca 2020 przez sielwolf

[Gość fidelio]

Moim skromnym forumowi dystrybutorzy powinni ustalać ( walczyć ze sobą o ) terminy i podsyłać Ci zegarki do recenzji. W skali globalnej, internetowo-youtubowo, polsko-niepolskiej robisz jedne z o ile nie najbardziej profesjonalne recki zegarków. Załóż bloga albo podepnij się pod jakieś www i wypłyńże na szerokie wody horologicznego guru-alowania

 

Oż Ty Sherlocku, rozgryzłeś mój modus operandi   A tak zupełnie poważnie, dziękuję za miłe słowa. Takich ambicji raczej nie mam, bo to wymaga też czasu i pewnych zdolności, których nie posiadam. Ale może, kiedyś, kto wie 

[sielwolf]

I jeszcze w dodatku skromy

Edytowane 30 Marca 2020 przez sielwolf

[Lawnowerman]

Jak dlugo swieci luma?

[Gość fidelio]

Jak dlugo swieci luma?

 

Naświetlona mocno wieczorem, tak jak na załączonych zdjęciach, daje radę w zasadzie całą noc. Bez wątpienia nie jest to jednak poziom Seiko. To intensywne świecenie, w przypadku BOLDRa, na pewno nie trwa tak długo, jak w przypadku Seiko. Na pewno jest to jednak luma dużo lepsza niż ta, którą znajdziemy w pilotach od Damasko, czy też w wymienionym przeze mnie Hamiltonie 

[AK&AK]

Szybko działasz Rafał. Świetna recenzja!!!

 

Wychodzi na to, że Boldr zadał sobie trud dobierania etui do koloru tarczy... Co do grubości, to my mierzymy samą kopertę, a producent widocznie mierzy kopertę wraz z fabrycznym nato i podaje 14 mm jako grubość zestawu.

 

Obiektywnie świetny zegarek z dobrze skalkulowaną ceną.

[Gość fidelio]

No najwyraźniej tak to z tymi etui jest :-)

 

A co do pomiaru grubości, to może faktycznie jest tak, jak piszesz?

 

I dzięki za miłe słowa :-)

[Lincoln Six Echo]

Obiektywnie świetny zegarek z dobrze skalkulowaną ceną.

 

A jak się spojrzy na aktualne ceny walut i cenniki sklepów w Europie Zachodniej oferujących zegarki BOLDR oraz cennik sklepu online samego producenta (tu trzeba jeszcze doliczyć VAT i cło), to ta KRAJOWA cena wydaje się być naprawdę ŚWIETNIE skalkulowana.

[Gość fidelio]

Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko potwierdzić :-)

[Gość fidelio]

...

[Lincoln Six Echo]