mylof

Zapisuję się do Klubu Miłośników Grand Seiko z moim nowym SBGH273 "Shubun". Jestem zafascynowany tym zegarkiem. Od dłuższego już czasu myślałem o poszerzeniu mojej kolekcji o zegarek z niebieską tarczą, aż tu nagle dostaję tak wspaniały prezent z okazji świąt i urodzin. Ta tarcza jest niesamowita. Faktura przypomina jeans lub dawne rolexowe niebieskie tarcze "linen", które były w Datejustach. Pięknie gra światło na tej tarczy, a z niebieskim kolorem doskonale kontrastuje płynnie poruszająca się wskazówka sekundowa (to 36,600) oraz logo GS, wykonane z żółtego złota. Pozbawiona bezela koperta 62GS jest zupełnie unikalna i wspaniale oszlifowana stylem Zaratsu. O ile dobrze wyczytałem to koperta 62GS pojawiła się po raz pierwszy w Seiko Seikomatic Chronometer 6245/6246-9000 w 1965 roku, a potem w 1967 weszła do zegarków Grand Seiko. Projektantem był Taro Tanaka. Fajnie się słucha mechanizmu - HI-BEAT za***prza jak karabin maszynowy. Bransoleta jest bardzo dobra - to zupełnie co innego niż w Snow Flake - tam bransoleta nie spodobała mi się. Na moim nadgarstku wizualnie wygląda na 39mm.

Dzisiaj z KrysemH i nasze SBGH273.

Gratulacje ! Niedawno w butiku AP w Nowym Jorku mierzyłem dokładnie taką samą konfigurację. Wspaniały zegarek !!!

AP RO 16202. 😉

Explorer II, noszony przeze mnie nieprzerwanie od dwóch dni, dzięki uprzejmości naszego forumowego kolegi KrysaH. Jutro kolejny dzień będzie ze mną.

Dzisiaj w gdyńskiej kawiarni "Kosmos".

Karbowany, jubilee, 36mm, wimbledon dial. Taką konfigurację bym wybrał kupując Datejusta.

Moim zdaniem AP/Travis Scott, który opisałem, w pełni mieści się w kategorii "klasycznego zegarmistrzostwa". Wieczny kalendarz - wielka historyczna komplikacja, trudna do wykonania. Fazy księżyca - czysta klasyka. Szkieletowanie tarczy - sięgamy do XVIII wieku, kiedy to Andre-Charles Caron stworzył pierwszy taki zegarek. Design Royal Oak - 1972 r. - nikt nie zaprzeczy, że to był przełom, a dzisiaj klasyka gatunku luksusowych zegarków sportowych ze zintegrowaną bransoletą. Nowoczesny jest tu najbardziej materiał, a mianowicie ceramika. Nie ma żadnych diamentów, to nie jest - jak to określiłeś - świecidełko. Raczej po 11 latach.

