rafi

Czołem, Marka Mudita nie zaznaczyła chyba jakoś mocno swojej obecności na naszym Forum. W wątku nadgarstkowym nie zdarzyło mi się jeszcze chyba widzieć żadnego z ich zegarków. Aktualnie jedna z wersji modelu Radiant bierze udział w konkursie na polski zegarek roku. Dlaczego w tytule wątku napisałem o „trochę innej polskiej marce”? Większość rodzimych firm zostało założonych przez pasjonatów zegarków. W przypadku Mudity jest inaczej. Tu zaczęło się od filozofii wyciszenia, ucieczki od od przebodźcowania. W tej chwili oprócz zegarków marka sprzedaje też budziki i telefony komórkowe. Przejdźmy do zegarków. Cechami wspólnymi wszystkich są proste formy, czytelność, użyteczność, kompaktowe wymiary. entry - Moment Automatic - najgrubszy, ale i tak poniżej 11 mm. W środku automatyczna Miyota. Na tarczy dodatkowa skala do mierzenia oddechu. Dwa kolory tarcz, opcje paskowe. (Zdjęcie 1.). mid - wspomniany Radiant Automatic. W środk Sellita SW 200 Elabore. Bardzo szeroka paleta referencji: 6 kolorów tarcz, trzy rozmiary (32, 37, 40 mm), fajna grubość (10.3-10.5 mm), do tego możliwość mieszana paskami. (Zdjęcia 2. i 3.). top - Element Automatic - najczystsza forma, w środku Sellita SW 300 Elabore. Dzięki temu zegarek jest bardzo cienki - poniżej 8 mm. Średnica 39, koperta z tytanu. Szafir, potrójny antyrefleks. Czy ktoś ma albo macał którykolwiek z tych zegarków? Interesuje mnie jakość wykonania. Dizajn i filozofia nawet mi się podoba.

Ja bym chyba jednak nie umieścił FC na tej samej półce, co Certiny. Oczywiście to ta druga marka ma znacznie dłuższą historię, co w branży jak wiemy jest bardzo ważne. Jednak Certina w SG to typowy entry-level. FC natomiast, mimo wyraźnie krótszej historii (niespełna 40 lat) ma w portfolio własne mechanizmy, w tym tourbillona. Nie interesuje się szczególnie marką, ale raczej w Citizen Group zajmuje ona inną pozycję niż Certina w SG. W świadomości osób, które coś wiedzą o zegarkach chyba też.

Czyżby platynowa Daytona u Brzoski?

A mi z kolei nie podchodzi. Tzn. ta vintydżowo - romantyczna tarcza w sumie nawet mi się podoba. Ale w połączeniu z muskularną, techniczną kopertą… no jakoś mi ten projekt nie gra.

Pooglądaj Nomosa (Ludwig, Tangente, Orion).

Oczywiście nie widziałem na żywo, ale wątpię, żeby to coś zmieniło. Mi też zupełnie się on nie podoba.

Paweł, ja pisałem o historii i o tym, jak rzutuje na współczesność. W czasie, kiedy Chronoswiss wypuszczał pierwsze bronze czy two tone z brązem chyba nie było to zbyt popularne. Teraz zdaje mi się, że też trochę eksperymentujecie z materiałami, niekoniecznie kopert.

Bez pokazywania palcami https://www.instagram.com/reel/DXUXSO-j5h7/?igsh=dWpwbWs1OTZ0bnk3

Jan kilka postów wyżej napisał, jak to liczyć. Modus operandi „złoty rotor” może być jak najbardziej grane. Edit: z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę, że w obszarze R&D szwajcarskie marki wspaniałomyślnie dotują większość chińskiej branży zegarkowej.

Dzięki. Czyli teoretycznie może być tak, że w Szwajcarii produkowany jest wychwyt i na przykład wskazówki. Do tego projekt, montaż i kontrola jakości. Reszta może być ryż, czy co tam innego.

Jak ktoś to liczy w ten sposób, że 60% jego zegarka jest wyprodukowane w Szwajcarii, to chyba też jest w błędzie. Nie znam dokładnie tych wytycznych, gdzie ostatnio scrollowalem jakiś materiał na ten temat. 60% kosztów chyba musi powstać w Szwajcarii. Nie wiem tylko czy produkcji, czy łącznie, pewnie łącznie. Czyli wchodzi zabawa cyferkami. Plus pamiętajmy, jak wysokie są w Swiss koszty pracy…

Dzięki za relację. Język projektowy Chronoswissa był przez GR Langa konsekwentnie budowany od początku. Obecni sukcesorzy dobrze zaadaptowali ten klasyczny sznyt do mocno futurystycznego standardu. Warto zwrócić uwagę, że utrzymują też ideę innowacyjnego podejścia do sposobu wskazania czasu - Lang wprowadził Regulatora na salony, zaproponował też nieco inne umieszczenie indeksów (bardziej centralne, nie przy krawędzi) w modelu Kairos. No i digiteur. Dziś mamy różne wersje regulatora, który stał się znakiem rozpoznawczym marki, ale też np. retrograde ze skaczącą godziną, który bardzo mi się podoba. Duża waga była też w Chronoswiss przywiązywana do wykończenia detali i ta tradycja też zdaje się być podtrzymywana. Do tego wszystkiego dodany został bardzo nowoczesny vibe. Współczesne modele są poza moim zainteresowaniem zakupowym, przede wszystkim ze względu na półkę cenową. Ale trzymam kciuki, Bo do marki mam sentyment. edit: no i materiały: brąz nie był zdaje się zbyt popularny w zegarkach, kiedy Chronoswiss zaczął go stosować?

Myślę, że Twoja teoria o świadomym kierowaniu klienta w stronę droższych modeli jest nietrafiona. Wyjaśnienie jest znacznie bardziej prozaiczne - mianowicie dziewięćdziesiąt kilka procent klientów Longinesa nie zauważy tego, co nazywasz niedoróbką. Mam jeszcze dalej idącą teorię: większość klientów Rolexa też nie zwróci na to uwagi.

No niestety, jeśli mamy oczekiwania premium, to trzeba zapłacić cenę premium. Na koniec dnia może okazać się, że pierwszym, który te oczekiwania spełni, będzie Rolex 😉 @Funky_Koval nie kupuj przypadkiem Sealandera od Krzyśka, bo jak zobaczysz dopasowanie endlinków do koperty, to Twoje OCD wystrzeli w kosmos 😂

Dzięki, fajna relacja. Czy 1921 to 40mm, czy ten mniejszy? Jeden z fajniejszych zegarków od VC jak dla mnie.