memento mori

Najfajniejsza propozycja to reedycja 1:1 referencji 145.012, ale chyba nierealna obecnie. Patrząc bardziej realnie, to należałoby zmienić w obecnym Moontwatchu bransoletę. Współczesna pasuje prędzej do ceramicznych 300M, a nie do zegarka z tak mocno vintage'owym klimatem.

A świstak siedzi i zawija w sreberka... Pisałem o zegarkach widzianych na żywo, które miałem w ręku, a nie na podstawie zdjęć z sieci, które były tylko przykładem. Poniżej zdjęcie pod dużo mniejszym kątem tego samego egzemplarza. Data nie centruje w oknie tarczy i koniec kropka. To nie wina zdjęcia tylko montażu i kontroli jakości. A tu znowu na szybko jeszcze kilka egzemplarzy z chrono24: https://www.chrono24.com/tagheuer/steve-mcqueen-monaco-automatic-chronograph--id12184362.htm https://www.chrono24.com/tagheuer/monaco-calibre-11--id6292386.htm https://www.chrono24.com/tagheuer/monaco-calibre-11--id6024566.htm

@ajsek: która to referencja Navitimera? 41/43 mm?

Cyfry daty nie są umieszczone centrycznie w okienku tarczy. Zauważyłem to w niektórych egzemplarzach Monaco zarówno calibre 11 jak i calibre 12. W tym budżecie jest to dla mnie niedopuszczalne. Kontrola jakości widocznie drzemała Pierwsze lepsze zdjęcia z sieci:

Logo z twojej bluzy (tzw. worm logo) było używane przez NASA w latach 1975-1992. Zatem pod Moonwatcha lepiej poszukać bluzy z logiem jak niżej

@Andrzej: a tak z ciekawości, bez żadnej złośliwości: dlaczego nie nosisz tych zegarków? Jaki zakup dla dzieci na zaś?

Jest jeszcze jedna różnica pomiędzy mechanizmami w Moonwatchu. W 1861 krzywka pełniąca rolę hamulca chronografu jest wykonana z polioksymetylenu (tworzywo sztuczne o nazwach handlowych iupital/delrin), który cechuje się m.in. naturalną samosmarownością. Przy przeszklonym deklu ciemnoszare, gładkie tworzywo nie wyglądałoby za ładnie na tle pozostałych części ze szlifem. Dlatego w 1863 hamulec jest metalowy, pomimo gorszych właściwości użytkowych (jeśli nikt nie używa codziennie stopera, to materiał hamulca jest bez znaczenia dla żywotności mechanizmu). Kaliber 1861 i widoczny hamulec chronografu z tworzywa.

Michał pracuje pewnie jako konwojent w Kruku i od rana biedny musi rozwozić to żelastwo po salonach, awanturować się z kolejkowiczami etc. Ewentualnie jedzie do serwisu z Subem. Innej opcji być nie może. Nie można przecież co tydzień kupować Rolexa.... oh wait... :-D

Hidden clasp :-)

Twoja wizja, to już pewnie za pół roku się pojawi

Myślałem, że to przypadek, że w 2 egzemplarzach Monaco Calibre 11, które oglądałem w ostatnich miesiącach, cyfry datownika nie były na środku okienka, ale widzę, że w tym egzemplarzu limitki też tak jest

Otóż to. Byłby to dziwny ruch, ale nie pierwszy ani jedyny. A zdjęcie nie jest moim przewidywaniem, lecz jako pokazowe.

To samo mówili o zielonej tarczy 116610LV, tarczy w 116900, rozmiarze 216570, rozmiarze i lupie 126600, jubilee w 126710BLNR i pewnie jeszcze o wielu, wielu innych referencjach. Mówili też na przełomie 2015/2016, że 10% podwyżka Suba Date z 32k na 36k to koniec tej marki, że nie można tak w nieskończoność, że wszyscy się wypną i przecież lepiej już kupić 16610/14060M za... 20k. Częściowo mieli rację bo dziś to 14060M to 30k, więc trzeba było wtedy "za radą" kupować 5-cyfrowe Suby. Przyznaj się, że sam byś postał w tej kolejce

Przepis jest prosty: bierzesz ceramicznego professionala w stali, dorzucasz mu jubilee i po paru tygodniach zamykasz kolejki i oddajesz zamówienia do produkcji (po co produkować na półki, których utrzymanie też kosztuje przecież ). Każda firma produkcyjna wolałaby produkować do klienta a nie na magazyn. A żeby mieć pewność sukcesu to dorzucasz gratis nowy mechanizm, ale nie tak od razu wszystkim, tylko co roku po jednym modelu... Co prawda będą narzekali, że zapięcie z Glidelockiem razem z jubilee to tak nie bardzo, ale kto by się tam przejmował "znafcami" od siedmiu boleści od 5-cyfrowych referencji skoro patrzą na świat przez pryzmat blaszanych zapięć

Gdy nie chce Ci się czekać, aż do 2023 roku...

Jest takie porzekadło, że nie będziecie się tu spotykać i narzekać na forum bo już rano będziecie się widywali w serwisie

Żadna (chyba, że ktoś specjalnie zniekształcił zdjęcia). Ta korona jest na prawdę bardzo mała, ale przy odpowiedniej lupie widać, że jest proporcjonalna i ma bardzo regularne linie:

Na rynku pierwotnym nie można już się zapisać na Batmana. Zaś na rynku wtórnym zegarków jest znacznie mniej niż chętnych, więc ceny "trochę" poszły w górę.

@fidelio: słyszałem o tym, że podobno nawet przyszła do Ciebie na kolanach... ...i powiedziała: wyłaź spod łóżka tchórzu!

Na Twoim miejscu ponosiłbym go po 12 godzin dziennie (zakładając, że w domu pracujesz przy komputerze) odkładając na półkę na noc na kolekne 12h i wtedy poobserwował odchyłki. Dokładność zegarka nie jest liniowa względem naciągu sprężyny, czyli będzie inna, przy naciągu o rezerwie 60 godzin i inna przy rezerwie 5 godzin. IMHO z Twojego opisu wynika, że zegarek pracuje na minimalnej, krótkiej rezerwie chodu, a wtedy takie odchyłki mogą mieć miejsce. Przy czym one i tak są na granicy deklarowanej dokładności chodu. Dla większości współczesnych zegarków mechanicznych z automatycznym naciągiem stabilna latami odchyłka na poziomie 2s to wciąż coś nieosiągalnego lub... nieopłacalnego.

Ja tam widzę dwa ładne... ale zakręcane pushery na drugim planie :-D

Tak, dyskretny... a na drugiej ręce 300 gramowa bransoleta z żółtego złota, koszula fuksja i kowbojki ze skóry węża. Nie z nami te numery Brunner! :-P

Po co wyważać otwarte drzwi? Jak ktoś chce to najlepiej użyć kleju stosowanego przez Rolexa u AD w zestawach z narzędziami do skracania bransolet, czyli kleju Loctite 221.