XAVIER7

Sorry... Ale to chyba ma być bardziej zegarek dla tatusia. Wiem o czym piszę, bo szedłem tą drogą. 😜 5-letnie dziecko nie potrzebuje porządnego zegarka. Nie ma gdzie się spóźnić. Kup jakikolwiek mały zegarek, bo to i tak do zabawy, a po 15 minutach wyląduje w stercie zabawek. Mnie, gdy miałem 5-7 lat dziadek kupował na rynku stare, zepsute budziki. Uwielbiałem je rozkręcać na czynniki pierwsze. To jedyne rozsądne zastosowanie zegarka dla tak małego dziecka. W ten sposób obudziła się u mnie pasja ,,zegarkowa". 😁 Swojej córce kupiłem Baby-G. Radości nie było końca... Przez caaaałe dwa dni. Najlepiej jej się sprawdzał jako ,,sztuczna rafa" w akwarium. Podobno dzięki niemu, jej rybki dokładnie wiedziały, kiedy będzie karmienie. Coś w tym musi być, bo nigdy się nie spóźniały na jedzonko. 😂

Kolego... w PRX-ach ,,ucha idą" i ,,koperta jest zbudowana", tak samo. Proporcja ta sama. 😉 Różnią się jedynie średnicą. Dlatego dobrze jest przymierzyć i porównać na własnym nadgarstku, jak do tego zmiennego parametru ma się grubość zegarka. Tym bardziej, że Tissot, to nie jakiś internetowy microbrand i ich PRX-y są w każdym większym salonie z zegarkami. Żaden problem.

Biorąc pod uwagę, że można go kupić w polskim sklepie nawet za 3000 zł,, to na półce cena/jakość będzie trudno go przebić. Jedyny mankament jaki widzę, to jego grubość: 10,93 mm, przy średnicy 35 mm. Ma tyle samo grubości, co zegarek o średnicy 40 mm, jednak na ręku będzie się wydawał wizualnie sporo grubszy od swojego większego brata i inaczej się układał. Zegarek o średnicy 40 mm, poprzez proporcje wymiaru wydaje się smuklejszy. Wyłapałem te drobne różnice w odbiorze kupując swojego PRX-a. Teoretycznie na mój obwód nadgarstka (17 cm.) lepszy powinien być zegarek o średnicy 38 mm, a w praktyce lepiej prezentowała się 40-stka, którą ostatecznie nabyłem. Dlatego jeśli się da, to proponuję przed zakupem najpierw przymierzyć w sklepie zegarki PRX 35, 38 i 40 mm.

Nie ma żadnego ,,później". Później, to spodoba Ci się kolejny, inny zegarek... 😂 🤣 Skoro chcesz mieć zegarek ,,codzienny", a w dodatku ,,kompletny", to powinien być on na bransolecie, bo ta w przeciwieństwie do paska, pasuje do dużo większego spektrum okazji. Pasek, jaki by nie był, to z uwagi na kolor, fakturę czy rodzaj użytego materiału ma większe ograniczenia. Dlatego w praktyce, ma się kila zegarków ,,do okazji", a jeśli jest jeden zegarek, to na bransolecie albo kilka pasków do niego. Tak to już jest i nie ma co tu wymyślać koła na nowo. Wystarczy zaufać tym, którzy szli tą samą drogą przed tobą. 😉

Hmmm... Czyli nie szkoda, że nie kupi się zegarka wcale, bo szkoda zmieniać pasek. Wychodzi na to, że pasek jest ważniejszy od zegarka. 😅 Cóż... Twoja sprawa.

A co za problem zmienić pasek na większy?

@Adam53 Znowu uszczęśliwiasz ludzi na siłę mikrobrandami. Ani to kwarce, ani zegarki renomowanej firmy. 😅 @Wahnik ja polecam: 1. Certina DS Action (Diver) 2. Tissot PRX Quartz (Klasyka Sport-Elegant) 3. Maurice Lacroix Aikon Quartz 4.Longines Conquest (Quartz) Popatrz na Chrono24. Ogranicz wyszukiwarkę do UE (bez ceł i podatków) i do sprzedawców z certyfikatem. Spokojnie można kupić sprawdzone, używane zegarki. A jak się nie spodobają, to oddać.

Też jestem tego zdania.