Audemars Piguet podjął niedawno współpracę z Travisem Scottem. Z twórczością tego człowieka zapoznałem się dopiero po tym, jak na stronie AP ukazała się informacja o wyprodukowaniu nowego zegarka z jego udziałem. Jest on obecnie jednym z najbardziej liczących się raperów na świecie, a fanem AP pozostaje już od kilku lat. Patrząc z naszej polskiej perspektywy, takie "zjawisko kulturowe" jak Travis Scott (czy Cactus Jack) może się wydawać czymś niezrozumiałym czy płytkim, ale zupełnie inaczej wygląda to np. w Stanach Zjednoczonych. Tam Travis Scott to postać wielkiego wymiaru, mająca miliony fanów. Na naszym małym podwórku często nie rozumiemy, że teraz tacy ludzie kształtują kulturę (niech to nawet będzie pop-kultura). Dlatego coraz bardziej zaczynam rozumieć politykę AP. Dlaczego współpracę jednej z zegarkowych manufaktur zaliczanej do "Wielkiej Trójcy" z gwiazdami popkultury mamy uważać za zdrożną ? Czy coś w tym złego, że fani hip-hopu zwrócą szerszą uwagę na AP ? Taki zegarek pasuje równie dobrze do marynarki jak i do bluzy z kapturem. Świat się zmienia. W zestawieniu do aktualnej oferty AP, spójrzmy na Vacheron Constantin. Kiedyś przylgnęła do tej ostatniej łatka firmy "muzealnej", która - jak mi się wydaje - jest dzisiaj jeszcze bardziej trafna. Kto spośród młodej generacji miłośników zegarmistrzostwa kupuje dzisiaj VC ? Czy VC nie zatrzymał się w miejscu, czy nie przegapił współczesności ? Już bardziej adekwatny jest teraz PP ze swoimi różnymi modelami Aquanauta czy Calatravą 6007G. Można też dodać, że AP jest konsekwentny - przecież już w 2005 roku firma ta podjęła współpracę z innym tuzem rapu, a mianowicie z Jay'em-Z. Zegarek stworzony we współpracy z Travisem Scottem nie będzie oczywiście do kupienia (limitacja 200 sztuk, wszystkie egzemplarze są już sprzedane). Muzyk brał osobiście udział w ukształtowaniu wyglądu tego zegarka, sporządził projekt, który oczywiście oparty jest na bazie Royal Oaka. To wieczny kalendarz - jedna z największych komplikacji. Tarcze "openworked" to specjalność AP od wielu lat. Koperta jest wykonana z brązowej ceramiki; ciekawe czy ceramika w tym kolorze zejdzie w przyszłości do modeli regularnych. Jestem ciekawy Waszych opinii. Ja biję brawo AP.

3-6-9

Mnie też zachwyca ten Gronefeld. Z ich strony internetowej wynika, że na nic na razie nie przyjmują zapisów. Ciekawe jak to będzie w przyszłości.

Ja już gratulowałem tego wspaniałego zakupu, a teraz tylko czekam, gdy będę mógł Twój nowy zegarek obejrzeć na żywo.

Pozdrowienia !

Tak też mówią na WatchBox Studios.

Piękna Daytona. Lubię tę wersję. Jest bardzo elegancka.

Obwód mojego nadgarstka wynosi 18 cm i Explorer 36mm leży idealnie. To najlepiej leżący na nadgarstku zegarek ze wszystkich jakie miałem na ręku.

Rolex.

W moim Explorerze Ref 124270 jest wewnętrzny AR. W Daytonie Ref 116500LN w ogóle nie mam AR. Rolexy nie mają zewnętrznego AR. W cyklopach też jest AR o ile się dobrze orientuję.

Moja Omega Hour Vision wróciła na czarny pasek. W takim jest jej jednak najlepiej. Przez ostatnie kilka miesięcy nosiłem na brązowym.

Przepiękny platynowy Tank Cintree. https://www.hodinkee.com/articles/a-new-cartier-tank-cintree-limited-edition-in-platinum-live-pics

Kawa w gdyńskiej kawiarni TŁOK.

Dzisiaj ten niby nudny Explorer. Nigdy mi się nie znudzi; za bardzo już się ze sobą zżyliśmy i zbyt wiele wspólnych wspomnień nas łączy. A nadto żaden inny zegarek jaki nosiłem tak dobrze nie leży jak ten.

Ja Ci tego na pewno nie zaproponuję 😉

Dzisiaj przez pewien czas Tudor kolegi. Dobrze leży; to 38mm.

Szef ma dobry gust. Oglądałem na żywo tego Offshore - świetny jest i doskonale wykonany. Wcale nie jest taki bardzo duży; to 42mm. Jak każdy Offshore do cienkich jednak nie należy - 15,3 mm. Taki już jest styl Offshore - nie każdemu się podoba. Ja bardzo lubię tą linię.