Echo/Neutra Averau Ceramic 3H. ma lepszy mechanizm (Sellita SW200-1 w wersji elaboré). Jest technicznie lepsza niż standardowa (Standard) w CW C60 Trident Pro 300. Oferuje wyższą precyzję chodu (regulacja w trzech pozycjach zamiast dwóch), lepsze materiały komponentów (sprężyna i koło balansowe) oraz zazwyczaj ładniejsze zdobienia. Jest to idealny kompromis między trwałością a dokładnością - jak twierdzi AI. Ja jednak zamiast ,,wynalazków" małych brandów postawiłbym na zegarek Certina DS Action Diver Powermatic 80. 😁 Rezerwa chodu: Wynosi aż 80 godzin, co pozwala na odłożenie zegarka na ponad 3 dni (np. na cały weekend) bez konieczności ponownego ustawiania godziny. Sprężyna Nivachron™: Wersje te są wyposażone w nowoczesną sprężynę balansu wykonaną ze stopu tytanu, która zapewnia wysoką odporność na pola magnetyczne, wstrząsy oraz zmiany temperatury. Brak plastikowych części: W przeciwieństwie do niektórych tańszych wersji Powermatic 80 stosowanych w innych markach (gdzie wychwyt bywa syntetyczny), wersja C07.611 stosowana w modelu DS Action Diver posiada tradycyjny, metalowy wychwyt i jest łożyskowana na 25 kamieniach. Mechanizm ten jest częścią systemu DS (Double Security), co dodatkowo chroni go przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapewnia wodoszczelność do 300 metrów

Czy mógłbyś mi podać numer referencyjny tego zegarka?

Rozumiem, że po zakupie na Chrno24 zegarek ,,na dzień dobry" idzie do serwisu na sprawdzenie szczelności? Jeśli tak, to wybierz ten, który Ci się podoba. Moim zdaniem jako zegarek codzienny, czasami używany na basenie, lepiej by się sprawdził jakiś diver, a nie chronograf. Osobiście nie przepadam za przeładowanymi tarczami i milionem przycisków i pokręteł, zupełnie nieprzydatnych w codziennym użytkowaniu zegarka. Jednak to tobie ma się podobać.

Dzięki! Sporo ,,garniturów" ma ta Omega! 👍

@zegarek_watch - Śliczna ta Omega! Czy możesz wrzucić fotę z paskiem?

Panowie, który kolor tarczy zegarka do garnituru przemawia do Was bardziej? Czarny czy srebrny?

@Misz - wujek google Cię zawiódł, wraz ze swą siostrą AI? 😉 Akurat przed godziną też zastanawiałem się nad tym tematem. Wybór między Omega Seamaster 2531.80.00 (cal. 1120) a 2220.80.00 (cal. 2500) to klasyczny dylemat między niezawodną klasyką a nowocześniejszą technologią. Oba zegarki są ikoniczne, ale mają kluczowe różnice. Omega 2220.80.00 (Mechanizm 2500 Co-Axial) jest technicznie lepszym wyborem, oferując nowoczesny wychwyt, lepszą precyzję i nowocześniejsze detale wizualne, podczas gdy 2531.80.00 (kaliber 1120) jest ceniony za łatwość serwisowania i bycie "prawdziwym" zegarem Jamesa Bonda. [1, 2] Oto szczegółowe porównanie: 1. Mechanizm i technologia 2220.80.00 (Cal. 2500): Wyposażony w technologię Co-Axial, która zmniejsza tarcie, co teoretycznie zapewnia wyższą precyzję i rzadsze serwisy. To nowocześniejsza, bardziej zaawansowana konstrukcja. 2531.80.00 (Cal. 1120): Oparty na sprawdzonym mechanizmie ETA 2892-A2. Jest niezwykle solidny, łatwy w serwisowaniu przez każdego zegarmistrza i bardzo niezawodny. [1, 2] 2. Różnice wizualne 2220.80.00: Posiada nakładane indeksy (lepiej wykończone), dłuższe wskazówki ("sword hands" w nowym stylu) i nieco grubsze napisy na tarczy. 2531.80.00: Klasyczna tarcza "Bond" z malowanymi indeksami (w późniejszych modelach) i cieńszymi wskazówkami. To ten model nosił Pierce Brosnan. [1, 2] 3. Co wybrać? Wybierz 2220.80.00 (2500), jeśli: Cenisz nowoczesną technologię (Co-Axial), wolisz nakładane indeksy i chcesz zegarek o nowocześniejszym wyglądzie. Wybierz 2531.80.00 (1120), jeśli: Szukasz klasycznego, kultowego modelu, cenisz prostotę serwisu i wolisz zegarek wierny oryginałowi z lat 90.. [1, 2] Podsumowując, 2220.80.00 jest lepszym zegarkiem "technicznym", ale 2531.80.00 jest bardziej ikonicznym wyborem. Gdybyś uznał, że to mało, to tu masz omówienie zegarmistrza: https://www.ablogtowatch.com/watchmaker-compares-omega-seamaster-timepieces-caliber-1120-2500-8500-movements/ Problem z kosztami serwisu jest taki, że za przegląd w autoryzowanym serwisie krzyknęli mi ceny od 2000 zł w górę, a u nieautoryzowanego zegarmistrza 600 zł za cal 1120. Tylko problem jest też ze znalezieniem dobrego zegarmistrza, bo ,,zmieniaczy bateryjek" jest w bród.